印尼，絕不僅僅有巴厘島

《水滸傳》第二十四回中，有句“那怒氣直鉆過爪哇國去了”。在這里，“爪哇國”因遠在大洋深處，迷迷茫茫，故而多被用來借指遙遠虛無之處。對于古代人而言，爪哇或許遙不可及；然而對于現代人來說，它只不過是我們南面的鄰近之國。

從中國香港到巴厘島的飛機上拍攝的印度尼西亞海上日出。

今年9月，我來到了那個真實的“爪哇國”——印度尼西亞。這還是我第一次來到南半球，也是我迄今為止到過的最靠南的地方。至此，東南亞十國我已經去過一大半，距離“十國大東盟”的目標又近了一步。

印尼遷都示意圖（請把手機橫過來看）。圖據“地球知識局”公眾號

網上的攻略中，關于印度尼西亞的介紹，基本上就是兩種聲音。要么是旅游博主的精致“濾鏡”，巴厘島的夕陽、懸崖上的無邊泳池、熱帶雨林里的獨棟別墅、雅加達的摩天大樓，一個美輪美奐的世外桃源，對印尼的全部想象，都定格在巴厘島的宣傳片上：陽光、沙灘、瑜伽、一望無際的稻田和精致的下午茶；要么就是各種“標簽”：無處不在的安全提醒、宗教極端主義的恐怖襲擊、地震火山海嘯等頻發的自然災害、永遠望不到頭的交通擁堵，還有讓人心有余悸的排華黑歷史，搞得就像去戰區一樣。

在印尼的7天度假時光里，我看到了一個并不全面但真實的印度尼西亞。讓我們放下各種“濾鏡”和“標簽”，跟著我的這篇游記，一起下南洋吧！

一、日惹：最后的蘇丹領地

我相信90%的中國游客去印尼，都是奔著巴厘島去的。很多人的腦海中，“印尼”和“巴厘島”是劃等號的。但是，印尼絕不僅僅有巴厘島，還有一處“失落國度”——包涵千年文化底蘊的日惹。我在日惹所有的景區，很少看到中國游客，而大多數都是歐美游客。旅行者來到了印尼，卻錯過了日惹，不能不說是文化的遺憾。

日惹是印尼的一個特區，是爪哇文化的發源地，被譽為“爪哇中心的中心”。日惹是印尼目前唯一仍由世襲君主（蘇丹）統治的地區，是印尼最后的蘇丹領地。在實行總統共和制的印尼，日惹的蘇丹卻無任期限制，不受印尼政府任命，也無需舉行全民選舉。這可以說是印尼版的“一國兩制”了。日惹本來曾經是一個獨立國家，于1755年建立日惹蘇丹國。1945年，印尼擺脫殖民統治獨立，成為一個統一的國家后，日惹蘇丹王宣布效忠印尼政府，日惹蘇丹國改為日惹特區。獨特的蘇丹統治使它成為印尼歷史文化遺產保存完好的地方。我參觀了日惹蘇丹王居住的王宮。整座王宮是伊斯蘭文化和爪哇文化的混合體，又具有歐洲風格。王宮區猶如一座城墻包圍的城市，生活著約2.5萬人，城內有自己的市場、商店、作坊、學校、清真寺。當地的現任蘇丹王仍然住在宮殿的最深處。

日惹蘇丹王宮大門。

日惹蘇丹王宮的涼亭。

日惹蘇丹王宮，蘇丹王及家人的寢宮。

蘇丹王宮，現任日惹十世蘇丹王漂亮的小公主和她的平民丈夫的照片

從日惹蘇丹王宮出來不遠，就到了日惹水宮，曾經是王宮的豪華娛樂公園，也曾是蘇丹王及其隨從的游泳池，建于18世紀，是當時的蘇丹王請了一位葡萄牙建筑師修建的這座精美的度假別院，可以說是“印尼版華清池”了，融合了爪哇本土、伊斯蘭、歐洲與印度文化元素。

日惹水宮大門。

日惹水宮。

日惹水宮。

日惹水宮。

日惹還有一條最繁華的網紅大街——馬里奧波羅大街，體驗這座城市最具靈魂的一面。馬路兩旁沒有高聳挺拔的現代建筑，偏歐式建筑風格的小樓展現著這座城市的繁華和歷史文化底蘊。這里的主要交通工具有巴士、摩托車、小汽車、人力車，當然最有特色的還是一輛輛精致的馬車。馬主們發揮各自的創造力，把自己的馬車打扮得與眾不同，成為街上有特色又靚麗的風景。馬車鈴聲清脆，叮叮當當穿梭在街頭巷尾。當然，馬里奧波羅大街上還有地球上無處不在的唐人街。

馬里奧波羅大街。

馬里奧波羅大街。

馬里奧波羅大街。

馬里奧波羅大街上的馬車。

馬里奧波羅大街上的馬車。

馬里奧波羅大街上的馬車。

馬里奧波羅大街上的唐人街。

二、中爪哇省：并峙的世界遺產

日惹被譽為印尼的文化心臟，其實并不在于日惹市本身，而是因為日惹附近的中爪哇省，坐擁并峙的兩處世界文化遺產——古老的婆羅浮屠和普蘭巴南寺廟群，訴說著千年的歷史。婆羅浮屠和普蘭巴南，是爪哇島上并列的兩顆人文歷史的耀眼明珠。這些文明古跡散落在這片土地上，它們的魅力絕不亞于巴厘島的旖旎風光。

普蘭巴南是印度教文化的精華，是東南亞最大的印度教廟宇。普蘭巴南建于公元8—10世紀，與柬埔寨吳哥窟屬于同一時代，在建筑形式和雕塑題材上也有許多相似之處。所以，去過吳哥窟的我，感覺普蘭巴南跟吳哥窟很相像，甚至可以相媲美。

普蘭巴南。

普蘭巴南。

普蘭巴南。

普蘭巴南。

普蘭巴南，夕陽下的一對印尼情侶。

普蘭巴南。

普蘭巴南。

普蘭巴南。

夕陽下的普蘭巴南。

跟普蘭巴南相比，第二天參觀的婆羅浮屠更加令人震撼。婆羅浮屠與中國萬里長城、印度泰姬陵、柬埔寨吳哥窟共同被譽為“古代東方四大奇跡”，我已經全部去過。婆羅浮屠是一個伊斯蘭國度中的佛教奇跡，是世界上最大的佛寺，也是世界上最大的佛教遺址。

婆羅浮屠。

婆羅浮屠。

婆羅浮屠。

說起這“古代東方四大奇跡”，除了萬里長城外，其他三處都有濃厚的宗教色彩。非常有意思的一個現象是——

在印度教徒占絕大多數的印度，國家最具代表性的象征和驕傲泰姬陵竟是伊斯蘭建筑的明珠；

在佛教徒占絕大多數的柬埔寨，最具代表性的歷史建筑吳哥窟是印度教文明的象征；

而在穆斯林占絕大多數的印尼，最具代表性的歷史建筑婆羅浮屠則是佛教文明的象征。

三個國家，三處名勝，剛好循環了一個輪回。

婆羅浮屠。

婆羅浮屠。

婆羅浮屠。

婆羅浮屠由多達200萬塊火山巖精心堆砌而成。從遙遠的印度傳播而來的佛教，在印尼這個國家修得正果，其高超的藝術文化開花結果，造詣甚至凌駕于母國印度。但這樣一座雄偉的遺跡，在火山爆發、王朝遷都、民眾改信仰等種種原因下，曾在熱帶叢林中的火山灰下埋藏了數百年，直到荷蘭殖民者的到來才使它重見天日。從空中俯瞰，整座寺廟呈現出來的曼荼羅造型，就猶如一個巨大的佛教壇城。

婆羅浮屠。

婆羅浮屠。

婆羅浮屠。

此外，婆羅浮屠的浮雕藝術同樣令人嘆服。塔身鐫刻著2500幅佛教故事的浮雕，這些豐富多彩的浮雕作品，刻在回廊兩旁的石壁上，包括佛本生經故事、生動的人物形象、精美的花草鳥獸以及熱帶果品等。這些浮雕作品不僅生動逼真，更被譽為“石塊上的史詩”。穿梭在一個個佛塔之間，每一塊石頭都是歷史的見證者。

婆羅浮屠的浮雕。

婆羅浮屠的浮雕。

婆羅浮屠的浮雕。

有了這些歷史氣息濃厚的古跡，日惹和中爪哇省雖然沒有巴厘島那樣的商業化氣息，卻有著自己獨特的厚重與溫暖。

從婆羅浮屠回日惹的路上，經過一家貓屎咖啡館，在這里品嘗正宗的印尼貓屎咖啡，還看到了貓屎咖啡的“生產者”——麝香貓，還喂麝香貓吃了香蕉。以前只喝過貓屎咖啡，但還從來沒有見過麝香貓的真身。

喂麝香貓吃香蕉。

撫摸麝香貓。

品嘗貓屎咖啡。

麝香貓。

麝香貓。

沒洗過的麝香貓屎。

沒洗過的麝香貓屎。

洗過的麝香貓屎。

貓屎咖啡。

三、巴厘島：開放的信仰特區

很多人并不知道的一個冷知識：世界上最大的伊斯蘭國家，并不在穆斯林最集中的中東，而是東南亞的印尼。印尼全國人口2.8億，其中87%是穆斯林。說起穆斯林，人們的印象往往是戴著頭巾，騎著駱駝，穿行沙漠。沙漠和駱駝仿佛成為了穆斯林的兩大標簽。而有著陽光、海浪和沙灘，既遠離中東，又不可能騎著駱駝到達的印度尼西亞，卻是世界上穆斯林人口最多的國家。但如果你因此認為這是一個保守、單一的宗教國家，那就大錯特錯了。印尼的底色，遠比伊斯蘭教要復雜得多。它的建國哲學“潘查希拉”（Pancasila），明確規定了宗教多元和信仰自由。在這里，伊斯蘭教、基督教、天主教、印度教、佛教和儒教都是官方承認的合法宗教。而巴厘島，正是一個以印度教為主要信仰的地區。這里90%以上的人信奉印度教，空氣里彌漫的不再是宣禮塔里傳出的禮拜聲，而是焚香的味道。這里有超過兩萬座印度教寺廟，印度教的信仰滲透在每個人的血液里。每天清晨和傍晚，家家戶戶門口都會擺上精美的祭品“Canang Sari”，用鮮花、米飯和香火供奉神靈，空氣中彌漫著淡淡的焚香味道。當我從相對保守的日惹飛抵巴厘島，看到滿大街穿著比基尼和吊帶裙的西方游客時，那種文化上的斷裂感異常強烈。巴厘島的“自由”，是因為它是一個以印度教為主要信仰的“特區”，并且經過了幾十年旅游業的改造，形成了一個可以容納各種生活方式的國際化飛地。本地的淳樸虔誠和外來的時髦開化，都一樣在巴厘島兀自綻放。

巴厘島上的一座印度教神廟。

巴厘島雖然是個島，但要比想象中大得多，有5620平方公里的面積，相當于中國臺灣島面積的1/6，面積相當于泰國普吉島的10倍、泰國蘇梅島的20多倍、菲律賓長灘島的540倍！巴厘島在印尼是一個省，叫做巴厘省。除了城鎮之外，有大片的山地、丘陵、森林、農田，而知名景點分布得又很分散，遍布島嶼北部、南部、中部等各個位置，無論從哪里出發，到某個景點，開車動輒跨越幾十公里，再加上嚴重的堵車，景點到景點之間動輒需要幾十分鐘甚至一兩個小時車程。G20和APEC兩大國際頂級峰會都曾在巴厘島舉辦。

我首先來到了烏魯瓦圖網紅懸崖海景公路和情人崖。這是非常值得一去的小眾景點，風里都是自由的味道，四周全是懸崖和灌木，公路兩邊是高高的石壁，從巖石縫中延伸至浩瀚的印度洋。通往大海的公路真的好治愈，像是走進宮崎駿動畫里面一樣。

烏魯瓦圖網紅懸崖海景公路。

烏魯瓦圖網紅懸崖海景公路。

在巴厘島的第二天中午，在熱帶雨林中的阿勇河坐橡皮船漂流了兩小時。河岸高峻，植被繁茂，河水湍急，浪花飛濺，主打的就是一個心驚肉跳。

阿勇河漂流途中的瀑布。

阿勇河漂流所乘的橡皮船。

傍晚又參觀了彭里普蘭古村落。這里被譽為世界上最干凈的村落，村子坐落在海拔625米的山間，這里有保存完好的巴厘島傳統房屋，沿著主干道排列。整個村莊被郁郁蔥蔥的竹林環繞，村子的道路鋪滿鵝卵石，依地勢呈現階梯狀，宛如波浪，頗有層次，與眾不同。村落以強烈的環保意識著稱，環境宜人，干凈整潔，一塵不染。“阡陌交通，雞犬相聞”，在這里真的不是形容詞。這個村每家每戶都有一座印度教神廟。

彭里普蘭古村落。

彭里普蘭古村落的一座印度教神廟。

彭里普蘭古村落。

彭里普蘭古村落。

彭里普蘭古村落。

彭里普蘭古村落。

彭里普蘭古村落。

彭里普蘭古村落。

彭里普蘭古村落。

彭里普蘭古村落的一座印度教神廟。

晚上，夜游烏布皇宮，面積只有幾百平方米，堪稱世界上最小的皇宮。烏布皇宮建于16世紀，作為巴厘島皇室的皇宮長達400年，直到1906年荷蘭入侵巴厘島、巴厘島皇室被廢黜。今天，皇宮里仍居住著皇族的后裔，但是他們和平民一樣需要自己努力工作以謀生。

烏布皇宮大門。

皇宮雖小，但晚上的表演很贊！整個演出是一個印度教神話故事，講述了一個“英雄救美，惡魔被殺”的故事。舞臺四周坐滿了歐美游客，看得津津有味，也不知道他們能看懂這古老東方的神話故事不？直到一場傾盆大雨傾瀉而下，整場演出才戛然而止。

烏布皇宮的演出。

烏布皇宮的演出。

然后冒雨夜逛了烏布市場。這里保留著巴厘島最本來的市井面貌。這里可能是整個巴厘島最熱鬧的地方了。路旁有一些有趣的商店、美味的餐館、休閑的酒吧、舒適的咖啡廳。這次來巴厘島，感覺中國游客真的不多，大部分都是歐美游客，其次是韓國游客。如果在前些年，巴厘島還不得滿大街都是中國人啊？

烏布市場。

烏布市場。

烏布市場。

烏布市場。

烏布市場。

烏布市場。

烏布市場。

在巴厘島的最后一天，出海一整天，乘船抵達巴厘島的離島佩尼達島。船主很會做生意，游客在船上買一瓶印尼國產的星牌啤酒，就可以坐在船的露天的上層，不用坐在室內的下層那么悶。所以，我在巴厘島到佩尼達島出海途中，喝啤酒，吹海風，聽印尼小曲兒，賞島國風光。

從巴厘島到佩尼達島出海途中的船上，喝印尼星牌啤酒。

從巴厘島到佩尼達島出海途中的船上，喝印尼星牌啤酒。

佩尼達島是巴厘島和龍目島之間的島嶼。這里有世界級的潛水場地。這里是巴厘島的秘密花園。這里也是我迄今為止看到過的最美的海景。

在佩尼達島，賞驚濤拍岸。

佩尼達島。

佩尼達島。

在佩尼達島浮潛。

在佩尼達島上拍照的白衣美女。

佩尼達島上的驚濤拍岸。

佩尼達島。

佩尼達島。

在佩尼達島，我游覽了它的“三大秘境”：

精靈墜崖，火爆全球的網紅大片拍攝地。這個地方也正是蘋果手機壁紙的取景地。

佩尼達島，精靈墜崖。

佩尼達島，精靈墜崖。

佩尼達島，精靈墜崖。

天神浴池，一座隱藏在火山巖堅硬外殼背后的一片靜謐的天然無邊泳池。

佩尼達島，天神浴池。

天仙裂痕海灘，這是一座天然形成的海上懸崖拱橋，高200米，由火山地殼運動而形成的天然奇觀，以其獨特的海蝕地貌景觀而著稱，一條天然的大型拱門使得海水流入一個形狀獨特的海灣，海水從中噴涌而過。

佩尼達島，天仙裂痕海灘。

佩尼達島，天仙裂痕海灘。

四、印尼印象：復雜的龐大國度

9月我去印尼旅行時，印尼剛剛發生了因為反對議員住房津貼特權而引發的騷亂。所以，我在臨行前，很多朋友都在關心我安全不安全。

這次我去印尼之前也有一個小小的擔憂，就是擔心印尼民眾會不會對我們這樣的中國游客不友好，畢竟印尼有過兩次排華的歷史。

我在印尼旅行的7天時間里，在日惹、中爪哇省以及巴厘島，并沒有遇到任何民眾的示威抗議活動，一切如常。看來，印尼國內的局勢已經基本上平靜了。而我擔心印尼人不友好的顧慮也完全打消。我遇到的所有的印尼普通人對我都非常友善。

巴厘島日落。

在印尼，華人是一個非常特殊的存在。他們的人口占比不到5%，卻掌握著印尼70%以上的社會財富。從印尼最大的銀行、房地產公司，到生產方便面和醬油的食品巨頭，背后幾乎都有華人的身影。印尼前十大富豪榜，常年被華人家族牢牢占據。他們的經濟地位和人口數量，形成了巨大的反差，也讓他們在歷史上，始終處于一種微妙又危險的境地。

而最深的傷痕，來自于1998年的“黑色五月暴動”。在那場針對華人的大規模騷亂中，無數華人的商鋪被搶劫、焚燒，許多華人受到殘酷的傷害。1965年和1998年的兩次排華暴動，是印尼華人心中永遠的痛。

巴厘島日落。

我在巴厘島旅行期間，為我當導游的阿堯是一位印尼華人。他是印尼第三代華人了，當年他爺爺從廣東下南洋遷到印尼來已經有上百年了。阿堯家原本住在雅加達，是9年前才到巴厘島來工作的。阿堯與我同歲，他是1998年印尼排華暴動的親歷者。當年他只有17歲。當時他的父母都緊急逃到新加坡避難，他卻留在了雅加達。因為他父母在雅加達經營了一個很大的手表店，所以他要留在雅加達看店。排華暴動那段時間，他整日把店門緊閉，自己就住在店里，隨身準備一把長刀以防身自衛。在1998年印尼排華最厲害的時候，很多印尼華人紛紛躲到巴厘島避難，而巴厘島并沒有排華行為，因為巴厘島人大多數信仰印度教，與印尼主流信仰不同。所以，巴厘島人當時不但沒有排華，反而還保護了很多華人，使巴厘島成為當時印尼華人一個難得的庇護所。

如今，印尼華人的境遇已經好了很多。印尼走向民主化之后，華人的地位得到了顯著提升，華文教育被恢復，最顯著的就是蘇哈托時代對春節等華人傳統節日的禁令在瓦希德總統執政期間全部被解除，春節也被定為全國法定假日，整個印尼社會對華人的寬容度也改善了不少。

蘇哈托時代的印尼很黑暗，蘇哈托及其家族一手遮天，蘇哈托的幾個兒子都是富可敵國。現在的印尼比以前還是要進步多了，畢竟民主化20多年了。

日惹街頭慶祝印尼建國80周年的宣傳廣告牌，印有印尼歷任總統畫像

印尼作為世界上最大的伊斯蘭國家、東南亞第一大國、世界第四人口大國、世界上島嶼最多的國家，它是一個擁有2.8億人口、17000多個島嶼、300多個民族、700多種語言的龐大國家，而且國土面積雖然廣闊，但又極其分散，支離破碎，散落在星羅棋布的上萬個島嶼上，區域發展極不平衡，而這些又都成為這個國家崛起的障礙。爪哇島是印尼三大城市雅加達、泗水、萬隆的所在地，其面積僅占全國的6.6%，人口卻占了全國的約55%，GDP占到全國的58.98%。而包括加里曼丹島在內的印尼中東部島嶼，地廣人稀，經濟落后，面積占比超60%，GDP貢獻率僅17%。一句話，印尼是一個國情極其復雜且充滿矛盾的龐大國度。

印尼不像我去過的尼泊爾、緬甸、老撾這些最不發達的發展中國家那樣，一切都還在很初始的起步階段；也不像發達國家那樣，一切都成熟先進、井井有條。它是一個正在經歷劇烈變化的國家，新舊文化、傳統與現代、東方與西方，在這里碰撞、融合，形成一種獨特的張力。對于外國游客來說，整個印尼，都是一個巨大的、充滿禪意的熱帶花園；對于本國國民來說，這里有經濟的快速發展和民主化以來的巨大進步，也有貧富分化、社會不公和生活的辛酸，印尼對他們來說，就是酸甜苦辣咸，就是日常生活的全部，也是他們所心愛的家園。它的復雜性，它的矛盾性，它的活力，它的韌性，都值得我們去細細品味。感受完來自南緯8°的風和日麗，揮揮手，告別這個美麗的千島之國！