帶魚：明明出身深海，為什么卻成了中國最平民的海鮮？

它生活在幾百米深的海底，卻成了菜市場里十幾塊一斤的“家常魚”。它曾是年貨頂配，現在卻是飯桌常客。帶魚，到底經歷了什么，才從“深海貴族”變成了“平民擔當”？

深海魚？不，它是“近海打工人”

很多人以為帶魚是真正的深海魚，這個認知對，但也不全對。

帶魚確實生活在水下40到200米的區域，按照海洋學的定義，這已經算是"中深層水域"。但和那些住在500米、1000米以下的真正深海居民相比，帶魚的生活區域其實更接近"大陸架"，也就是靠近海岸線、海底地形相對平緩的那片區域。這個區域有個特點：離岸近，漁船容易夠得著。

中國的東海、黃海、渤海，恰好擁有世界上最寬廣的大陸架之一。東海大陸架向外延伸超過600公里，平均水深只有70米左右。

這意味著什么？意味著中國漁船不用跑太遠、不用下太深，就能撈到大量帶魚。相比之下，捕撈金槍魚需要遠洋船隊跑到太平洋中部，一趟出海動輒幾個月；捕撈南極磷蝦要去地球另一端。而帶魚呢？浙江漁船從舟山出發，跑個一兩天就能滿載而歸。

這就是帶魚便宜的第一個秘密：它雖然住在"深處"，但這個"深處"離我們的家門口很近。地理上的便利，直接壓低了捕撈成本。

憑什么這么便宜？

如果只是離得近，帶魚也不至于便宜到這個程度。真正讓它成為"平民海鮮"的，是它近乎恐怖的繁殖能力。

一條成年帶魚，體內的卵巢可以占到體重的20%以上。一條500克重的雌性帶魚，一次產卵量可以達到2.5萬到10萬粒。這是什么概念？同樣體型的大黃魚，產卵量大概只有幾千粒。帶魚的繁殖效率，是很多經濟魚類的十倍以上。

更厲害的是，帶魚的性成熟速度極快。它們一歲就能開始繁殖，而且一年可以產卵多次。東海帶魚的主要產卵期在每年5月到8月，但實際上，從春天到秋天，幾乎都能捕到懷卵的帶魚。這種"高頻次、大批量"的生育模式，讓帶魚種群擁有極強的恢復能力。

上世紀七八十年代，中國近海經歷了一輪瘋狂的過度捕撈。大黃魚、小黃魚、墨魚這些曾經的"當家海鮮"，種群數量斷崖式下跌，至今沒能恢復元氣。

1974年，浙江的大黃魚年捕撈量還有10萬噸；到了1990年代，這個數字跌到不足1萬噸。但帶魚呢？雖然也受到了沖擊，但它靠著超強的繁殖力，硬是扛住了。直到今天，帶魚仍然是中國近海捕撈量最大的經濟魚類之一，年產量穩定在大約100萬噸以上。

你可以把帶魚想象成海里的"戰斗民族"：別人生一個，它生一百個；別人三年才成年，它一年就能當媽。這種生物學上的優勢，讓帶魚在人類的捕撈壓力下依然"子孫滿堂"，供應量始終充足。而供應充足，價格自然就上不去。

"一出水就死"的命運，反而成全了它的平價之路

深海魚類有個共同的"詛咒"：它們很難活著上岸。

帶魚生活的水層，壓強大約是海面的5到20倍。當它們被漁網快速拖到水面時，體內的魚鰾會因為壓力驟降而膨脹破裂，內臟也會受到損傷。所以你幾乎不可能在市場上買到活的帶魚——它們在出水的那一刻，就已經注定了死亡。

這聽起來是個缺點，但換個角度看，它恰恰讓帶魚變得更"平民化"。

活魚的運輸成本有多高？需要專門的活水車、充氧設備、溫控系統，損耗率還高。一條活的石斑魚從福建運到北京，運輸成本可能占到售價的30%以上。但帶魚不需要這些。反正它出水就死，漁民只需要在船上做好冰鮮處理，然后用冷鏈車運輸就行。冰鮮帶魚的物流成本，大概只有活魚的五分之一。

更重要的是，帶魚的身體結構特別適合簡單保鮮。它的體型扁長、表面光滑，有一層天然的銀色"鱗膜"（其實不是真正的鱗片，而是一層脂肪和蛋白質形成的保護層）。這層膜在冷藏環境下可以有效隔絕空氣，延緩氧化。一條處理得當的帶魚，冰鮮狀態下可以保存7到10天而不變質。

這就形成了一個有趣的悖論：正因為帶魚"活不了"，它反而避開了活鮮市場的高溢價陷阱，踏踏實實走冰鮮路線，把價格打下來了。

從舟山到全國：一張撐起"帶魚自由"的冷鏈網

帶魚便宜的背后，還有一個容易被忽視的因素：中國這些年建起來的冷鏈物流體系。

上世紀八九十年代，內陸城市的人想吃帶魚，基本只能買凍帶魚。那時候冷鏈不發達，帶魚從浙江漁港運到成都、西安，要么靠火車慢慢晃，要么就是冷凍后再解凍。口感和新鮮度，差了不止一個檔次。

但現在不一樣了。2023年的數據顯示，中國冷鏈物流市場規模已經突破5000億元，冷藏車保有量超過40萬輛，冷庫容量接近2億立方米。從舟山漁港到北京新發地批發市場，冷鏈運輸只需要不到30個小時。帶魚的"鮮度半徑"，從過去的幾百公里，擴展到了幾千公里。

而且，中國的冷鏈基礎設施建設有個特點：它是跟著"大眾消費品"走的。運送車厘子、榴蓮這些高端水果當然需要冷鏈，但真正撐起這張網絡的，是海量的豬肉、水產、速凍食品。帶魚作為年消費量百萬噸級別的"大路貨"，恰好享受到了這個規模效應的紅利——別人已經把路修好了，它只是順便搭個車。

在盒馬、叮咚買菜這些生鮮電商平臺上，冰鮮帶魚的配送費和一盒草莓差不多。一條一斤多的舟山帶魚，從捕撈到送進你家冰箱，可能只需要48小時，而物流成本被分攤到只有幾塊錢。

中國胃的"集體投票"：為什么偏偏是帶魚？

說到底，帶魚能成為"國民海鮮"，還有一個原因是：中國人真的很會吃它。

帶魚的肉質細嫩，但刺少，只有中間一根主刺，沒有那些煩人的小刺。這對于中國家庭來說太重要了。老人小孩都能放心吃，不用擔心卡喉嚨。對比一下鯽魚、鰱魚那些刺多到讓人崩潰的淡水魚，帶魚簡直是"懶人友好型海鮮"。

而且帶魚的烹飪方式特別多樣。紅燒、干煎、糖醋、清蒸、油炸，甚至做成帶魚罐頭，怎么做都好吃。它的肉質足夠嫩，不怕火大；它的腥味不重，不用復雜的調味去遮蓋。一塊帶魚段裹上面粉下油鍋，外酥里嫩，配上白米飯，這是幾代中國人的童年味道。

這種"好吃、好做、不挑人"的特質，讓帶魚獲得了中國家庭的集體認可。需求量大了，生產和銷售就有了規模效應；規模效應起來了，成本進一步降低，價格就更親民。這是一個正向循環。

我查了一下數據：2022年，中國人均帶魚消費量大約是0.8公斤，聽起來不多，但乘以14億人口，就是超過100萬噸的年需求量。這個體量，足以支撐起一條從捕撈、加工、冷鏈到零售的完整產業鏈。而產業鏈越成熟，效率越高，帶魚就越便宜。

我們正在吃掉帶魚的未來嗎？

過去二十年，中國近海帶魚的個體規格明顯變小了。上世紀八十年代，漁民撈上來的帶魚，平均體重可以達到400到500克，超過一斤的大帶魚很常見。但現在，市場上主流的帶魚規格是150到250克，也就是三四兩一條。真正的"大帶魚"，越來越少了。

這背后的原因是：雖然帶魚繁殖力強，但我們捕撈的速度更快。很多帶魚還沒長大、甚至還沒來得及產過一次卵，就被撈走了。漁業學上有個概念叫"捕撈死亡率"，指的是每年被捕撈的魚占種群總量的比例。東海帶魚的捕撈死亡率，常年維持在較高水平，這意味著相當一部分魚在性成熟之前就被端上了餐桌。

為了應對這個問題，中國從1995年開始實施"伏季休漁"制度，每年夏天禁止近海捕撈，讓魚群有時間繁殖恢復。近年來，休漁期從最初的兩個月延長到了四個月。這確實起到了一定效果，但想讓近海漁業真正恢復到幾十年前的水平，恐怕還需要更長的時間和更嚴格的管理。

所以，當我們享受帶魚的"平民價格"時，或許也該想一想：這份便宜，是大自然的饋贈，還是我們預支了子孫后代的份額。