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冬日午后的陽光,從梧桐葉泛黃的枝丫間一層層流淌而下,像一層溫暾的、金黃色的蜜涂在冬天干枯的樹干上,涂在電車微微顫動的電線上,也涂在和合坊弄口那面沉默的清水紅磚墻上。
我走在長樂路上,一拐進和合坊,時間仿佛突然慢下來。建于1928年的老弄堂像一部紙頁泛黃的書,記錄著近一個世紀的海派生活史。
和合坊不像個名字,倒像一句老派的祝福語,似乎它不求顯達,只盼著屋檐下的人過得和順合宜。老弄堂里的老房子也是這脾氣——弄堂南北貫通,臨街的門面都有法式鐵藝雕花陽臺,弄堂里則是巴洛克式陽臺搭配紅磚墻、黑漆石庫門,透著簡潔利落與圓融和氣。臨街的窗,包容著外頭的車馬,里頭的天井,守著自家的煙火,它不聲張地把西洋元素收在中式石庫門里。這便是上海人的聰明,兩種不相干的日子可以巧妙地“合”在一處。
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這里曾是老上海典型的中產寓所,也曾經發生過驚心動魄的故事。新中國成立前,這里的后弄堂亭子間住過一位先生,他夜里總咳嗽。清早,常有個送報的學生來,把報紙從門縫塞進去。后來才知道,那咳嗽是暗號,報紙里夾著的是城外打仗的消息。原來,最家常的“和合”底下,也曾滾過那樣的驚雷。這個弄堂是老上海情調的安居夢,也是隱秘的地下斗爭地,承載著紅色革命與市井生活的雙重記憶。
近百年過去了,弄堂依舊鮮活。家家戶戶門口裝上了統一的洗手池與洗衣機,五顏六色的衣服掛滿小巷,不管誰家油鍋刺啦一響,空氣里便會炸開一股霸道的葷香。
這味道,讓一些老居民記憶深刻。以前,在對面淮海電影院看完一場電影,遠遠就能看見自家弄口升起一團煙霧,煙霧里飄出焦香。那是一口黝黑油亮的煎生煎饅頭的大鐵鍋,等煎得火候差不多了,老師傅打開鍋蓋,拿鏟子輕輕一撥,豬油混著香蔥的氣味恰到好處。暮色中,站在弄堂口與朋友分食一兩汁水豐盈的生煎饅頭,這唇齒間真實的燙與鮮像一根釘子,把人們與這溫潤的現實牢牢地釘在了一起,像是市井生活扎向土地最有力的根須。
長樂路這一段很安靜,這個時間段,店鋪關門的多、開門的少,顯出些許倦意。電線桿間拉起的繩子上,棉被與床單吸飽了陽光,鼓脹脹的。老人們提著折疊小凳,慢吞吞地挪進那片綠色里去。他們把自己攤在日頭下,像幾件曬透了的、柔軟的舊衣裳。
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繁華一層層褪掉,露出的便是這生活的底色:不必精致,但求舒坦;不求聞達,只要心安。
沿路向西,走到成都南路,再拐進淮海中路。市井之聲“轟”的一下涌回來。而我知道,前方不遠處,在更為稠密的人流之后,我將要叩訪另兩處石庫門里弄。
桃源坊與樂安坊像一對性格迥異的兄弟,佇立在淮海中路繁華的背陰處。桃源坊靜靜地藏在光明邨熱騰騰的香氣背后。它誕生之時,上海的地皮已日益金貴,建筑師得在有限的地塊上將居住單元最大化。于是,每幢樓的占地面積被壓縮,聯排數增加,層高也被精心計算過。這里的房屋格局緊密,門挨著門,窗對著窗,弄堂寬度也很窄。因建筑密度較高,午后時分的太陽也沒讓弄堂敞亮起來。
當桃源坊還未在圖紙上孕育時,一墻之隔的漁陽里6號,一幢兩層磚木結構小樓里已經聚集了一批改變中國命運的年輕人。而此刻,站在桃源坊擁擠的弄堂里,這種空間的鄰近讓歷史有了溫度。
重回淮海中路,繼續西行數十米,另一扇敞開的黑鐵門后,是樂安坊的入口。樂安坊的氣息與桃源坊不同。樂安坊的弄堂更為寬敞整潔,路面是重新鋪設過的平整地磚,干爽潔凈。兩側的清水紅磚墻得到了較好的維護,在陽光下呈現出溫暖的赭紅色。這些應是社區統一規劃的成果,營造出溫馨現代的公共氛圍。
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樂安坊建于1925年,早于桃源坊。當時的建筑設計尚不必面對后來那樣的土地壓力,因此得以保留更從容的弄堂尺度。這里的墻面是另一種敘事。沒有彩旗般的衣物,取而代之的是彩繪卡通圖案,配著“和諧鄰里”之類的標語,宣傳欄里的一切也都顯示出一種被精心管理和維護的秩序。
弄堂深處的一小片公共區域,幾位老人坐在那里安靜地下棋。一局終了,觀戰者才注意到背著相機的我,說:“你們年輕人現在都那么喜歡看老房子。其實我們樂安坊沒啥好看,真要拍照,不如去隔壁桃源坊,那邊原生態。”他說“原生態”三個字時,帶了點戲謔的腔調。
“桃源坊亂!衣服晾得像聯合國,走路要側著身,不如我們這里清爽!”下棋的老人開口了。“就是太清爽了,沒味道。”又有人說。“你要啥味道?油煙味道啊?”“生活味道呀。以前我們弄堂也不是這樣的,改造完好看是好看了,也有遺憾的。”“桃源坊居住環境是擠,但鬧猛呀。”他們的話像碎紙片,零零落落,拼湊出兩個坊的不同質地。樂安坊的整潔是一種選擇,也是一種代價;桃源坊的擁擠是一種窘迫,也釀出別樣的親密。
上海弄堂,有的像沉默的收納者,收藏著具體而細微的生存重量;有的像端莊的守護者,既有柴米油鹽的踏實,也有對往昔風華的挽留。它們以各自的話語訴說著那些沉重或輕盈的往事。而車水馬龍的主干道是永不停息的河,從它們身旁流過,帶走了時間,留下了故事。
原標題:《上海的心跳在弄堂 | 趙曉嫻》
欄目主編:黃瑋
本文作者:解放日報 欒吟之
圖片來源:本文圖片均為本報資料照片
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