17世紀前傳入中國！紹興竟是紹興辣的源頭，怪不得紹興人吃辣

俗話說：“四川不怕辣，云南辣不怕，貴州怕不辣。”在中國人的味覺版圖上，辣是一種廣泛而深邃的存在。除了云貴川贛等傳統(tǒng)食辣重地，各地也孕育了具有本土性格的辣味風情。

在以鮮為本的紹興，一家主打紹興菜的餐廳讓“紹興辣”煥發(fā)出了新的生命力——不僅將這份獨特的辣味賦予創(chuàng)意表達，還讓紹興人開始討論“紹興辣是一種怎樣的辣”。中國的辣味江湖里，這股裹挾著江南靈秀的清辣風味，以別具一格的姿態(tài)“驚艷登場”。

《山陰縣志》記載：辣椒17世紀前已經在紹興出現(xiàn)

清朝康熙十年（1671年）編纂的《山陰縣志·物產志》是一部記錄江南物產的歷史文獻，《山陰縣志》第七卷，專門記載了紹興地區(qū)（古山陰縣）的各類物產資源。《山陰縣志·物產志》“蔬屬”中明確記載：“辣茄，紅色狀，如菱，可以代椒（花椒）。”可見當時的紹興人已經總結出辣椒是可以替代花椒食用的。

這一記載比湖南《邵陽縣志》（1684年）早13年，比貴州《思州府志》更早，是中國南方地區(qū)最早的辣椒食用記錄，為研究辣椒在中國的傳播路徑提供了關鍵證據(jù)。但17世紀前，辣椒自紹興傳入后，僅在山東、遼寧、湖南、河北等寥寥數(shù)地流傳。

18世紀后，辣椒緩緩融入華夏飲食版圖。人們漸漸發(fā)掘出它替代胡椒、花椒的調味妙用。在江南濕潤的氣候中，辣椒被認為能驅寒祛濕、醒脾開郁。更關鍵的是，鹽資源并不充裕的年代，辣椒的辛辣可以填補調味的不足，這讓辣椒正式躋身中國飲食的“調味主力軍”。

到了19世紀，中國飲食的“辣味版圖”形成了三個層次，其中江蘇、上海、浙江一帶被歸為“淡味區(qū)”——這里物產豐富，烹飪以突出本味為主，辣并非主流，卻并不排斥辣。這種能吃辣整體不嗜辣的飲食習慣，恰好為紹興辣的出現(xiàn)埋下了伏筆，也成為紹興人“選擇性吃辣”的由來。

紹興人的辣：若隱若現(xiàn)的“點睛之筆”

傳統(tǒng)紹興菜以“鮮”為核心，僅依靠黃酒、醬油、筍干、梅干菜等本地風物提味，追求原汁原味。經典菜品紹興醉雞、梅干菜扣肉、清湯越雞等，幾乎不見辣的影子，蔥姜蒜的用量也極為克制，一切都是為了烘托食材本真。

浙江會稽人（今紹興）童岳薦，是清代著名的美食家和烹飪家，撰寫了《調鼎集》這部古代飲食文獻。該書約成書于清同治四年（1865年），詳細記錄了從日常民間小菜的腌制到宮廷滿漢全席的烹飪方法。《調鼎集》中記載：“辣虎醬，辣椒搗爛，和甜醬蒸之。”甜醬+辣椒，就是吃臭豆腐的絕配甜辣蘸料。

在紹興人眼中，紹興人的辣醬，藏著市井煙火的細膩巧思，按工序與形態(tài)可分四類：整顆腌制的“腌辣椒”；剁碎入壇再發(fā)酵的“腌剁椒”；把腌剁椒用石磨磨成細膩粉糊狀的“辣蜜”；以及在辣蜜中加蒜、姜、蔥，慢火熬煮的“辣糊”，熬后析出的清亮油脂則是獨屬于紹興的“辣油”。

制作時，將新鮮紅辣椒洗凈晾干，剁碎、撒鹽并拌入紹興特有的糟燒——這種酒香讓辣味更鮮靈，拌勻后入壇發(fā)酵，待滋味成熟，“腌剁椒”便形成。進一步研磨，便是細潤溫和的“辣蜜”。它不像油潑辣子那般厚重，常用來蘸外酥里嫩的臭豆腐、熱氣騰騰的烤餃與小籠包，或與“面餑餑”搭配，以溫和的辣味中和油膩，讓味道更立體。

這份刻入紹興人記憶的辣味，連魯迅先生的筆墨間也自然流淌。1924 年，魯迅發(fā)表的短篇小說《在酒樓上》，以紹興為時空背景，開篇便寫了地道的水鄉(xiāng)食味“一斤紹酒。—— 菜？十個油豆腐，辣醬要多！”字里行間流淌著對辣味的偏愛。

后面描寫口感的句子：“酒味很純正；油豆腐也煮得十分好；可惜辣醬太淡薄。”也寫出了紹興人不僅“能吃辣”，更懂品辣，對辣味的濃度、層次有著自己的標準，早已將吃辣融入日常。

多樣吃法交織，共同勾勒出“紹興辣”的傳統(tǒng)底色——克制、融合，始終以食材本味為核心。

當代“紹興辣”：一種江南風骨下的清辣哲學

隨著社會變遷與飲食文化交流，紹興人逐漸接納更豐富的辣味體驗。川菜、湘菜與火鍋的進入，讓辣在紹興餐飲中愈發(fā)常見。然而，紹興人對辣的接納并非全盤照搬，而是與地域性格水乳交融。

紹興是“名士之鄉(xiāng)”，從古至今文風鼎盛，王羲之、陸游、魯迅、蔡元培等文豪大家皆出自紹興。這種積淀深厚的文化底蘊，悄然塑造了紹興人崇尚知識、重視教育的獨特特質。同時，紹興坐落于江南水鄉(xiāng)之域，自古以來紡織、釀酒等產業(yè)便蓬勃發(fā)展，水鄉(xiāng)的生存環(huán)境孕育了當?shù)厝四_踏實地、吃苦耐勞的堅韌性格。

紹興人不慕虛浮，行事穩(wěn)妥，無論是釀制黃酒還是調制醬油，皆傾注著一種“精工細作”的匠心。他們對生活報以極大的包容之心，不刻意追尋川湘之地的爆辣、特辣，卻甘愿為新穎的風味敞開胸懷，留出一席之地。

“紹興辣，是有江南風骨，味覺鮮明的清辣，沒有川辣的霸道沖喉，也不似湘辣的濃郁干烈，更不是贛辣的厚重回甘，而是以‘清淡為本，鮮字當頭’，映照當代紹興人生活哲學的一種辣”，紹興市紹興菜研究會會長、尋寶記紹興菜創(chuàng)始人張亮如是闡釋。

更讓張亮感慨的是，紹興辣的這份“清辣”恰好與紹興本地品格不謀而合。紹興被木心先生稱為有骨的江南，這里的人素來溫潤內斂、通透豁達，不事張揚卻有風骨，就像“清辣”：含蓄不灼喉，醇厚不張揚，在溫柔中暗藏力道。這是江南飲食對“本味”的堅守，也是紹興人對平衡之道的生活詮釋，最終成就了“鮮而不腥、辣而不沖、醇而不膩”的獨特風味。

在實踐中，這種“清辣”強調辣與其他風味的和諧共生。比如，將花椒的微麻與辣椒的輕辛結合，形成“麻而不燥，辣而不沖”的復合味型，既不動搖紹興菜求鮮的根本，又以細膩辣感拓寬風味維度。這不是對傳統(tǒng)的顛覆，而是一種“精準補位”，在守正與創(chuàng)新間找到平衡。也契合紹興文化的內斂特質，喚醒紹興人對辣的深厚情懷。

魯迅先生曾在書信中提到“以辣椒解困”，但他也承認“紹興人確實沒有吃辣的喜好”。辣并非紹興傳統(tǒng)飲食的主流風味，卻不妨礙其在當代被重新詮釋、溫柔接納。

在中國商界地方美食研究院執(zhí)行秘書長申華偉看來，“紹興辣”的提出，既是對紹興本土飲食記憶的喚醒，也是對傳統(tǒng)調味智慧的延續(xù)，更是對外來風味融合的創(chuàng)新嘗試。它不追求辣度的張揚，而是致力于辣韻的細膩表達，在保留紹興菜靈魂的同時，以輕辣提鮮增加味覺層次感，恰好契合當代人對“鮮而有味，辣而不躁”的審美需求。

這種辣，恰如紹興的人文氣質：含蓄、通透、務實、兼容。它源自歷史，融入當下，以江南特有的清辣風骨，為中國辣味江湖增添了一抹溫潤而鮮明的色彩。