袁衛東丨潤心的推浪魚

潤心的推浪魚

袁衛東

在老家黃海與內河相連的入海口水域，有一種我們本地人稱之為“推浪”的魚兒。這種魚，學名叫“矛尾復蝦虎魚”，體型不大，身段細長，有點像淡水河里的“虎頭鯊”。因喜歡成群結隊地在咸淡水交匯處穿梭游弋，又總是浮上水面掀起一定的浪頭，由此而得名。

推浪魚貪吃，在它的生存環境中，只要是能吃的它都吃，遇到小魚、小蝦、沙蠶之類的小生物，都是統統一掃而光，所以也有人叫它是“沙（殺）光魚”。初秋十月天氣微涼，是適合鉤釣推浪魚的季節，也是它最肥美的時刻。推浪魚是肉食動物，鉤釣時，誘餌一定要夠多夠葷，不然它根本“看不上眼”。所以，每次釣推浪魚時，釣魚的人都會準備好足夠分量的沙蠶或蚯蚓。當它沖向誘餌的瞬間，那大嘴巴就會迅速把誘餌整個吞下，由此，也為垂釣者當天餐桌菜品的豐富，增加了“重量級砝碼”。

每次釣到推浪魚回家，我都會先將它剖肚、去鰓、刮鱗和清除內臟，直到烹制菜肴前的一分鐘，才會把魚放進清水里沖洗，似乎想著要多保持這魚肉的海水咸鮮。妻子早已準備好了老鹵豆腐、姜片、蔥段、尖椒以及少許豬油等配料。如果魚獲較多，她就會分成紅燒和白湯兩次烹制，與常規做菜順序不同的是，她總是先做湯，后紅燒，在她看來，推浪魚湯稍微涼一涼喝，才更容易品出湯汁的鮮香。

妻子在鍋里倒入幾滴食用油，先將蔥姜等配料翻炒出香味，再把一半的推浪魚放入鍋中翻炒兩分鐘，讓魚肉表面略微鎖住鮮味。接著，再將所有材料一起倒入燉鍋，加入足量的清水，大火燒開后隨即轉小火慢燉。五分鐘后，豆腐塊隨即下鍋，待湯面浮沫散去，繼續小火燉上十分鐘。最后，大火沸騰三分鐘，撒入些許鹽粒，只待出鍋時撒上切段的香菜，再放上胡椒粉、麻油，清澈見底、奶白如雪的推浪魚湯便大功告成。

接下來，留在籃筐里的另一半推浪魚，便成了當日餐桌上的一道“招牌菜”。鍋熱后，妻子把已經瀝干水分、切成段狀，但魚皮依舊相連的推浪魚倒入鍋中，在用食用油和豬油及蔥姜一起翻炒之后，料酒、生抽、大醬、白糖、鹽等“配角”又悉數登場，再倒入適量的清水沒過魚身。大火燒開后，轉小火只燉五六分鐘，讓醬汁滲入魚肉。隨后，加入白糖提鮮，改大火收汁，直至湯汁濃稠、色澤紅亮，最后是撒點香菜葉再裝盤，“大菜”完美入席。

兩種做法，其實都不復雜。白湯強調的是原汁原味，保留了海水的咸鮮與灘涂的泥香；而紅燒則是對海味的再創造，加入了糖與豬油，以及本地的千秋醬油，讓味道更為濃郁、層次更豐富，完全是兩種完全不同的風格和韻味。一白一紅的兩道菜，反差尤為明顯。那湯，色澤乳白，不失海鮮的清香。豆腐吸滿了魚的鮮味，入口即化，仿佛要把老家兩個港口的潮汐以及清晨的海風，全部濃縮在這碗湯里；而紅燒的，肉質在醬汁的浸潤下，變得柔軟卻不散，甜咸適口，微微的辣味來自尖椒的點綴，真是恰到好處。推浪魚其實并不屬于高價的海鮮，但就是因為親民的價格，常常讓人忘記了它的營養價值。 紅燒慰藉味蕾，白湯滋潤心房。以前從未見過大海的妻子，如今也能將鮮、香、甜、淡各種口味的海產品菜肴輕松拿捏。當紅燒的推浪魚和熱氣漸淡的推浪白湯同時上桌，小孩子開始爭搶著屬于自己的“最愛”，而大人們，則是推杯換盞，輕松“復盤”著入冬后發生的大情小事。此刻，推浪魚的鮮香味道，已化身為大人們連結情感的“暖心劑”，也成了孩子們舌尖上永恒的美好懷想。

作者簡介：袁衛東，筆名海中石，江蘇射陽人，1971年生，鹽城市作協會員。自1985年以來，先后在國內各級報紙雜志、網絡媒介發表新聞、詩歌、散文、小小說、雜文等各類文字作品80萬字，曾出版《步行者》《上海新閩商》等4部新聞、文學作品專集。

（編輯 鄒武）