“百度百科”要改！上博新展為旗袍“正名”，包含近80件張信哲珍藏

“旗袍，滿族服飾”，上博新展推出后，百度百科上有關“旗袍”的詞條也許要改寫。“摩登華影：海派旗袍與百年時尚”展布展已近尾聲，將于下周在上海博物館開幕。

此次展覽以“摩登浪潮”為經、“無界美學”為緯，探尋其背后深厚的文化底蘊和魔幻的時代變遷，匯集了自1910年代起，跨度超一個世紀的海派旗袍及各類時尚珍品，共計近300件/組展品。展品主要來自貝洽的捐贈與張信哲的收藏，以及上海市歷史博物館（上海革命歷史博物館）、上海宋慶齡故居紀念館、上海汽車博物館的館藏和克里斯汀·迪奧、香奈兒、古馳、老鳳祥等國內外著名時尚品牌的典藏，映現旗袍設計美學的多元風格趨向及其與適配品融合的無限可能。

旗袍是一種融合款式

12月18日，解放日報·上觀新聞記者提前進入“摩登華影”展廳探班，前三個展廳基本已經布置妥當，眾多精美旗袍服飾令人目不暇接，從20世紀20、30年代的摩登樣貌初成，到40年代挺拔利落的實用主義；從50年代的沙漏型曲線設計，到60年代后融入全球化浪潮，旗袍的百年流變，是一部以針線為筆、布料為紙寫就的審美演進史。

現場照片 賴鑫琳 攝

“旗袍的‘旗’其實不是八旗子弟的‘旗’，今天人們認為旗袍是旗人服飾，和清朝有關是一個廣泛的誤解。”展覽策展人、上海博物館工藝研究部研究館員于穎介紹，旗袍廓形、款式的基因元素是多元的，其中既有漢滿融合的女性襦裙或男性長衫，也包含配搭的背心；以及御寒棉袍與坎肩的組合款式，甚至還受西式“一片式”的禮服裙或舞裙款式的影響。在1935年左右，還出現“祺袍”等不同寫法，但大家已經習慣了“旗袍”。于穎猜測，由于旗袍是一種中西融合的時髦款式，使用“旗”字命名，在當時也許有“旗幟”的含義，穿著者以此標明自己是一個新的摩登現代女性。

現場照片 賴鑫琳 攝

海派旗袍有高級、洋氣、簡約的特征，在廓形、剪裁、面料等方面都在不斷吸收變化，但核心不變的是中國傳統的立領、斜襟、收腰，“之前也流行過把立領去掉改成方領，但很快就沒有了，因為大家不接受一些標志性的東西改變，這也是民族自信心的體現。”于穎認為，在百年時尚變遷中，旗袍形成了一個很好的平衡，所以變成了經典。從這些變幻萬千的旗袍款式中，也可以看出那些中國無名設計師們的強大能量。

選藏品，首先是好看

當天，歌手、藏家張信哲作為“神秘嘉賓”出現在展廳，此次展覽中有近80件旗袍來自他的珍藏，其中有10件已經捐贈給上博。這些旗袍以上世紀20年代到40年代的服裝為主，彌補館藏的不足。談到藏品選擇，他謙虛地表示，這一部分由上博專家決定，“這次的主題是貫穿百年的旗袍發展史，如果讓我自己來選，當然是看哪一件更美。”

“美”，也是于穎挑選展品時的第一選擇標準。她直言，從張信哲的5000件旗袍藏品中挑選展品是件很幸福的事情。“第一輪我們先根據照片選‘第一眼就好看的’，再根據保存現狀、人臺上身效果、展覽專題等不斷篩選，包括請工藝師判斷展后可恢復情況，留下那些可以走完整個展期的藏品。最后呈現在大家眼前的都是最精華的部分。”

此次展覽除展示旗袍演變之外，也加入了許多能夠展現時代風尚的舊物件。觀眾可以在月份牌、折扇、珠寶首飾、家具中，了解當時人的生活場景，通過這些旗袍與首飾、包袋的搭配組合，還可以學習時尚穿搭方式。張信哲說，自己的外婆就是一位旗袍女士，她每天花一兩個小時梳妝打扮，不管在家還是出門，都穿著各式各樣的精致旗袍。他還分享一個小插曲，“有次外婆家遭小偷，沒有丟其他東西，丟的都是旗袍。那個時候我才知道這些旗袍這么貴重，也開始想要好好研究外婆身上的‘秘密’。”

現場照片 上博供圖

現場照片 上博供圖

張信哲表示，此次展出的這些旗袍他每一件都推薦，因為每件都是他的“心頭好”。回顧自己幾十年收藏之路，他覺得可以從藏品中獲得生活中的藝術和美，也可以啟發音樂上的靈感。此次和上博合作，他覺得收獲很多，也希望觀眾能從這些傳統服飾里借古鑒今，汲取新的靈感，產生新的創作。“觀眾可以去展廳看一看，我們的旗袍對當代時尚發展引起過多大的波瀾和推動，相信會讓大家大吃一驚。”

“摩登華影：海派旗袍與百年時尚”展覽將于2025年12月23日至2026年5月5日，在上海博物館人民廣場館展出，并免費向公眾開放。“上博絕大多數展覽都是免費的，只有個別成本特別高的展覽才公益收費。這個展覽首先是非常好看，也想讓大家知道，上博的免費展也很好看。”上海博物館館長褚曉波介紹，該展覽是上博第一次策劃大規模的海派旗袍展，通過旗袍這一條主線來讓大眾了解，上海作為時尚文化發源地和百年時尚發展的歷程。除了千挑萬選的旗袍展品好看外，展陳設計也非常好看。“展示的是文物，但展示的手段必須是時尚的。作為上博年終大展，展覽跨越新年、春節，相信會有很多外地觀眾來上海觀看這個非常漂亮的大展。”

原標題：《“百度百科”要改！上博新展為旗袍“正名”，包含近80件張信哲珍藏》

欄目主編：施晨露

本文作者：解放日報 鐘菡

題圖來源：賴鑫琳 攝