深度：Shein在阿根廷成為大贏家

據 newlinesmag 報道，幾十年來，阿根廷的時尚產業一直受到保護主義政策的約束，嚴格的進口限制和關稅使得國際零售商難以進入市場。這往往導致消費者的選擇有限，品牌也缺乏價格競爭的動力。

但在總統哈維爾·米萊伊（Javier Milei）的領導下，阿根廷的紡織品市場開始發生變化。米萊伊迅速放松貿易壁壘，努力開放阿根廷長期受保護的經濟。通過取消進口商品限制，米萊伊為外國零售商的涌現鋪平了道路，中國快時尚巨頭Shein成為最大的贏家之一。

這家中國零售商的超低價服裝迅速在阿根廷人中流行起來，他們紛紛轉向電商平臺，以規避許多人認為難以承受的國內價格。

然而，Shein在阿根廷的崛起并非僅僅是消費者偏好的問題。它凸顯了一個更廣泛的問題：脆弱的本土產業在自由化貿易下崩潰，而政府除了關稅之外幾乎束手無策。

廉價服裝、本土競爭力和外國巨頭的無節制擴張之間存在著權衡——這些巨頭的增長往往與政府宣揚的意識形態敘事相沖突。

阿根廷是一個以意識形態兩極分化而聞名的國家。無論是政治、足球、飲食，甚至是鄰里關系，人們陷入激烈爭論的情況屢見不鮮。但如果說有一件事似乎大家都認同，那就是阿根廷的衣服很貴。

尤其是在該地區旅行的人們普遍認為，阿根廷的服裝價格明顯高于智利等鄰國。

根據研究機構 Fundar 的報告，阿根廷的服裝價格比該地區其他六個國家（包括人均 GDP 更高的烏拉圭和墨西哥）高出近 40%。盡管該智庫指出了幾個造成這一現象的因素，但致力于促進可持續發展和保護阿根廷紡織業的非營利組織 Pro Tejer 特別強調了其中一個因素：稅收。

該國紡織業是該地區稅收負擔最重的行業之一：標準商場品牌商品價格的約 50% 由多種稅收構成，而只有 8.5% 反映了實際生產成本。

其結果是，阿根廷服裝行業的售價往往遠高于鄰國。

Pro Tejer 執行董事 Priscila Makari 以快時尚零售巨頭 Zara 為例：如果以美元比較 Zara 的產品價格，一件在摩洛哥生產并在該地區銷售的服裝，在阿根廷的售價比在巴西高出 70%。

但自從米萊伊政府推行貿易自由化，擴大進口范圍以來，外國服裝的消費量激增，對本土品牌構成了越來越大的威脅。作為自由市場改革的一部分，米萊伊政府取消了關稅和進口限制，旨在抑制通貨膨脹，并改變這個世界上最封閉的經濟體之一。

隨著阿根廷人越來越多地轉向外國商品，2025年2月進口額增長了40%以上，達到近60億美元，其中來自中國的進口額增長了一倍多。

據接受《華爾街日報》采訪的工廠主稱，進口激增預計將損害國內制造業的就業崗位。

具體到時尚行業，Pro Tejer 報告稱，2024 年至 2025 年間，服裝進口量增長了 86%——而今年迄今為止，約 2 萬噸進口紡織品中，73% 來自中國。

與此同時，電商需求飆升，阿根廷機場不得不擴建基礎設施以應對激增的客流量。根據阿根廷電子商務商會發布的 2024 年報告，電商收入同比增長 5%，平均交易額增長 176%。

“如今，產品進入這個國家的價格我們根本無法競爭，”杰西卡·凱塞爾（Jessica Kessel）說道。她是一位鞋履設計師，同時也是布宜諾斯艾利斯獨立品牌的擁有者，該品牌以她的名字命名。

凱塞爾還談到了米萊伊經濟政策引發的一個矛盾：矛盾的是，盡管他的政府削減了對國際品牌的進口限制，但本土品牌仍然要繳納高額關稅。

Pro Tejer 的一項調查發現，2025 年第一季度，阿根廷紡織和服裝行業半數企業的銷售額低于去年同期，平均降幅為 5%。同比降幅更為顯著：與 2023 年第一季度相比，十分之七的企業平均銷售額下降了 21%。

這位設計師告訴《新線報》 ： 在阿根廷，按照質量標準進行生產、支付合理的工資并致力于原創設計，往往意味著要在盈利的邊緣掙扎。

因此，她不僅呼吁政府為該行業創造真正的金融工具，還呼吁重新評估國家對紡織業征收的稅收。

雖然進口可以在某些方面使阿根廷受益。例如，通過提高時尚競爭力，但時尚記者兼在線媒體平臺 La Curva de la Moda 的創始人 Lucía Levy 指出，幾乎每個服裝品牌都在苦苦掙扎，從購物中心的大型零售商到小眾品牌，甚至是在布宜諾斯艾利斯弗洛雷斯街區的主要商業中心阿韋利亞內達大道進貨的小企業主，該大道以批發時尚而聞名。

到目前為止，Shein在拉丁美洲的擴張似乎尚未引起華盛頓的警覺。但這種情況可能會改變：特朗普的關稅可能會使阿根廷和其他地區經濟體進一步疏遠美國市場，加深它們對中國的依賴。

除了阿根廷，Shein 和其他中國零售商正在拉丁美洲迅速擴張。

據《世界其他地區》報道，這些平臺不僅主導了消費趨勢，還創造了新的就業機會，重塑了整個行業。

例如，在墨西哥，中低收入家庭主婦挨家挨戶銷售 Shein 或 Temu 的商品，而數百名零工則放棄了當地的配送應用，轉而處理來自 Temu 和 AliExpress 的包裹。墨西哥和洪都拉斯等國的街頭市場也出售為 Shein 生產的服裝制造商的剩余產品。

中國零售商也已進軍拉丁美洲最大經濟體巴西，巴西已成為 Shein 最大的市場之一。

據《紐約時報》報道，該公司已在圣保羅附近建造了三個倉庫。

隨著中國零售商在該地區擴張，許多國家的政府（與阿根廷不同）正在收緊針對這些電商平臺的稅收規定。

例如，今年1月，墨西哥對來自中國等未簽署貿易協定國家的商品（包括Shein和Temu銷售的商品）征收19%的電商關稅。

到7月，該關稅已升至33.5%，并被納入一項名為“墨西哥計劃”的更廣泛戰略，旨在促進當地工業和制造業的發展。

同樣，巴西也收緊了針對中國零售商的稅收規定。來自Shein和Temu的貨物現在需繳納20%的進口稅，價值低于50美元的包裹需繳納17%的州稅。

這些措施將于2024年實施，旨在將企業納入巴西新推出的“Remessa Conforme”稅收優惠計劃，使其自愿同意遵守某些基本規定。

然而，據路透社報道，Temu已獲得該豁免計劃的認證。

智利是該地區最開放的經濟體之一，將于10月開始對所有在線進口商品征收19%的稅，但41美元以下的商品免稅。8月，烏拉圭宣布計劃在其新的五年預算中提議對外國電子商務采購征收增值稅。

這些例子凸顯了Shein的模式正在重塑整個地區的經濟，其后果往往是破壞性的，各國政府也正忙于應對。然而，阿根廷似乎正在逆流而上。

Shein 于 2008 年在中國成立，目前總部位于新加坡，通過社交媒體和用戶生成內容在全球享有盛譽。然而，這家中國快時尚巨頭的優勢并非在于服裝本身，而在于速度和算法。

近年來，網紅們在 TikTok 和其他平臺上紛紛發布 Shein 購物和開箱照。截至 2025 年 7 月，TikTok 上有 130 萬條帖子使用了 ，有 810 萬條帖子使用了 。其他視頻平臺（如 Instagram）也呈現了類似的趨勢。其中一些內容是付費合作的成果，而其他視頻則是自然生成的。

例如，Temu 就聯系了 35 歲的阿根廷皮膚科醫生兼內容創作者 Sofía Rufino Cayssials，承諾用贊助內容換取免費產品。但她表示，自己發布 Shein 購物純粹是出于個人興趣。

“說實話，誰不喜歡看看別人買什么并從中汲取靈感呢？”這位內容創作者告訴《新線》雜志。

Shein 憑借公司內部和外部的算法，在網絡快時尚市場占據主導地位。該公司業務遍及 150 多個國家，提供持續更新的產品目錄，且售價低于 H&M、Forever 21 或 Zara 等品牌。

此外，其基于算法的系統使其比本土品牌擁有顯著優勢：Shein 甚至在潮流趨勢在社交媒體上爆紅之前就能預測到它們，這使得它能夠進行小批量試產。如果某個款式賣得好，它就能迅速擴大生產規模。

據《Rest of World》報道，Shein 運營著一個數字市場，連接著大約 6,000 家中國服裝工廠，所有工廠都通過一個由軟件驅動的系統連接起來，該系統可以跟蹤實時客戶反饋，標記出哪些產品是暢銷品，哪些是失敗品。這使得 Shein 幾乎可以按需生產新庫存，每天新增 6,000 至 10,000 件產品。

消費者情報公司 NielsenIQ 的一項分析顯示，僅在 2022 年，Shein 就推出了 31.5 萬個系列，而 Zara 和 H&M 分別推出了 6850 個和 4400 個系列。在時尚術語中，系列是指在同一季度內或圍繞特定主題推出的一組產品。

Shein 與亞馬遜或該地區最受歡迎的電商網站 Mercado Libre 等零售商的不同之處在于其游戲化的電商模式。“這幾乎就像你不是在購物，而是在玩《糖果粉碎傳奇》一樣，”Levy 說。

她說得沒錯：該網站通過彈出 20%、30% 或 50% 折扣的窗口、承諾贏取獎品的旋轉輪盤，以及獎勵用戶購物、留下評論甚至玩應用內游戲的積分系統來歡迎用戶。

根據谷歌趨勢，阿根廷與 Shein 相關的搜索量在 2025 年 7 月中旬達到峰值，當月搜索量總計 170 萬次——盡管自 2 月份以來，人們對此的興趣一直在穩步增長。熱門查詢包括如何在阿根廷從 Shein 購買商品以及購買是否安全。

經濟、社會和文化等諸多因素的結合，或許使得阿根廷成為Shein蓬勃發展的理想環境。

除了Milei寬松的進口政策外，阿根廷報紙《民族報》援引咨詢公司Moiguer的一項調查發現，50%的受訪者難以維持生計，低收入家庭的這一比例甚至上升到60%以上。

該公司還強調了一種有趣的消費模式，他們稱之為“雙重消費”動態，其中一部分人口在某些領域增加支出，而另一部分人口則繼續在經濟上苦苦掙扎。

在這種經濟環境下，人們不僅削減了非必需品的購買，例如服裝，還選擇更便宜的替代品，例如Shein提供的商品。“大多數人不優先考慮質量或設計；他們根本不考慮這些。他們只根據自己的經濟能力購買，”Levy解釋道。

時尚內容創作者Agustina Cabaleiro也贊同這一觀點，并補充說，如果說有一個因素是無人能抗拒的，那就是人們口袋里的錢有多少。

然而，有人可能會認為，受社交媒體趨勢推動的快時尚的興起是一個更為廣泛的現象，其根源不僅在于經濟，也在于文化。

正如凱爾·查卡（Kyle Chayka）在《過濾世界：算法如何扁平化文化》（Filterworld: How Algorithms Flattened Culture）一書中所言，如今的一切感覺都千篇一律：音樂、藝術、美食，當然還有時尚。他認為，算法正是這種千篇一律的核心。

“如今，即使是最短暫的時尚潮流也具有極強的病毒式傳播力，”英國版《Vogue》記者茱莉亞·霍布斯寫道，“其受歡迎程度和保質期都由算法決定。”萊維將這些病毒式但轉瞬即逝的潮流的興起與消費者“想要不被人注意，穿得和其他人一樣，尋求社會認可”的愿望聯系起來。

不過，Levy 很快指出，消費者不應該受到指責。“我們需要把責任集中在公司身上。既然已經證明 Shein 這樣的巨頭在惡劣的條件下雇傭員工，為什么政府還要允許它們存在呢？”

萊維的觀點反映了圍繞 Shein 迅速崛起的眾多爭議之一。

倡導團體和記者發現，越來越多的證據表明，其售價 7 美元的短款上衣和 22 美元的鞋子是由在剝削性條件下工作的工人生產的。2025 年 2 月，歐盟委員會宣布對 Shein 是否遵守歐盟消費者法展開調查。

環境專家也發出了警告：許多這類衣物穿過一次就扔掉，拉丁美洲往往成為傾倒場。“歐洲、亞洲和美國產生的紡織廢料如此之多，以至于他們經常將其賣到非洲或拉丁美洲，”萊維說道，他指的是這場危機最明顯的象征之一：智利的阿塔卡馬沙漠，該沙漠正日益受到快時尚產業污染的影響。

據《國家地理》報道，由于快速的大規模生產，阿塔卡馬沙漠是世界上增長最快的廢棄衣物傾倒場之一，堆積如山的紡織廢料。

在相關組織、記者和活動人士的報道和呼吁下，法國成為首批對Shein等快時尚巨頭采取行動的國家之一。2025年6月，法國議會以337票贊成、僅1票反對的結果，批準了歐洲首部專門旨在遏制超快時尚崛起的法律。

根據Pro Tejer的報告，這項前所未有的倡議有兩個主要目標：邁向更可持續的生產和消費模式，以及保護近年來因來自中國大型零售商的激烈競爭而逐漸被邊緣化的歐洲商業和工業。報告指出：“這項開創性的法規代表了全球時尚生產、消費和監管模式的范式轉變。它也清晰地表明了世界主要經濟體的發展方向。”

Cabaleiro 還提出了另一個有趣的觀點，呼吁人們需要結合阿根廷當前的經濟危機來理解快時尚。“進口快時尚商品涌入阿根廷，并不一定意味著我們會比其他任何國家更快地處理掉這些衣服，”她解釋道，并補充說，阿根廷人很少會扔掉任何產品，包括衣服。“我們有著濃厚的文化，比如傳遞衣服、購買復古物品、捐贈以及與朋友交換。”

中國快時尚產品涌入阿根廷，凸顯了一系列矛盾，其中一些矛盾尤為明顯。一方面，像Shein這樣的全球零售商提供許多本土品牌無法提供的東西，Cabaleiro解釋說：在一個連衣服都成了奢侈品的國家，Shein提供各種尺碼、時尚設計和親民的價格。對于飽受通貨膨脹和工資下降之苦的消費者來說，擁有價格實惠的選擇并非壞事。

然而，阿根廷時尚產業所遭受的后果是不可否認的。本土品牌早已背負著該地區最高稅收的重擔，發現自己無力競爭。獨立設計師和購物中心品牌都在節節敗退，本土生產所蘊含的文化認同也面臨被侵蝕的風險。

與此同時，快時尚的平價性也引發了一個更深層次的問題：快時尚服裝究竟為何如此便宜？低廉的價格背后隱藏著剝削勞工、環境破壞以及迎合曇花一現的消費模式等隱性成本。

最終，SHEIN 的崛起與阿根廷苦苦掙扎的時尚產業之間的沖突，不僅僅是一個經濟問題，更是一個社會、文化和倫理問題。（藍洞新消費編譯）

藍洞新消費聲明：我們致力于分享海外科技公司動態與中國出海公司發展，僅提供更多信息參考，相關內容均不代表自身觀點和立場。

歡迎關注藍洞新消費。