香港老字號，半年倒閉200家

2024至2025年間，香港餐飲業經歷了前所未有的震蕩。

有超過200家餐廳結束營業，其中不乏陪伴港人數十年的老字號。

蓮香樓、祥興咖啡室、新仙香飯店……這些熟悉的名字一個接一個從街頭消失。

與此同時，香港街頭正在換上新面孔。

銅鑼灣一條百米小街上，開了五家來自內地的茶飲店，被年輕人戲稱為“奶茶一條街”。

香港的產業，不知不覺發生了巨變。

先來說說那些老字號。

最近，空置的店鋪在香港街頭越來越常見。

這些關門的餐廳里，有開業半個世紀的粥粉面店，也有傳承幾代人的茶餐廳。

德記煲仔飯在深水埗經營了三十八年，去年冬天還在營業，今年開春就貼出了結業告示。

原因是，租金漲了三倍，實在難以繼續經營。

子女輩曾經考慮接手，但仔細算賬后放棄了。

一份煲仔飯賣98元，除去成本所剩無幾，還要支付員工工資，每天需要賣出相當數量才能保本。

這種情形下，餐飲店關門數量創下十年新高。

不僅小店難熬，連一些知名連鎖品牌也舉步維艱。

新肥豬是港人熟悉的燒味連鎖，全盛時期有二十多家分店，今年陸續關閉了十家。

剩下的店鋪也在苦苦支撐，公司正在積極尋找投資者，希望能夠渡過這個難關。

為什么香港人都不在老字號吃飯了呢？

因為現在顧客更喜歡北上消費，周末生意比往年減少了一半。

周末早晨的上水地鐵站，擠滿了前往內地的香港人。

帶著全家去深圳吃午飯順便逛街，已經成為不少香港家庭的新選擇。

在香港四個人吃頓早茶要三百多，深圳同樣品質的餐廳只要一半價錢，還能順便進行其他消費。

數據顯示，香港居民北上消費人次持續增長，相當于每個香港人平均一年去內地多次。

這些出行中，餐飲消費占據了重要部分。

周末的生意更慘一些，特別是晚上時段，以往需要排隊等位，現在經?？罩话胱弧?/p>

北上消費確實對本地餐飲造成了沖擊，但這不只是價格問題。

內地餐飲選擇更加多樣、服務更加周到、裝修更新潮，整體體驗更符合現代人的需求。

除了顧客需求改變以外，在香港經營餐廳，最困難的就是應對不斷上漲的成本。

租金、人工、食材，這三座大山壓得餐飲業者喘不過氣。

旺角一間普通鋪面，月租就要數萬起步。銅鑼灣等核心地段更是昂貴，小小一個店面月租二十萬并不稀奇。

餐飲業者透露，租金通常要占到營業額的兩到三成，這個比例在全球都算高的。

人工也是一個大難題。

現在聘請洗碗工月薪要一萬五起，廚師更要兩萬五以上。

而且人手嚴重不足，很多餐廳張貼招聘啟事一個月都招不到合適的人選。

年輕人不愿意入行，老師傅一個個退休，現在要找靠譜的燒臘師傅相當困難。

另外，食材成本也在持續上漲。

進口牛肉漲幅明顯，蔬菜價格波動更大。

為了控制成本，不少餐廳不得不縮減分量或改用平價食材，結果又流失了更多顧客。

時代淘汰掉你，連招呼都不會打一句。

這句話用在香港餐飲上，也最恰當不過。

消費者的需求變了，但很多老店還停留在過去。

去老店吃飯常常遇到各種不便。

有的店不能刷卡，有的店要拼桌，還有的店服務方式讓人感到不適。

年輕一代更看重用餐體驗。

他們喜歡可以拍照的裝修風格、方便的手機支付、快捷的網上訂座。

這些在很多老店里都是奢望。

有老店在關門時坦言，知道年輕人喜歡什么，但難以改變。

老顧客就認傳統的味道和環境，改變了就不是那個味道了。

老師傅的手藝確實精湛，但幾十年不變的菜單讓人感到單調。

相比之下，新興的餐飲品牌每個月都有新品推出，營銷手法也更符合年輕人喜好。

但即便如此，還是有老字號依然在堅持。

大埔墟街市熟食中心，一家開了四十年的粥檔前依然排著長隊。老板娘動作利落地盛粥、找零、閑聊，一切如常。

為什么還不退休？有熟客問。老板娘笑著回答：你們還在吃，我就要繼續煮。

這句話道出了香港餐飲業最樸素的堅持。時代在變，口味在變，但人與人之間的情感聯結永遠不會變。

這或許就是老字號存在的最終意義。

（老A）