Dolce&Gabbana：拾起自我定義的畫筆

“我不愿當隨群的羔羊，我要自己抉擇命運，也要去見識人情世故 —— 那些旁人礙于體面、不會輕易告知的世事。”在文學泰斗Henry James于1881年發(fā)表的作品《The Portrait of a Lady（一位女士的畫像）》中，女主人公Isabel Archer曾發(fā)出如此宣言。在父親亡故后，這位極具獨立精神的年輕女性離開美國，去探索迷人的歐洲世界，同時也毅然違背社會要求女性順從與依附的期望，決意開創(chuàng)一種優(yōu)先考慮個人自由的生活。她的畫像，可以說是一幅在社會框架與自我意識碰撞下不斷被重塑的復雜圖景，而圖景中每一筆抗爭的痕跡，都在挑戰(zhàn)外界欲強加于女性的單一模板。

時至今日，《The Portrait of a Lady》的鏡鑒意義早已超越性別。它所映照的，是一種共通的生存境遇：無人能完全幸免于外界目光的繪制，倘若女性常被視為一幅被完成的畫作，那么男性也遠非全然自主的畫師。在社會的大畫布上，男性同樣有可能被凝視、被規(guī)訓、被描繪成千人一面的標準肖像。具體到男裝領域，近幾年的趨同趨勢尤為明顯。

在經營壓力、潮流趨勢與算法推薦的多重裹挾下，獨特的個性讓位于安全的雷同。“設計師每到換季所推崇的叫時尚，而你最終選擇的才叫風格。”20世紀60年代Lauren Hutton的這句名言，如今正成為一個尖銳的拷問：盡管新裝層出不窮，但當趨同成為常態(tài)，個人究竟是否還有選擇的空間？百花齊放的風格，又是否正被單一的正確所淹沒？為此，Dolce&Gabbana希望用2026秋冬男裝系列中打破這一僵局。

在Domenico Dolce和Stefano Gabbana看來，“男性氣質沒有單一模板，有多少男性就有多少種可能，每個人都值得擁有自己的畫像。”而支撐這一理念的，是他們一個更為根本的洞察：當今時尚已無統(tǒng)一潮流可言，一切皆處于碎片化之中。據他們回憶，在20世紀90年代推出副線品牌D&G時，他們常在紐約街頭駐足數(shù)小時，研究人們的穿著以捕捉流行熱點。然而時移世易，他們認為，當下的時尚不再關乎對某種潮流的追逐，其更深層的意義在于規(guī)劃自我的風格路線、制定專屬的美學法則以及構想獨一無二的裝扮。

本場大秀開啟前，一條以《The Portrait of Man》為題的預告視頻先行釋出。30秒內，不同男模特輪流在鏡頭前展示繽紛造型，古典與叛逆兼有，奢華與極簡并行，傳統(tǒng)剪裁與街頭元素彼此映襯。品牌解釋稱，本季秀場由一系列“微觀宇宙”徐徐展開，每一個“微觀宇宙”都代表一個與眾不同的男士畫像：內斂的沉思者、敏銳的創(chuàng)想家、感性的優(yōu)雅紳士、嚴謹?shù)睦硇哉撸约坝篮愕睦寺髁x者。

及至大秀開啟，這種“微觀宇宙”的構想變得一目了然。與前兩季聚焦紅毯華服或睡衣造型的單一敘事不同，本季Dolce&Gabbana并未設定一個具體的主打形象。伸展臺上，風格持續(xù)跳躍，適應不同場合與季節(jié)的單品接踵而至，它們共同構成了一個包羅萬象的衣櫥。在這里，每位男性都能找到映射其自身某一面的著裝，從而完成自我形象的拾取與拼合。

開秀造型便奪人眼球。男模特身著一件大體量的灰黑色皮草，其上張揚的長羊毛隨著步伐躍動，搭配一雙及膝系帶皮質靴，瞬間喚醒了神話敘事中力量與野性交織的男性氣概。這種極具視覺震撼力的皮草意象，隨后以不同的變奏貫穿全場，從look 8的黑白相間旋渦狀皮草上衣，到look 35的大翻領皮草開衫，到look 42的深淺交雜的皮草大衣，再到look 60的帶有做舊效果的皮毛一體夾克。值得注意的是，Dolce&Gabbana為多款皮草造型搭配了環(huán)繞臉龐的皮草圍巾。這些圍巾如同精心設計的畫框，讓觀者不僅著眼服裝本身，更關注服裝之下的人物，緊密呼應著本季的“畫像”主題。

與蓬松碩大皮草形成鮮明對照的是一系列剪裁鋒利、輪廓修身的西裝。它們多以灰褐、焦糖與肉桂色呈現(xiàn)，天鵝絨材質的運用更平添復古韻味。當時裝秀行至尾端，品牌簽名式的晚禮服卻被賦予了嶄新面貌，摒棄了過往的繁復美學，轉而以最純粹的黑色為畫布，僅以一道閃亮的緞面腰封和一枚璀璨的寶石胸針作為點綴。這份刻意的留白與克制，反而讓奢華顯露出更為深邃的質感。

在正裝陣列之外，本季衣櫥亦兼容了松弛的日常。休閑單品主要分為兩類，一類是從上季延續(xù)下來、但褪去所有浮夸裝飾的睡衣單品，如簡約的白背心、波點睡衣套裝和晨袍，另一類則是以球衣、連帽衫、短褲和慢跑褲為代表的運動裝束。后者讓人聯(lián)想到品牌以著名球星David Beckham為靈感的2003年春夏系列，彼時男模特紛紛身著印有“David”和“7號”字樣的紅色球衣亮相。

刻意營造的“不和諧”搭配成為Dolce&Gabbana用以描繪復雜男性氣質的關鍵筆觸。高領毛衣與短褲并置，西裝馬甲裹覆著皮草，風衣內露出睡衣襯衫，睡褲邊從牛仔褲透出，挺括的絲絨雙排扣外套，被疊搭于夸張的破洞牛仔褲之外，而擁有羊毛翻領的粗獷皮衣，竟與灰色的針織運動褲結盟。這些搭配徹底瓦解了既定著裝規(guī)則，于沖突中建立新的平衡。

本季一個蘊含深意的符號是look 28那件看似尋常的天藍色毛衣。它指向的其實是《穿普拉達的女王》中關于時尚涓滴理論的經典論述 —— 由Meryl Streep飾演的雜志主編Miranda Priestly以天藍色的流行軌跡，揭示出時尚元素如何從伸展臺滲透進大眾生活。結合Dolce&Gabbana本季的主題來看，品牌選擇引入天藍色毛衣，絕非為了重申舊有規(guī)則，而是發(fā)出一個切中當下的叩問：在審美愈發(fā)多元、自我意識空前醒覺的今天，那套由行業(yè)權威定義、自上而下的時尚流動模型是否已不再奏效？

撰文拽克

編輯Mark Liu