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在北京,“火鍋”這個詞更多是一種飲食形式,而不是具體的炊具。能夠以火鍋相稱的餐飲,屬于北京的只有四種:涮羊肉、什錦火鍋、羊蝎子和鹵煮火鍋。
銅鍋涮肉,這是北京火鍋的靈魂,一場跨越百年的味覺盛宴,承載著皇城根下的煙火記憶與飲食哲學。
在老百姓的腦子里,火鍋幾乎就是涮羊肉的代稱。據說在清光緒年間,東來順創始人丁德山從宮中偷出佐料配方,這一美食走入了尋常百姓家。

銅鍋涮肉,紫銅掛錫為最佳,能瞬間鎖住羊肉汁水。傳統梨木炭火賦予獨特的煙熏香氣。
正宗鍋底僅需“清水一盞,蔥姜二三”,至多加入海米、口蘑提鮮。這種極簡主義是對羊肉品質的極致考驗 —— 好肉入鍋,湯面無沫、湯色清亮,方能體現草原羊的本真滋味。
最近這幾十年,羊肉以內蒙古錫林郭勒的小尾綿羊羯羊為上品,只取上腦、大三岔、磨襠等幾個部位,每只羊僅出三分之一可涮肉。
手切肉片需薄如紙、勻如晶,一斤肉可切 80~100 片,對折后紋理清晰可見。老饕講究“立盤不掉”的鮮切羊肉,這是對肉質緊實度的無聲證明。
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銅鍋涮肉的點睛之筆在蘸料。麻醬這種北京菜譜通吃的佐料是絕對主角,這些年流行“二八醬”,二成的芝麻醬加八成的花生醬,在早年間是被食客排斥的。技藝的進步讓這種搭配法有了別樣的香氣,又降低了成本,商家主推之下流行開來。
再搭配王致和腐乳、河北肅寧韭菜花,再調入蝦油、醬油、料酒等,最后撒上蔥花、香菜。進階版可加入現炸辣椒油,層次更加豐富。
去膻還不能少了糖蒜,盡管這些年羊肉的膻味已經大大減輕,糖蒜成了涮羊肉的儀式內容之一。加上豆汁兒、芝麻燒餅,這是銅鍋涮肉的至臻吃法。
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傳統的銅鍋涮肉是沒有肚兒絲之類的下水的,那個在北京有專門的吃法。吃的時候按“先肉后菜”順序,酸菜去膩、凍豆腐吸汁、粉絲收尾,最后可煮一份雜面拌入麻醬,才算圓滿。
吃銅鍋涮肉的館子,這幾年熱絡的有南門涮肉、鴉兒李記、八先生等,“占地兒”有名的如牛街的聚寶源、后海的滿恒記、東直門涮肉、昌平陽坊鎮的陽坊涮肉等。老字號東來順拿到了北京市非遺,性價比卻極低,真不值當。

羊蝎子本身不是火鍋,是制作火鍋的核心食材。以羊蝎子為基底的羊蝎子火鍋,是北京極具代表性的火鍋品類之一。
簡單說,“羊蝎子” 是原料,“羊蝎子火鍋” 是完整的飲食形式,二者不能直接劃等號,但緊密關聯。
羊蝎子特指羊的脊椎骨,因形狀類似蝎子而得名。羊蝎子作為鍋底主料時,就形成了 “羊蝎子火鍋”,它有明顯區別于其他火鍋的特征:
鍋底是 “成品” 而非 “清水”。羊蝎子需先經數小時燉煮,確保肉爛、髓香,鍋底本身就是帶肉的 “半成品”,上桌即可直接吃肉。
羊蝎子的吃法,通常先吃附著在骨頭上的羊肉,再用吸管吸食骨髓,待肉吃得差不多后,再往鍋底里加湯,涮煮白菜、豆腐、粉絲等配菜,這才進入 “火鍋涮菜” 的環節。
羊蝎子火鍋有兩大流派:白湯與紅湯。兩者不能以高下相較,完全是個人的喜好不同。白湯突出羊骨的鮮味,紅湯以醬香、醇厚見長。
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羊蝎子的館子,“羯子李”是白湯羊蝎子的非遺傳承人,突出原汁原味,在北京城里只有西便門一家店。連鎖第一的是“老誠一鍋”,紅湯羊蝎子代表,一樣有著名聲在外帶來的低性價比。“蝎王府”,紅湯濃郁,腐竹吸飽湯汁后口感絕佳。
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什錦火鍋不是北京獨有,京津冀晉蒙、包括山東都有。據說是起源于北魏時期的大同,至今做的有特色、有風格的仍然是大同什錦火鍋,晉菜里的一道代表菜。
什錦火鍋的經典典故,是1973 年,周恩來總理以大同什錦火鍋宴請法國總統蓬皮杜,并將銅火鍋贈予,這道菜成了中華飲食文化的象征之一,也就在北京穩固下來,成了北京火鍋飲食不可少的組成。
什錦火鍋沒有專門的館子,也不需要,它是一道菜,不是“飲食品類”。
正宗的什錦火鍋必須是炭火銅鍋,與銅鍋涮肉的鍋子是一樣的。銅導熱快且均勻,炭火賦予獨特焦香。

什錦火鍋的食材,都為熟制,扒肉條、炸丸子、炸豆腐塊、炸土豆丁是必備,可以加白菜、海帶片等,也可以加入酸菜絲兒之類。正宗的什錦火鍋要么加炸土豆丁、要么加粉條,不可同時加進去,因為這兩種食材的本質是一樣的,都加上了很容易吸汁水,容易糊鍋。
北京城里,大一點的晉菜館子,都有什錦火鍋這道菜。河北風味、天津特色的館子,也有。
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鹵煮火鍋是小腸陳創制,是北京鹵煮文化與火鍋形式的創新融合,也是北京火鍋飲食的“新人”。
鹵煮火燒的核心是用鹵煮老湯作底,搭配肥腸、肺頭、五花肉、炸豆腐等經典鹵煮食材,既能吃現成鹵煮,又能像火鍋一樣涮煮配菜,兼顧了鹵煮的醇厚與火鍋的互動感。
鹵煮火鍋的精髓在于 “鹵湯不能丟”,無論是吃現成鹵煮還是涮配菜,都要靠老湯的香味撐場面。
鹵煮火鍋的精要食材,必須要有鹵好的肥腸、肺頭之類,少不了的是五花肉、炸豆腐。有了火鍋,就可以加入些菜蔬之類,最后用北京特色死面餅的火燒圓滿。
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鹵煮火燒是在小腸陳創建的,吃火鍋自然首先小腸陳。其實,北京城里各類鹵煮館子,歷史淵源上或多或少都與小腸陳有點關系。小腸陳之外,德勝門內的陳亨鹵煮小腸,連鎖品牌“佳佳鹵煮”,都是值得品嘗的。
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