臘月初一，被遺忘的一個傳統中國節！

一進臘月門，年味兒就慢慢濃了，但多數人只盯著臘八、小年和除夕，壓根沒把臘月初一當回事。

可在古代，這一天是妥妥的“年味兒開啟鍵”，既有民間接地氣的祈福儀式，也有皇家專屬的禮儀，是個被時光沖淡的重要傳統節點。

它不像春節那樣隆重張揚，卻藏著古人辭舊迎新的核心智慧，只是如今大多只在少數農村地區零星留存。

先說說“臘月”這個名字的由來，不是隨便叫的，背后有實打實的歷史依據。

漢代《風俗通義》里早有解釋，“臘者，獵也”，意思是古人到了十二月，會打獵獲取禽獸，用來祭祀天地祖先，感謝一年的庇佑，這種祭祀就叫“臘祭”。

秦始皇統一后，正式把農歷十二月定為“臘月”，而殷代的時候，這月份還叫“嘉平”，《史記·秦始皇本紀》里就有“更名臘曰嘉平”的記載，算下來這說法至少傳了兩千多年。

臘月初一作為臘月的第一天，自然成了“臘祭”系列活動的開端，是新舊交替的重要標志。

民間對臘月初一最核心的習俗，叫“咬災”，北方也叫“咬炒節”，這習俗可不是空穴來風，明清史料里都有明確記載。

明代《帝京景物略》寫“臘月朔日，民間炒豆相食，謂之咬災”，清代《燕京歲時記》也補充“十二月初一日，家家爆炒豆，曰咬災”。

說白了就是炒黃豆、花生、玉米這些干貨，全家圍在一起吃，咬的時候要吃出脆響，老輩人說這是把一年的災厄、不順都咬碎嚼爛，圖個歲歲平安。

這“咬災”習俗還藏著個暖心傳說。

相傳古時候有年大旱，莊稼絕收，一條黑龍心疼百姓，私自帶雨下凡，結果被玉皇大帝壓在太行山下，還下令“金豆開花方可脫身”。

百姓四處尋覓，直到有人看見炒玉米炸開了花，才恍然大悟這就是“金豆開花”，于是臘月初一這天家家戶戶炒谷物祈福，這習俗就代代傳了下來。

不同地方吃法還不一樣，山西太原講究炒五谷，盼來年豐收；江南則愛用糯米糕“咬災”，顏值和寓意都到位；

晉中有些村落還會把銅錢和豆子同炒，之后串成紅繩給孩子戴，既是壓勝錢的延續，也求無災無難。

除了民間的“咬災”，皇家在臘月初一也有專屬儀式，最典型的就是清代皇帝賜“福”“壽”字。

《養吉齋叢錄》記載，這規矩從康熙朝就有了，每年臘月初一，皇帝會到闡福寺拈香，回宮后在重華宮寫“福”字，賜給皇子、大臣、藩王甚至外國使臣。

乾隆還曾把“福”字賜給安南、緬甸國王，所用的筆管上刻著“賜福蒼生”，是康熙留下的傳家寶。

雍正皇帝說得實在，賜福不是皇上給福氣，而是盼大臣們行善積福，百姓安康了，君臣才真有福氣，這話把祈福的本質說透了。

老北京還有個少見的習俗，臘月初一到除夕，家里有病人的話，家人要每晚捧香上街“號佛”，

誦元君號或念佛，直到香燃盡才回家。

《宛署雜記》里就記了這事兒，既能誦道教元君號，也能念佛教經文，足見古人對宗教的包容。

這習俗看似迷信，實則是古人在醫療條件有限時，尋求心理慰藉、維系家庭希望的方式，藏著樸素的親情與期盼。

可惜到了現在，臘月初一的習俗大多被簡化甚至遺忘了。

城市化進程里，柴火灶沒了，全家圍炒豆子的場景少見了；

生活節奏加快，沒人有精力每晚“號佛”；皇家賜福更是只存在于史料中。如今只有少數老字號會在這天推出“咬災豆”，

部分農村老人還會堅持炒點干貨，更多人只是把它當成臘月里普通的一天。

其實這不是老迷信，而是古人把對平安、豐收的期盼，融進了日常飲食和儀式里，是刻在骨子里的文化記憶。

臘月初一的沒落，是傳統民俗在現代社會的縮影。

但它不該被徹底遺忘，畢竟這一天的習俗，既有《禮記》《史記》的史料支撐，又有南北各異的地域特色，更藏著家人團圓的溫情。

今年臘月初一，不妨簡單準備點炒貨，和家人一起“咬災”，不是遵循老規矩，而是拾起那份跨越千年的樸素期盼，讓年味兒從月初就有了溫度。

傳統的生命力，從來都在這些煙火氣的儀式里。