灰太狼抓錯羊了？懶羊羊是綿羊，脂肪高口感還嫩，烤著比喜羊羊香

哈嘍，大家好，我是小睿，天一冷，街頭的羊肉館就坐滿了人，銅鍋涮肉的熱氣裹著麻醬香，烤全羊的焦香飄出半條街，這時候誰都得理解灰太狼抓羊的執著。

不知不覺間，《喜羊羊與灰太狼》都陪咱20年了，重溫動畫時難免冒個念頭：青青草原的羊里，到底誰最好吃？是機靈的喜羊羊，還是圓滾滾的懶羊羊？

這個問題看著胡鬧，其實藏著真學問。咱先從羊的品種說起，品種直接定了肉質的底子。

新疆和田做了30年烤全羊的阿力師傅，一聽說這個問題就笑了。“圓滾滾、毛卷卷的肯定是綿羊，烤全羊就得選這種”，

他跟我聊的時候說，懶羊羊那身厚密的卷毛、小巧的羊角，完全是綿羊的特征；刀羊硬直的短毛、尖銳的羊角，分明是山羊的模樣。

阿力師傅選烤全羊原料時，專挑周歲內的綿羊羔，跟懶羊羊的“人設”簡直絕配。“綿羊脂肪含量高，35.77克/100克的脂肪，烤的時候能把肉浸得嫩香，咬開還冒油”，

他說山羊脂肪只有33.21克/100克，蛋白質倒是高些有14.82克/100克，適合燉湯但烤著柴，就像刀羊那樣身手靈活的，肉質肯定偏緊實。

內蒙古鑲黃旗的牧民都日斯哈拉圖，更懂綿羊和山羊的區別，他養察哈爾羊幾十年，家里的核心羊群每年都被客商搶空。“綿羊公羊才長盤角，母羊基本沒角”，

他指著羊群說，按這標準，青青草原的美羊羊要是綿羊，沒角才正常，之前的性別疑問純屬白擔心。

選羊肉時的小技巧也能印證這點，阿力師傅教我摸生肉：綿羊肉質黏手有彈性，斷面纖維細；山羊肌間脂肪少，斷面顆粒感明顯，肋排也更寬。

要是灰太狼懂這些，肯定優先追懶羊羊這樣的綿羊。

不愛吃羊肉的人，多半是怕那股膻味，這味道來自羊瘤胃里微生物產生的揮發性支鏈脂肪酸，藏在脂肪里揮之不去。

阿力師傅說，膻味輕重有規律，“山羊比綿羊膻，老羊比小羊膻，公羊比母羊膻”，這么算下來，老當益壯的羊村長要是公羊，那味道肯定最沖。

寧夏鹽池的養殖戶老王，養的灘羊根本沒膻味，他的牧場在鹽堿地邊上，草里含著耐鹽堿的成分，羊吃了之后，體內支鏈脂肪酸含量大幅降低。“

去年北京一家老字號來收羊，煮的時候就撒點鹽，放涼了都不膻”，老王說，就像內蒙古蘇尼特羊吃沙蔥去膻一樣，飼料決定了羊肉的味道。

對付公羊的膻味，牧民早有辦法，都日斯哈拉圖家的公羊，沒選成種羊的從小就會閹割。“閹割后公羊不打架，長得肥，肉也嫩，膻味能減大半”，他說這種“羯羊”在市場上最搶手，5月中旬出欄就被客商搶空。

要是青青草原也有這操作，羊村長的肉質或許能改善不少。

廣州開羊肉煲店的李叔，對付膻味更有一套，他用帶皮山羊肉做煲，先加佛山柱候醬爆香，再扔進去幾片陳皮和龍眼干。“

陳皮去膻，龍眼提鮮，煮夠兩個小時，連骨頭縫里都是香的”，他說南方人吃山羊就靠調味，這點上灰太狼的鐵鍋燉確實太粗糙。

不同的羊肉，吃法完全不同，阿力師傅的烤全羊，選的是周歲內的綿羊羔，處理干凈后抹上鹽和孜然，掛進馕坑烤一個半小時。“

烤到表皮金黃發脆，一刀切下去油汁直流，連骨頭都帶香味”，每年和田巴扎的烤全羊大賽，他的攤位前都排滿了人。

北方吃綿羊，講究突出原香，北京銅鍋涮肉的師傅，會挑綿羊的上腦和小三叉，肥瘦相間的肉在清湯里涮10秒就熟，裹上麻醬入口，鮮得人直點頭。內蒙古的手抓肉更直接，把綿羊肋排煮到斷生，撒點鹽就吃，豪邁又過癮。

南方吃山羊，擅長用調味壓制膻味，除了李叔的羊肉煲，閩南的羊肉煲會加當歸、黃芪等中藥，云貴的羊湯里會放薄荷葉，蘇州藏書羊肉用杉木鍋慢燉，每種做法都把山羊的香發揮到極致。

這些花樣，灰太狼要是學會了，也不至于抓不到羊就吃青草。

“善”“義”這些好字里都藏著“羊”，可見古人對羊肉的偏愛。現在從新疆到海南，從東北到臺灣，每個地方都有自己的羊肉招牌菜。

懶羊羊這樣的綿羊脂肪高口感嫩，適合烤和涮，刀羊這樣的山羊高蛋白，適合做煲。

至于喜羊羊，看外形也是綿羊，味道應該和懶羊羊差不遠，可惜咱沒機會嘗青青草原的羊，好在現實里的羊肉花樣夠多，冬天多吃幾頓，也算替灰太狼圓夢了。