廣東
作者 | 楊陽 來源 | 頂尖廣告
萬萬沒想到，2025 年底的時尚圈第一大反轉，居然是巴黎世家的 “沉冤得雪”。
上半年被全網狂噴 “陰間審美” 的 2.7 萬天價頭巾，鬧了大半年烏龍后，終于有人替它喊冤 —— 這鍋，巴黎世家真不背。
“孝服頭巾” 鬧烏龍
巴黎世家躺槍了
還記得 2025 上半年刷屏全網的 “披麻戴孝” 頭巾嗎？
慘白的粗麻材質、裹頭遮面的錐形設計，配上模特肅穆的神情，網友瞬間腦補出 “嗩吶一響，全村開席” 的畫面，直言 “穿這出門能被長輩追著打”。
圖源：小紅書
更讓人咋舌的是價格，這條看似“孝布” 的頭巾，標價高達 2.7 萬元人民幣。
消息一出，全網怒火直接對準了巴黎世家，畢竟 “陰間審美” 這塊，它可是 “老熟人” 了。
圖源：微博
網友們玩梗不斷，戲稱品牌為 “巴黎逝家”，調侃 “這彌補了辦白事時穿不起奢侈品的空白”，甚至編出 “他們家顯赫，戴孝都選巴黎世家” 的段子。
可誰能想到，這竟是一場徹頭徹尾的烏龍。
2025 年底，隨著話題再次發酵，越來越多網友扒出真相：這款頭巾壓根不是巴黎世家的作品，而是來自日本新銳品牌 Setchu。
品牌創始人是剛拿下 LVMH 大獎的日本設計師桑田聰（Satoshi Kuwata），這條頭巾是他在佛羅倫薩發布的2025秋冬系列 “東京河畔（Tokyo in the Arno）” 的壓軸單品。
圖源：小紅書
設計師的靈感，源自日本擁有 1400 年歷史的世界非物質文化遺產 “御燈祭”。
每年2月，2000 多名男性信眾會身著白衣、頭戴白帽，手持圣火點燃的火炬，從 538 階陡峭石梯狂奔而下，以火祭形式祈求豐收，象征著神圣與純潔。
桑田聰想通過未染色的粗麻材質，傳遞 “歸零” 與 “無” 的哲學，在當地語境里這是返璞歸真的侘寂風，但到了中國，卻撞上了喪葬文化的 “認知鐵板”。
設計師并非只有頭巾“踩雷”，2026春夏秀場上還有多款以麻為靈感的穿搭。
圖源：小紅書
只是這些設計都沒逃過網友的調侃：“整套穿下來，像極了帶著隨從參加葬禮的大戶人家”。
為什么是巴黎世家？
奇葩設計攢下的“黑人設”
這場烏龍最耐人尋味的點在于：為啥所有人第一反應都認定是巴黎世家干的？
答案很簡單—— 它自己攢下的 “奇葩設計人設”，早已讓大眾形成了 “爭議設計 = 巴黎世家” 的條件反射。
盤點一下巴黎世家這些年的“迷惑操作”，簡直能湊成一本《奢侈品審丑指南》。
2025 年推出 8200 元的可折疊托特包，外觀和超市塑料袋沒啥區別，客服還一本正經解釋 “靈感來自日常事物”；
圖源：巴黎世家
同年秋季的平角短褲造型半身裙，被網友吐槽 “像男士內褲加了個 Logo 腰頭”，4500 元的售價讓人大呼 “智商稅”。
圖源：巴黎世家
2024 年的膠帶手鐲更離譜，長得和五金店賣的透明膠帶一模一樣，傳言售價高達 2.3 萬元；
圖源：@搞機王騰霄
還有那條形似浴巾的半身裙，925 美元的價格讓網友調侃 “不如直接裹浴巾出門”。
圖源：@華商報
2023 年的 4000 元鑰匙發圈，金屬鑰匙加普通聚酯纖維發圈的組合，和便利店幾塊錢的款式沒啥區別；
圖源：小紅書
2022 年的 1.2 萬元 “垃圾袋包”，小牛皮材質卻長得像黑色塑料袋，被網友戲稱 “流浪漢看了都搖頭”；
圖源：巴黎世家
同年還有 1.2 萬元的 “乞丐鞋”“乞丐服”，刻意做舊的破洞設計，仿佛從垃圾桶里撿出來的一樣。
圖源：小紅書
最經典的是 2017 年的 “宜家平替包”，2145美元的售價，卻和宜家 7 元的藍色購物袋高度相似，直接引爆市場爭議。
這些設計的共同套路的是：把日常廉價物品 “奢侈品化”，用低成本材質加品牌 Logo，實現百倍溢價，核心邏輯就是 “審丑營銷”。
這套邏輯確實奏效，巴黎世家年銷售額早已突破 10 億歐元，在開云集團中占比過半。
但代價就是，它成了 “爭議設計” 的背鍋俠，哪怕不是自己的作品，大眾也會下意識把 “黑鍋” 扣過來 ——
畢竟 “前科” 太多，實在讓人沒法不聯想。
創意與冒犯的邊界
流量不能當口碑
這場“頭巾烏龍”，看似是一場文化誤讀引發的鬧劇，實則戳中了時尚圈的核心矛盾：
創意與冒犯的邊界在哪？流量話題與大眾接受度之間，該如何平衡？
Setchu 的頭巾設計本身，并非刻意冒犯。
設計師的靈感有明確的文化溯源，工藝和剪裁也得到了時尚界認可。
但問題在于，當一個設計脫離了原有的文化語境，進入全球市場時，設計師是否考慮過不同文化的接受度？
白色粗麻、裹頭造型在中國文化里的喪葬寓意，并非冷門常識，卻被忽略了，這本質上是對目標市場文化的漠視。
而巴黎世家的爭議，則是另一種極端—— 為了流量刻意挑戰大眾底線。
它的設計不是 “無心之失”，而是精準計算后的 “審丑營銷”。
在注意力稀缺的時代，傳統美學已經很難引發熱議，而 “丑到出圈”“貴到離譜” 的設計，卻能輕松掀起吐槽熱潮，免費獲得社交媒體傳播。
但流量不等于口碑，冒犯也換不來長久的品牌價值。就像時尚評論人說的：“好的設計是讓穿的人更自在，而不是更被看”。
Setchu 的設計因為文化語境錯位引發冒犯，巴黎世家則是主動用冒犯換流量，兩者都踩了同一個坑：忽略了大眾的情感與文化底線。
其實創意與冒犯之間，從來不是非黑即白。
關鍵在于三點：一是是否尊重文化差異，在全球化傳播時做好語境適配；
二是意圖與效果是否統一，設計師想表達的理念，能否被大眾正確解讀；
三是是否把握公域場景的邊界，公共傳播的設計，不能只追求個人表達而忽視他人感受。
就像之前引發爭議的“貝殼T恤”，設計師聲稱靈感來自《維納斯的誕生》，想對抗身材身材羞辱，但圖案位置和呈現方式，卻讓大眾覺得是 “擦邊”。
圖源：淘寶
這說明，沒有語境支撐的 “先鋒”，很容易變成冒犯；沒有尊重的 “創意”，終究只是曇花一現的噱頭。
時尚從來不是脫離現實的自嗨，它可以先鋒、可以叛逆、可以挑戰傳統，但不能無視文化、不能觸碰底線、不能把冒犯當個性。
說到底，消費者愿意為奢侈品買單，買的不僅是材質和工藝，更是設計背后的審美與價值認同。
希望下次時尚圈再出“奇葩設計” 時，既能少一些文化誤讀的烏龍，也能少一些刻意為之的爭議罷。
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