中國最美的藍調城市，不花錢水果吃到撐

作者 | 阿禎

9月中旬，學生重返課堂，各大景區洶涌的人潮也隨之退去。而我正是在這個時候，在幾乎難見游客的伊寧喀贊其民居巷陌深處，被本地人“守株待兔”的。

秋天的伊寧城區，走在路上幾乎隨處可見枝椏被果實墜彎的樹木。我避開滿是紀念品商店、旅拍店的大路，漫無目的地走在巷道里，幾乎家家戶戶都敞開院門，還有幾位老人聚集在巷道口曬太陽、聊天。

△坐在巷口曬太陽的老人。（圖/阿禎 攝）

猝不及防地，我的視線被一張樸實無華的A4紙吸引——“自家院子的葡萄自行采摘”。一路走來，我早已被一個個溫馨布置的庭院迷住，葡萄架幾乎是標配，而這個時候，無疑都垂滿了一串串飽滿的果實。

推開虛掩的院門，屋主阿姨就帶著剪刀熱情地迎了上來：“10元，自己剪，看上哪串剪哪串。”就這樣，朋友率先攀上缺了一腿、用磚塊隨意墊著的移動梯子，從架子上剪下一串沉甸甸的葡萄。

△民居外張貼的告示，只等“愿者上鉤”。（圖/阿禎 攝）

陽光烘烤著葡萄藤，空氣中彌漫著一股發酵后的酒香，一些葡萄已掛在架上自然風干。聰明的女主人選擇用“愿者上鉤”的方式，分享甜蜜。我對伊寧的第一印象隨之產生，似乎不需要人們打理，城市各個角落都能瓜果飄香。

伊寧在哪？和伊犁有什么關系？

在我國地圖的西北角，作為伊犁哈薩克自治州首府的伊寧市，靜靜地徜徉于伊犁河谷之中。

作家王蒙盛贊伊犁：“都知道新疆是個好地方，伊犁是好地方中的好地方。”巍峨的天山對伊犁格外偏愛，西風帶來的水汽在山脈走向形成的喇叭口處凝結成雨，恰到好處地滋潤土地。

1236千米長的伊犁河，孜孜不倦地灌溉著兩岸沃野，從伊寧市區緩緩流過。在準葛爾盆地與塔里木盆地間的天山腳下，一處氣候濕潤、植被繁盛的塞外江南就這么形成了。

△伊寧市伊犁河景區。（圖/視覺中國）

彭英之在《絲路北道》一書中，忠實記錄了疆內人對這片土地的評價：“這是新疆最宜居的地方，南北的山脈擋住了西伯利亞寒流和塔克拉瑪干沙漠的熱風，種瓜得瓜，種豆得豆，還有大片優良的牧場，是一片世外桃源。”

溫潤 的氣候讓植物在伊寧肆意生長，而充足的光照時長又讓果實格外甜蜜。有了頭天僅花10元就品嘗到了飽滿、甜美的葡萄的體驗，我對伊寧街頭巷尾出現的水果都躍躍欲試。甚至看到路邊綠化帶結滿的小蘋果，都恨不能守在樹下撿上一兜子。

△路邊的果樹。（圖/阿禎 攝）

在伊寧市區，我和朋友幾乎每天都會光顧街頭賣 無花果的小攤。和南方大超市里常見的、圓潤的紫色無花果不同，這里的無花果帶著誘人的金黃色，形狀較為扁平。

論個賣的無花果，整整齊齊地擺放在樹葉上 。 攤主拿起一個，貼心地教我們食用前不可缺少的步驟： 一手 托 著果實，一手隔著塑料袋將它拍扁 。據說是因為無花果成熟時糖分聚在中心處，拍打、按壓之后，會讓糖分融合，口感更 佳 。

△無花果小攤。（圖/視覺中國）

一口咬下去，果香與果糖的甜蜜在唇齒間縈繞，和帶著糯感的果肉一起制造出讓人上癮的快樂。不過，這樣的快樂卻是新疆限定，離開枝頭的無花果難以保存，早上采摘的果實放到夜晚，口感已大打折扣。

在伊寧，除了像糖包子一樣的無花果，我還品嘗到了免費的甜杏。說到 “杏花煙雨”，許多人會第一時間想到江南地區。 實則在伊寧，也能收獲穩穩的“杏” 福。

伊犁河谷兩 側的坡地，分布著多種起源古老的野生果樹樹種。春天若從伊寧老城出發，一路向西至那拉提草原，除了會路過大名鼎鼎的新源縣杏花溝，還有成片的野杏林可以欣賞。

△伊寧杏花溝。（圖/視覺中國）

某日午餐時分，當我還在與滋滋冒油的馕坑肉“奮戰”時，餐廳外傳來一陣樹木枝葉被拍打的簌簌聲。緊接著，店主就端來一小盆均勻撲著“腮紅”的杏子招呼道：“不要錢，吃吧！”原來是大門口的杏子成熟，已經有了墜落的趨勢。

結完賬， 我轉頭準備和店主夫婦告別 ，又 看到 小兩口已經開始摘起院中的葡萄。毫不意外，最后離開時，我除了塞滿倆衣兜的杏子，又收獲了葡萄一串。

△店主夫婦踩在凳子上，采摘葡萄。（圖/阿禎 攝）

和所有來伊寧的游客一樣，因為撒貝寧的一句“賽里木湖沒去過，白活了！”我乘坐著晃晃悠悠的大巴，去拜訪這片新疆海拔最高、面積最大的山地冷水湖。隨著車子逐漸駛離市區，車窗蒙上霧氣，窗外飄起零星的雨點，陽光也隨之消失。

一連兩天，賽里木湖區都陰云密布，寒氣逼人。不太給人面子的天氣，讓我并未如愿欣賞到藍天白云倒映在澄凈湖水上的美景，反而是在山坡上被凜冽的大風吹得夠嗆。不過倒也有一些有趣的發現 。比如據說丘處機曾在西行面見成吉思汗時，就路過了賽里木湖，并在登高遠眺時寫下“天池海在山頭上，百里鏡空含萬象”的詩句。

△天氣晴朗時的賽里木湖，展現出“大西洋最后一滴眼淚”的絕美風采。（圖/視覺中國）

因為假期有限，且我對溫暖的陽光極度懷念，在和朋友商量之后，我們決定回到伊寧城區繼續探索。在回程的路線圖上，一個熟悉且有趣的地名再次蹦了出來——晃晃村。

“去晃晃村看薰衣草”是從6、7月開始，在社交平臺上頻繁出現的熱門活動。現在已臨近10月，是否還有薰衣草可看？以及這是否又是借位拍攝的新型風景圖“詐騙”？我們也心里沒底。但既然順路，就抱著“來都來了”的想法決定前往了。

離開湖區后，天氣轉晴，太陽從云層里探出頭，高速兩邊的山坡上 “長”出仿佛摁了 0.5 倍速吃草的羊群。汽車從博樂往伊寧市區行駛， 在 從山間露出的一小截兒果子溝大橋下穿過，不算太久，車拐下高速繼續 沿 小路前行，我們快要進村了。

△連接村落的道路兩邊，開滿了顏色鮮艷的野花。（圖/阿禎 攝）

進村的路上，道路兩邊是紫色的薰衣草田。降下車窗，薰衣草的香氣清晰可聞。我和朋友對視一眼，幾乎爆發出歡呼，太好了，仍在花期！雖然和全盛時期無法相比，但放眼望去，田野還是一片紫色。

走進村莊，幾乎沒有游客的身影，為數不多的 紀念品 商店大多已閉店進入 “養精蓄銳”模式。寧靜的村莊除了大片大片的薰衣草田，和其他地方并無太 大 區別 。 路邊時不時會刷新出結滿果子的蘋果樹、番茄藤，瘦削的白楊樹突兀地矗立在田野里。

△晃晃村周邊的薰衣草田。（圖/阿禎 攝）

如果非要說有什么特別，大概是村里被“一分為二”的小賣部，一邊的貨架上擺放著種類不多的泡面、糖果和飲料，另一邊則擺放著各種各樣的薰衣草制品——從店主從自家田里采摘、制作的三元一個的薰衣草香包，到從遙遠的廣州工廠生產的薰衣草香皂、香水，各種品類不一而足。

許是看出我們的困惑，店主主動表示，因為缺乏技術，村里部分薰衣草采摘后要運到外地加工，其中日化產業較發達的廣東用到的花最多。大約70年前，“晃晃村”還叫四宮村，但因為這里的土層薄、石頭多，常常風起沙飛，就有了“石頭村”的別名。

改變發生在2010年前后。這里開始種植薰衣草，與紫色植物一同在這片土地上生根的，還有民宿、咖啡店、自然商店和音樂節。“晃晃”一詞，描述的既是身體跟隨音樂微微搖晃的松弛，也是一種晃晃悠悠、不緊不慢的生活狀態。

就像維吾爾族作家阿拉提 ·阿斯木曾呼吁大家享受伊犁，享受日子和自然風光，享受多種文化的絢爛和刺激，享受從多種語言派生出來的生活方式。 在伊犁，“天空是麥子的味道，人情是羊肉的味道。”

△盛放的薰衣草和村中的民宿。（圖/視覺中國）

運氣好的話，可以在村中商店里品嘗到當地人就地取材，用蘋果、海棠果、野酸梅熬制的果醬。開小賣部的阿姨，會熱忱地、不厭其煩地向好奇的游客講述村莊的歷史，以及村民們與薰衣草的羈絆，還會挖上一大團薰衣草身體乳邀請你試用。

這種原本生長于地中海沿岸及歐洲各地的植物，在遙遠的北疆山村迎風生長，帶來了數不清的游客，也改寫了村莊的命運。

重回市區，為了感受伊寧最熱鬧的一面，我索性住進了六星街里。這是一幢俄式風格的老洋樓，房間以俄羅斯經典曲目命名，我入住的房間就名為“莫斯科郊外的夜晚”。

汪曾祺筆下“河水顏色灰白，流勢不甚急，不緊不慢，湯湯洄洄，似若有所依戀。河下游，流入蘇聯境”的伊犁河，銜接起兩片有著不同文化、語言的土地。靠近邊境的伊寧有著濃郁的“混血”感。這座被草原、花海、湖泊等絕美自然景觀包裹的城市，還有著深厚的人文氣息和歷史底蘊。

即使你沒來過伊寧，也一定聽過那句 “ 六星街里還傳來巴揚琴聲嗎，阿力克桑德的面包房列巴出爐了嗎 ” 。 這首名為《蘋果香》的歌曲所描繪的，就是伊寧市六星街的風景。街道兩側，剛出爐的馕與大列巴分庭抗禮，空氣中飄來烤肉的香氣，紀念品商店外掛滿了傳統布料 “艾 德 萊斯 ”制作的手挽袋。

△六星街街景。（圖/視覺中國）

六星街的道路像蛛網，以中心廣場為圓心，一層層向外發散。 1934 年，一位德國工程師參照英國人 埃比尼澤·霍華德《明日的田園城市》的理念，畫下了這片街區的圖紙。這里也曾是俄羅斯人的聚居區。如今，六星街的核心區域不允許車輛駛入，需要人們用腳耐心丈量這一片的民俗風情。

一個大清早，我從外圍的街道開始慢慢向內探索，在一條幽靜的街上偶遇了擺滿手風琴的小店。悠揚的琴音從屋內飛出，流淌在樹蔭下。

伊寧可以說是巴揚手風琴的故鄉， 六星街 民俗文化陳列館二樓就藏著一個 手風琴珍藏館 。這里的藏品，幾乎全部來自當地俄羅斯族居民亞歷山大 ·謝爾蓋維奇·扎祖林，他用 40 多年時間先后收藏了 20 多個國家的 800 多 架 手風琴 。

△六星街區，一家小小的手風琴維修店。（圖/阿禎 攝）

伊寧特殊的地理位置，注定了不同民族的文化和生活方式在此融合。早在西漢時期，張騫出使西域，細君公主和解憂公主先后和親烏孫。此后多年，這里一直是絲綢之路的要沖，往來的東西方商客不斷。

1755年，乾隆派兵初定伊犁，完成西北邊疆的統一。隨后，清王朝以惠遠城為核心營建了惠寧、寧遠、熙春等伊犁九城，并由政府大舉安排各民族移民伊犁，屯墾戍邊。“伊寧”二字，就公認取自于“伊犁”“寧遠”兩個地名的首字，屬于民族混合雙語地名。由此可見，伊寧的文化融合感是與生俱來的。

△喀贊其陜西清真大寺。（圖/視覺中國）

現在在伊犁國際大巴扎，仍然能看到許多來自中亞、西亞的商品。我試圖邁著和本地人一樣穩健的步伐，探索這片規模龐大且有好幾層樓的“商圈”，結果在進入一樓的日化品區域時就破了功。賣場的更高樓層則屬于豪華的地毯、家具，成堆的地毯摞成厚厚一疊。

大巴扎的另一處賣場頂樓，則是密集的裁縫店。繡花的絲絨布料和艾德萊斯琳瑯滿目，勤懇工作的縫紉機發出不間斷的噠噠聲，高鼻深目的本地女性穿梭于店鋪中 定制衣物 ， 我也在這里收獲了一頂朵帕（四棱小花帽）。

△當地民居標志性的窗戶和藍色墻面。（圖/阿禎 攝）

大巴扎的對面，就是喀贊其民俗旅游區。 如果時間充裕，除了打卡陜西大寺、吐達洪巴依大院等建筑，我更建議你從果園村或是伊犁街某處坑坑洼洼的岔路開始，隨性地探索這片藍色街區。許多民居會將外墻、窗戶連同大門一起漆成藍色。有一種說法是，人們長期生活在內陸，因此將房屋涂上天空與大海的顏色，聊以慰藉。

“喀贊其”在維語中意為“鑄鍋為業的人”，歷史上曾是手工業者的聚集地。這片街區并不像六星街那么規整，生活氣息也更加濃郁 ， 樂器售賣及維修商店、鞋店、雜飲店、冰淇淋店和蛋糕店等 比比皆是，散落在民居之間。

△一家售賣、維修樂器的老店。（圖/阿禎 攝）

離開伊寧的前一天，黃昏時分，我乘車來到伊犁河大橋，夕陽的余暉被河面揉碎，波光粼粼。這條流淌在伊犁歷史里的河流，波瀾不驚。高過人頭的蒲草和聳立的白楊，都成了它的點綴。

△伊犁河日落。（圖/阿禎 攝）

林則徐離開伊犁時寫：“格登山色伊江水，回首依依勒馬看。”站在岸邊的我，則無端聯想到一位伊寧網友的感嘆：“每天看著這樣的伊犁河，什么都可以原諒。”

編輯：陸一鳴；校對：遇見；排版：土土

“你眼中的伊犁是怎樣的？”