北京
據 NPR 報道，近170年前，一位名叫澤維爾·魯埃爾（Xavier Ruel）的年輕店主在巴黎市中心開了一家小店，他的理念很簡單：以合理的價格提供優質的商品。
這家不起眼的小店很快發展成為巴黎市政廳市場（Bazar de l'H?tel de Ville，簡稱BHV），成為巴黎最具標志性的百貨公司之一。
如今，顧客們來這里購買從烤面包機到緊身衣的各種商品，或者只是瀏覽商店一年一度的圣誕節櫥窗展示。
如今，這家店也成為法國日益高漲的反超快時尚浪潮的導火索。
11月1日，中國在線零售巨頭Shein將在BHV內開設其首家永久性精品店。此舉在以精湛工藝、可持續發展和高級定制為傲的法國引發了強烈批評。
“這家商店已經把靈魂賣給了魔鬼”
店內，一些過道已經顯得比平時空曠。一些法國品牌已退出以示抗議。
拒絕再來的顧客中包括瑪麗·科森 (Marie Cosson)，她是 BHV 的長期顧客，她說她很傷心。
“這家店把靈魂賣給了魔鬼，”科森說。“我來這里是想跟店員們告別。”
2023年，BHV被一家名為Société des Grands Magasins的房地產集團收購——該公司還將Shein引入了法國各地的多家老佛爺百貨公司。
該集團在一份聲明中表示，此次合作“旨在吸引更年輕、更具聯系性的顧客群體”。
在城市的另一邊，也就是第 11 區，這一聲明激發了另一種時尚運動。
本月初，活動人士和設計師們齊聚“Une Autre Mode Est Possible ”（意為“另一種時尚是可能的”）的新總部。
組織者表示，該空間將專注于更慢、可持續的設計，設計師們將在這里舉辦各種工作坊，探討如何利用再利用材料制作服裝等。
其創始人阿里爾·萊維（Arielle Lévy）發起了一項反對 Shein 入駐的在線請愿活動，目前已收集到超過 10 萬個簽名。
“我們在巴黎，時尚之都，”萊維說。“夠了。人們必須站出來，說我們不想要這樣的事。”
這種強烈反對也蔓延到了巴黎市政廳。
“對我們來說，Shein 代表著超快時尚——我們必須抵制這種模式，”該市負責可持續發展和廢物減量工作的副市長弗洛倫坦·萊蒂西耶 (Florentin Letissier) 表示。“這些都是在現代奴隸制條件下生產的廉價服裝。它們對地球和我們自己的設計師都有害。”
有多份報告指控 Shein 工廠的工作條件惡劣，其中包括蘇黎世人權監督機構 Public Eye 在2024 年進行的一項調查，該調查發現有證據表明該公司迫使其在中國南方的工廠員工在惡劣的條件下每周工作 75 小時。
巴黎市長安妮·伊達爾戈稱該品牌的到來是“對巴黎價值觀的背叛”。
法國立法者也正在迅速采取行動。
今年 6 月，法國參議院通過了一項法案，該法案將禁止超快時尚品牌的廣告，對推廣這些品牌的網紅進行罰款，并在 2030 年前對每件服裝征收最高 10 歐元的環境稅。監管機構已經因誤導性廣告對 Shein 處以 4600 萬美元（4000 萬歐元）的罰款。
“他們不尊重創造力”
在圣日耳曼大道附近的一家精品店里，法國成衣品牌 Paul & Joe 的首席執行官瑪麗-埃馬紐埃爾·德穆爾斯 (Marie-Emmanuelle Demours) 拿著一件定制外套，指著上面手工縫制的紐扣。
“它們都是在巴黎手工制作的，一件一件的，”她說，“時尚就該如此。”
Demours 表示，Shein 代表著相反的情況：大規模生產、質量低劣以及猖獗的設計盜竊。
“他們從任何人、任何品牌那里偷東西，”她說，“他們不尊重人類、不尊重地球、也不尊重創造力。”
其他設計師也對 Shein提出了類似的指控，并導致設計師對該公司提起訴訟。
當 NPR 要求 Shein 對此發表評論時，該公司拒絕直接回應有關其服裝是在“現代奴隸制條件下”生產或抄襲其他品牌設計的指控。
Shein 法國發言人 Quentin Ruffat 在一封電子郵件聲明中，將公司與法國大型百貨公司 Société des Grands Magasins (SGM) 的合作評論為“一個嘗試將我們行業領先的按需模式與線下零售相結合的新方法的機會”。
他補充道：“此次合作使我們能夠滿足這種需求，同時增加 SGM 零售店的客流量，我們希望這反過來也能惠及更廣泛的線下零售生態系統。”
法國時裝協會創新總監 Thibaut Ledunois警告稱，Shein 的野心遠不止服裝。
“他們的戰略是成為世界超市，”他說，“這不僅關乎時尚，更關乎社會典范——這也是為什么這么多法國民眾熱衷于此的原因。”
這也許就是為什么在澤維爾·魯埃爾開設他的小商店以公平的價格出售優質商品近 170 年后，巴黎人仍在努力實現他的夢想。（藍洞新消費編譯）
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