現(xiàn)在去飯店，中年人都不裝了

　　上周末和出差過來的朋友約飯，因?yàn)楹芫脹]見了，決定借著吃飯的機(jī)會見見面聊聊天。

　　出發(fā)之前找好餐廳，研究要不要訂座，看看推薦菜。

　　許久沒在外頭吃飯的我出發(fā)前揣著大快朵頤的期待，結(jié)果落座后發(fā)現(xiàn)根本吃不動幾口。

　　色香都有，味道沒有想象中的驚艷；

　　菜還沒上齊，就已經(jīng)吃飽了。

　　一頓飯草草結(jié)束，兩個人拎著沒吃完的打包盒走出店門，都覺得這頓飯吃得有點(diǎn)“虧”。

　　朋友坦言如果不是和我見面，她現(xiàn)在很少在外面吃了。

　　寧愿回家自己煮一碗簡單的面條，加個雞蛋，撒點(diǎn)青菜。

　　而我后知后覺地發(fā)現(xiàn)，自己也是如此。

　　手機(jī)里的外賣軟件好久沒點(diǎn)開過，外面的飯菜能勾得起食欲，卻給不了味蕾和腸胃的雙重滿足。

　　這份不約而同的改變，并非偶然。

　　根據(jù)《2025年三季度中國消費(fèi)者消費(fèi)意愿調(diào)查報告》顯示：

　　37.4%的消費(fèi)者居家做飯次數(shù)增加，外出就餐和點(diǎn)外賣的次數(shù)“凈減少”，其中外出就餐減少的比重為8.7%，點(diǎn)外賣減少的比重為7.8%。

　　換句話說，在吃飯這件事上，越來越多人大大方方的“降級”了。

　　不再為了嘗鮮和社交排場，他們正在從“下館子”的熱鬧中抽離。

　　曾幾何時，餐桌的規(guī)格是成年人的臉面。

　　請客吃飯要往高檔館子鉆，吃貴菜點(diǎn)貴酒，仿佛只有這樣，才能撐起場面。

　　可如今再赴飯局，人們的心思早變了：

　　團(tuán)購券先搜起來，人均四五十的平價簡餐、藏在巷子里的社區(qū)小館成了首選；

　　點(diǎn)多了的菜絕不浪費(fèi)，打包盒是飯桌上的標(biāo)配。

　　表面上笑著招呼“隨便點(diǎn)”，心里卻早打起了小算盤：

　　這個菜溢價太高，比外頭價格翻倍的飲料沒必要點(diǎn)，不吃主食能省幾塊是幾塊。

　　少在外面吃飯，也成了中年人消費(fèi)降級的第一步。

　　畢竟飯可以隨便吃點(diǎn)，錢卻不能亂花。

　　要知道，一頓飯的價錢可能抵得上孩子一周的奶粉錢，或是房貸車貸的零頭。

　　更何況外面的飯菜吃來吃去，翻來覆去就那幾種花樣，嘗過鮮、解過饞之后，便再也沒了新鮮感。

　　中年人的生活被忙碌填滿，肩上扛著壓力，實(shí)在沒心思在選餐廳、避雷踩坑上耗神。

　　與其在飯館里糾結(jié)“吃什么”，不如拎著菜籃子逛一趟菜市場。

　　五塊錢買一整個包菜，回家炒一盤手撕包菜，比飯館里賣的一二十塊劃算太多。

　　就像網(wǎng)友@秦時明月已消失說的那樣，小時候覺得下館子是頂幸福的事，是有錢人的專屬。

　　總覺得別人家的飯更香，一碗包子都能吃得香甜無比。

　　長大之后，單位聚餐、朋友邀約、家庭聚會，酒店飯館的大餐吃了無數(shù)頓，火鍋燒烤海鮮輪番嘗遍，饞蟲早就被喂飽了。

　　后來再聽人說去外面吃飯，只覺得茫然：

　　吃啥都行，不吃也無所謂。

　　到如今，她不愛下館子的理由實(shí)在太多。

　　一是終于懂了父輩的節(jié)儉，飯館里一盤菜的錢，在家能做出滿滿一桌；

　　二是越來越在意衛(wèi)生，總聽說小飯館的后廚藏著不少貓膩，就算把餐具用開水燙了又燙，心里還是膈應(yīng)。

　　更別提那些衛(wèi)生狀況堪憂的外賣。

　　與其擔(dān)驚受怕地吃進(jìn)肚子，不如自己動手做一頓干凈放心的家常便飯。

　　說到底，成年人的體面，不是靠一頓飯的價格來衡量的。

　　那些在菜市場里討價還價的斤斤計(jì)較，不是小氣，是把日子過細(xì)的智慧；

　　那些端上餐桌的家常菜，沒有山珍海味的排場，卻藏著對家人的用心和對生活的熱忱。

　　不再執(zhí)著于用飯局的規(guī)格證明自己，轉(zhuǎn)而在柴米油鹽里找到安穩(wěn)，才是中年最通透的活法。

　　不過說實(shí)話，在外頭吃飯也不只是為了品嘗美食。

　　更多時候，吃飯不過是個由頭，目的是借著一張飯桌“見人”“談事”。

　　有只敘舊情的老友重逢局，也有掏心掏肺的談心局，更有摻雜利益的應(yīng)酬酒局。

　　酒桌上推杯換盞的客套，包間里虛與委蛇的寒暄，經(jīng)常會被當(dāng)作拓展人脈的“捷徑”。

　　仿佛多認(rèn)識幾個人、多攢幾個飯局，未來的路就能寬幾分。

　　2014年，剛從北京電影學(xué)院畢業(yè)的邵藝輝，一頭扎進(jìn)了編劇行業(yè)。

　　那時的她還沒拍出佳作《愛情神話》《好東西》，只是一個照著別人的大綱寫劇本的無名編劇。

　　工作上常常碰壁，為了尋找機(jī)會，邵藝輝一頭扎進(jìn)了飯局。

　　正如她的朋友蘇蘇所說，飯局就是圈子里的信息樞紐。

　　資深的行業(yè)前輩會張羅飯局，牽線搭橋，潛臺詞再清晰不過：不去，就意味著主動放棄機(jī)會。

　　但那些飯局，并不是年輕人的主場。

　　男人們占據(jù)著絕對的話語權(quán)，滔滔不絕地高談闊論，話題繞著資歷、資源打轉(zhuǎn)。

　　沒過多久，邵藝輝便徹底看透了這場打著“積累人脈”旗號的騙局。

　　“如果要靠會來事才能換來機(jī)會，那這樣的機(jī)會，我寧可不要。”

　　這樣的決定，讓后來與之合作《愛情神話》的制片人葉婷顧慮滿滿，她曾一度擔(dān)心不參與圈內(nèi)喝大酒的社交慣例，會影響團(tuán)隊(duì)的凝聚力。

　　隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，葉婷后知后覺地想通了：

　　“你用煙酒打開他們，那就是煙酒的方式。你用職業(yè)工作的這種方式打開，他就是給你呈現(xiàn)這一面。”

　　人和人的聯(lián)結(jié)，本就有千萬種方式。

　　用煙酒搭橋，換來的可能是酒肉朋友；用專業(yè)和誠意相交，或許能收獲志同道合的伙伴，無需客套，亦能默契十足。

　　那些奔著社交去的飯局，往往只是一場自導(dǎo)自演的“消費(fèi)秀”——

　　耗的是時間，演的是逢場作戲。

　　說到底，精進(jìn)自己，才是最硬的社交底氣。

　　你有價值，你的圈子自然會向你靠攏；

　　你若平庸，再熱鬧的飯局也不過是過眼云煙。

　　拍攝出系列紀(jì)錄片《舌尖上的中國》的導(dǎo)演陳曉卿一直對美食作家焦桐推崇備至。

　　為了寫就《臺灣味道》等三本書，焦桐曾花十年光陰踏遍街巷，

　　一天趕15頓館子，驅(qū)車百公里只為一頓早飯，甚至豪啖十一只大閘蟹，嘴里還念叨著“肥死了也要吃”。

　　他曾說自己的早餐搜尋半徑15公里，午餐可達(dá)70公里，為一頓稱心的午餐奔波千里也甘之如飴。

　　還曾在上海老豐閣獨(dú)自掃光一整桌菜，驚掉服務(wù)員的下巴。

　　那時的他，左手執(zhí)繆斯，右手掌炊火，詩與美食在他生命里平分秋色。

　　可誰能想到，這般嗜吃如命的人，后來因?yàn)樯眢w緣故，婉拒了所有晚餐應(yīng)酬，只在家喝一碗清粥。

　　等到陳曉卿上門拜訪時，“大嘴吃四方”的焦桐已然開始過午不食了。

　　焦桐解釋是年輕時沒有克制傷到了腸胃，但也坦言：

　　“人啊，口舌之欲是有定數(shù)的。”

　　人生下半程，食欲的滑坡往往來得猝不及防。

　　少了當(dāng)年胡吃海喝的底氣，不再是看見什么都想嘗一口的年紀(jì)，吃多了就脹肚，聚餐后要難受好幾天，自助餐更是成了不敢碰的選項(xiàng)。

　　《黃帝內(nèi)經(jīng)》中便記載，女子五七、男子五八，脾胃之氣便會自然衰減。

　　以前吃同樣多的飯，轉(zhuǎn)眼就餓；

　　如今稍多吃兩口，便腹脹不消、大便不成形，都是脾虛運(yùn)化無力的信號。

　　更別提身邊同齡親友，多半都扛上了三高四高的擔(dān)子。

　　肆意吃喝、身體健康、纖瘦好看——

　　這三者仿佛是人生的“不可能三角”，哪個階段都難做到兩全。

　　但或許正因如此，人生到了一定階段，更需要學(xué)會取舍，與自己的身體和解。

　　和解不是認(rèn)輸，而是接納。

　　接納脾胃運(yùn)化的變慢，接納精力的自然衰減，接納身體發(fā)出的每一個“需要休息”的信號。

　　坦誠面對身體的底線，不必?fù)沃鵁o效社交的消耗“舍命陪君子”。

　　順應(yīng)身體機(jī)能的自然變化，放下“大口吃肉，大口喝酒”的瀟灑。

　　去吃舒服的飯菜，睡安穩(wěn)的覺，做量力而行的事。

　　或許，人生后半程的清醒，不過是看清了“里子”才是生活的根本。

　　在外吃飯其實(shí)沒什么不好，只是我們不再為虛無的面子硬撐飯局，不再被無效的社交消耗心神，更不會為了滿足一時的口腹之欲而透支健康。

　　肩頭的壓力或許還在，但內(nèi)心的通透已然生根；

　　身體的機(jī)能或許衰減，但與自我的和解已然抵達(dá)。

　　飯局的熱度慢慢降下去，生活的本味自然會慢慢浮上來。

　　從高檔包廂的客套寒暄，回到自家餐桌的三餐四季；

　　從小心翼翼的逢場作戲，變成圍爐閑話的松弛自在。

　　無論是在家喝一碗熱粥，還是在外與好友小聚，我們終于慢慢明白：

　　不硬撐、不浪費(fèi)、吃得舒服，聊得投機(jī)，才是吃飯這件事最樸素也最本真的意義。

　　把日子過到實(shí)處，不裝不演，生活的重心本就是舒服自己過。

　　作者 | 微微

　　主播 |林溪安，視頻號：林溪安。每日清晨和你說早安。

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