中國消費者給力！美國奢侈服裝品牌持續翻紅，半年進賬265億元

2025年11月消息：美國奢侈服裝品牌拉夫勞倫（Ralph Lauren）發布財報顯示，2026財年上半財年（截至9月27日的六個月內）凈收入同比增長17.4%至37.3億美元（約合人民幣265.5億元），凈利潤同比增長35.1%至4.28億美元。

分區域來看，北美市場凈收入14.89億美元，同比增長10.5%，占比39.9%；歐洲市場凈收入12.43億美元，同比增長18.9%，占比33.3%；亞洲市場凈收入9.2億美元，同比增長19.5%，占比24.7%。其中，中國市場表現亮眼，第二財季銷售額增長逾30%，再次引領亞洲市場業績，增速與第一財季相當，并且連續21個季度實現正增長。

公開資料顯示：拉夫勞倫成立于1967年，旗下擁有Polo Ralph Lauren、Polo Golf Ralph Lauren、Ralph Lauren Collection、Double RL等品牌，產品包括服裝、鞋履及配飾、家居、香氛等。截至9月27日，全球直營店達582家，同比增加11家，亞洲市場直營門店數量（249家）位居各區域第一。

創始人拉爾夫·勞倫（Ralph Lifshitz）于1939年10月14日誕生在美國一個普通的勞工家庭，父親是油漆工，母親是家庭主婦。這樣的家庭背景似乎與時尚產業相隔十萬八千里，可他對于時尚的敏銳觸覺可以說是與生俱來的，從小便玩起衣裳的拼接游戲，十幾歲時靠著打工賺來的錢購買喜歡的服裝進行搭配。

拉爾夫·勞倫第一份正式工作是在Brooks Brothers擔任售貨員，隨后進入領帶制作公司Beau Brummell工作。當時的領帶都是千篇一律的黑色，款式沒有任何新意，他決定重新進行設計——借鑒維多利亞時代英國紳士們流行的Ascot Tie，把領帶做寬到4英寸（市面上是2.5英寸），色澤也更為鮮艷多彩，材質上采用亞麻代替絲綢，結果Polo Ties一經推出大獲成功。

拉爾夫·勞倫果斷自立門戶，貸款5萬美元成立了Polo時裝公司，接下來的幾十年間，他將業務版圖拓展至男裝、女裝、童裝、運動裝、香水、家居、餐飲等領域，并通過為《了不起的蓋茨比》《The Wild Party》《安妮霍爾》等電影擔任服裝設計師，將品牌理念和“成功人士”畫上了等號。正如橋水創始人瑞·達利歐所言：“我發現，大眾對于成功的概念是這樣的：穿著拉夫·勞倫服裝，在一幅光鮮亮麗的宣傳照旁邊附上自己的成就介紹。”

從早期與馬球運動強綁定，塑造高端品牌形象，到連續20年（自2006年起）成為溫布爾登網球錦標賽官方指定服裝品牌，再到2024年巴黎奧運會第九次作為美國奧運代表團官方服裝供應商亮相，拉夫勞倫與體育的關聯貫穿其品牌發展史。

值得一提的是，今年8月泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）與NFL球星特拉維斯·凱爾斯訂婚的消息轟動全球，“霉霉”一身Polo Ralph Lauren白底黑條紋連衣裙也成為關注焦點，短短20分鐘在美國官網等主要平臺就全尺碼售罄。

上世紀90年代，拉夫勞倫進入中國市場，采取授權經營的模式。有“名牌潘”之稱的香港富商潘迪生拿到代理權，在上海淮海路開出第一家門店，開始快速擴張。電視劇《奮斗》中佟大為身穿拉夫勞倫POLO衫并豎起領子的形象，更是讓品牌在國內迅速走紅。

不過，代理商雖然能低成本拓展市場，卻也引發選址不力、過度引入低端線、忽視品牌維護等一系列問題，甚至出現了一家名為“POLO SPORT”的山寨品牌，對品牌形象造成巨大傷害。2010年拉夫勞倫收回商標代理權，砍掉低質量渠道，開辟更多新渠道（體驗門店、線上渠道）。近年來隨著“老錢風”興起，品牌重新成為“精英中產松弛感”的代名詞，與始祖鳥、lululemon并稱為新晉中產三寶。

另一方面，拉夫勞倫通過擴大女裝SKU，打造輕奢副線，開設專門的女裝店，在社交平臺上專門針對下沉市場女性強化內容輸出等舉措，受到越來越多女性消費者的喜愛，小紅書上以拉夫勞倫為主的話題突破14.2億人的瀏覽，拉夫勞倫女孩的話題也已突破3.1億的瀏覽。

拉夫勞倫大中華區及東南亞地區CEO蔡欣慧表示：過去三年，拉夫勞倫中國市場的女性品類實現了40%的復合年增長率。今年4月，拉夫勞倫在上海舉辦2025春季時裝大秀，這也是其品牌歷史上的首次中國大秀。