開(kāi)始恐懼！全國(guó)統(tǒng)一的“春節(jié)噩夢(mèng)”來(lái)了，網(wǎng)友：從初一吃到十五！

一進(jìn)臘月，估計(jì)很多人就開(kāi)始盼著回家過(guò)年，而說(shuō)到過(guò)年最期待的事兒，十個(gè)人里有八個(gè)都會(huì)說(shuō)“吃年夜飯”。

畢竟在外奔波一年，就饞家里那口熟悉的味道。但有意思的是，這份期待撐不了幾天就會(huì)“翻車”：

過(guò)了初一、初二，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)扎心的現(xiàn)實(shí)，每10個(gè)中國(guó)年輕人，就有8個(gè)開(kāi)始對(duì)家里的飯桌失去熱情，甚至一到飯點(diǎn)就犯怵、想躲。

就像網(wǎng)友調(diào)侃的那樣：“春節(jié)哪里是我過(guò)日子，分明是饅頭、餃子、臘肉、炸丸子們，輪流過(guò)它們的季節(jié)性輝煌，我只是個(gè)被迫捧場(chǎng)的干飯工具人?！?/p>

春節(jié)食物“全國(guó)聯(lián)播”：從北到南，全是“復(fù)讀機(jī)”

要說(shuō)春節(jié)飲食最神奇的地方，就是“地域不同，套路相同”。

不管你在東北還是海南，不管你愛(ài)吃咸還是愛(ài)吃甜，總有幾款菜，是你春節(jié)餐桌上逃不掉的熟臉，熟到你閉著眼都能想到它的味道。

對(duì)于北方人來(lái)說(shuō)，春節(jié)和餃子，基本上就是“綁定關(guān)系”——沒(méi)有餃子的年，根本不叫年。

咱們都有這個(gè)體驗(yàn)：除夕下午，全家老少圍在一起包餃子，燈火通明，一邊包一邊嘮嗑。

零點(diǎn)鐘聲敲響，必須吃上頭鍋餃子，圖個(gè)“更歲交子”的好彩頭。

到了初一早上，不用開(kāi)火炒菜，熱一碗餃子就能對(duì)付；等到初五“破五”，還得再吃一輪，說(shuō)是能“破小人、迎財(cái)運(yùn)”。

而且餃子不光要吃現(xiàn)包的，長(zhǎng)輩們還會(huì)提前包上兩三百個(gè)，一個(gè)個(gè)擺好凍在冰箱里，塞得滿滿當(dāng)當(dāng)，從臘月二十八能吃到正月十五。

更有意思的是，餃子的餡可能會(huì)換，今天白菜豬肉，明天韭菜雞蛋，但外形永遠(yuǎn)不變，吃來(lái)吃去都是那一口。

很多年輕人吃到后來(lái)，看到餃子就犯愁，但長(zhǎng)輩們總有辦法“拯救你的味蕾”：蒜泥、香醋、辣油，三套組合一上，再膩的餃子，也能勉強(qiáng)多吃兩個(gè)。

說(shuō)白了，北方春節(jié)的餃子，吃的不只是飯，更是刻在骨子里的儀式感。

如果你以為北方春節(jié)只能靠餃子續(xù)命，那你就錯(cuò)了！

在江蘇、皖北、河北南部這些地方，春節(jié)的主角，是饅頭和花饃，家家戶戶都要蒸上一大波，堆得像小山一樣，堪稱“年饃山”。

一般從除夕前一兩天開(kāi)始，家里就會(huì)忙著發(fā)面、蒸饅頭，一次蒸幾十甚至上百個(gè)，夠全家吃好幾天。

有的地方還講究做“花饃”，用面團(tuán)捏出魚、鴿子、娃娃、元寶的造型，蒸好之后上色，看著就特別喜慶，既能吃，又能當(dāng)裝飾品擺在桌上。

長(zhǎng)輩們蒸這么多饅頭，也是有講究的：春節(jié)期間，尤其是初一，講究“不動(dòng)刀、不動(dòng)火”，怕觸犯忌諱，所以提前蒸好的饅頭，就能頂過(guò)這幾天的主食。

而且饅頭寓意“蒸蒸日上”，花饃的造型也各有說(shuō)法，魚代表“年年有余”，娃娃代表“添丁納?！?，說(shuō)到底，都是對(duì)新一年的期盼。

但問(wèn)題也很明顯：這種春節(jié)蒸的饅頭，大多又大又實(shí)，有的還加了糖，吃起來(lái)又噎又難消化。

很多年輕人到了初五、初六，別說(shuō)吃了，就算是看到桌上的饅頭，都會(huì)感到“精神緊張”，嘴里自動(dòng)泛起甜味，胃里也開(kāi)始發(fā)沉。

比起北方的餃子和饅頭，福建、江西東南部的春節(jié)，主角是一道看似普通的面食——線面。

在這些地方，大年初一早上，全家必須吃線面，沒(méi)有例外，這是祖祖輩輩傳下來(lái)的規(guī)矩，寓意“吃面保長(zhǎng)壽”，希望家里人新一年健健康康、平平安安。

線面看起來(lái)細(xì)細(xì)的，像繡花線一樣，看似煮不了多少，但它有個(gè)“bug”：你永遠(yuǎn)算不清它煮出來(lái)有多少。

就像網(wǎng)友吐槽的那樣：“線面就是春節(jié)廚房的生化武器，下鍋的時(shí)候就一小捆，煮好之后直接膨脹，能供全家總?cè)丝凇?的人吃，根本吃不完?！?/p>

一般來(lái)說(shuō)，每次煮兩捆線面，就能吃三頓；到了第四頓，實(shí)在吃不下了，長(zhǎng)輩們就會(huì)想辦法“改造”它：

炒線面、做湯面，甚至改成冷面，換著花樣讓你吃；就算這樣，剩下的線面，還得放進(jìn)冰箱冷藏，留到初五再繼續(xù)吃。

其實(shí)家里準(zhǔn)備線面的初衷，特別溫暖：怕你初一早上起得早，肚子餓，煮一碗線面又快又方便，還能討個(gè)好彩頭。

可沒(méi)想到，執(zhí)行起來(lái)卻變成了“面妖精繁殖法則”，越吃越多，最后徹底吃膩。

說(shuō)到南方春節(jié)的主食，就不能不提年糕！在浙江沿海一帶，年糕就是春節(jié)的“標(biāo)配”。

家家戶戶都要備上，從初一吃到十五，用當(dāng)?shù)厝说脑捳f(shuō)：“年糕撐起了整個(gè)正月的主食生態(tài)系統(tǒng)，沒(méi)有年糕，年就少了一半滋味?！?/strong>

年糕的吃法也特別多，酒釀年糕、紅糖年糕、炒年糕、火鍋里加年糕，甚至直接蒸著吃，怎么吃都可以。

長(zhǎng)輩們之所以執(zhí)著于年糕，核心還是圖個(gè)好寓意：“年糕”諧音“年年高”，希望家里的孩子升學(xué)順利、學(xué)業(yè)進(jìn)步，希望全家的事業(yè)、生活，都能一年比一年好。

臘味、牛羊肉：春節(jié)餐桌上，藏著“時(shí)間的味道”

除了主食們的“循環(huán)轟炸”，春節(jié)餐桌上，還有一類食物，也是“常駐嘉賓”——那就是臘味和牛羊肉。

它們不像餃子、年糕那樣天天吃，但只要一上桌，就自帶“年味兒”，而且一旦開(kāi)始吃，就會(huì)從初一咸到十五，吃到人都被“腌透了”。

對(duì)于湖南、江西、四川這些南方省份的人來(lái)說(shuō)，臘味，就是春節(jié)的“圖騰”，是刻在記憶里的年味。

一進(jìn)臘月，家家戶戶的屋檐下、窗臺(tái)上、柴房里，都會(huì)掛滿臘腸、臘肉、臘魚，聞著就讓人流口水。

這些臘味，都是長(zhǎng)輩們提前一兩個(gè)月就開(kāi)始準(zhǔn)備的：

選新鮮的肉和魚，用鹽腌、用煙熏、用風(fēng)吹，慢慢風(fēng)干入味，靠著這種古老的方法，能保存一整年。

春節(jié)期間，臘味就成了餐桌上的“硬菜”：蒸臘腸、炒臘肉、燉臘魚，輪番上陣，頓頓都有，越吃越咸，越吃越香，但也越吃越膩。

有位四川網(wǎng)友就調(diào)侃道：“春節(jié)在家吃了七八天臘味，有一天實(shí)在忍不了了，跟外婆說(shuō)我再也不吃臘腸了。

外婆笑著摸了摸我的頭，說(shuō)‘行，那下頓給你換回臘肉’，我瞬間就emo了，感覺(jué)自己被臘味包圍，逃都逃不掉。”

其實(shí)，臘味的存在，背后藏著老一輩的生活智慧：在過(guò)去，沒(méi)有冰箱，冬天也很難買到新鮮的肉。

所以長(zhǎng)輩們就會(huì)提前做好臘味，既能在春節(jié)期間招待客人，也能讓一家人在正月里，都能吃上肉。

久而久之，吃臘味就成了春節(jié)的習(xí)俗，一代代傳了下來(lái)。

和南方的臘味不同，寧夏、內(nèi)蒙古、新疆這些北疆地區(qū)，春節(jié)的餐桌上，主角是牛羊肉。

雖然這些地方的春節(jié)，講究清真風(fēng)味，飲食有自己的講究，但有一個(gè)關(guān)鍵詞，貫穿整個(gè)春節(jié)：肉、肉、還是肉。

在這些地方，家家戶戶春節(jié)前都會(huì)備好年貨，整羊、鮮牛肉、風(fēng)干肉、酸奶塊，還有各種各樣的奶制品和堅(jiān)果，堆得滿滿一桌子，看著就特別有氣勢(shì)。

春節(jié)期間，不管是家人團(tuán)聚，還是招待客人，餐桌上永遠(yuǎn)少不了牛羊肉：

原汁原味的清燉羊肉、香糯可口的羊肉抓飯、嚼勁十足的風(fēng)干牛肉，每一道都是硬菜，每一口都是肉香。

長(zhǎng)輩們這樣做，不是鋪張浪費(fèi)，而是當(dāng)?shù)氐亩Y數(shù)。

在這些地方，用最珍貴的食物招待客人，是對(duì)客人最大的尊重，也是一家人熱情的體現(xiàn)。

而且牛羊肉熱量高，冬天吃，既能暖身，也能補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)，特別貼合北方的氣候。

但對(duì)于非本地的年輕人來(lái)說(shuō)，這就是一場(chǎng)“腸胃考驗(yàn)”：

一口接一口的熱脂肪進(jìn)肚，加上春節(jié)期間吃飯節(jié)奏快、菜量足，不用幾天，腸胃就會(huì)“抗議”。

很多年輕人春節(jié)在這邊過(guò)年，一個(gè)假期下來(lái)，能胖個(gè)三五斤，嘴上說(shuō)著“牛羊肉自由太幸福”，心里卻在默默盼著能吃一口清淡的蔬菜。

油炸系：春節(jié)餐桌的“最后BOSS”，吃到投降

如果說(shuō)主食和臘味，是春節(jié)餐桌的“常規(guī)攻擊”，那么油炸食品，就是“終極BOSS”。

很多年輕人，能扛過(guò)餃子、饅頭的循環(huán)，能扛過(guò)臘味、牛羊肉的轟炸，卻最終倒在了春節(jié)的油炸盛宴面前，吃到徹底投降。

在湖北、河南、安徽這些地方，春節(jié)有一個(gè)不成文的規(guī)矩：家家戶戶都要炸圓子，不炸圓子，就不像過(guò)年。

而且炸圓子，還特別講究“多炸多旺”，長(zhǎng)輩們都說(shuō)，過(guò)年炸的圓子越多，新一年的家業(yè)就越興旺，日子就越紅火。

所以一進(jìn)臘月下旬，這些地方的廚房里，就會(huì)響起“滋滋啦啦”的油炸聲，藕圓、魚圓、紅薯丸、豆腐丸子，只要能炸的，都會(huì)放進(jìn)油鍋里炸一遍。

炸好的圓子，金燦燦、油亮亮的，看著就有食欲，長(zhǎng)輩們會(huì)把它們裝進(jìn)保鮮盒里，分裝五六盒，放進(jìn)冰箱，供整個(gè)正月循環(huán)食用。

但炸圓子好吃，卻架不住天天吃。就像網(wǎng)友苦笑的那樣：冷圓子真的太拉仇恨了，炒著吃太油，煮著吃太咸，丟了又覺(jué)得可惜。

畢竟是長(zhǎng)輩辛辛苦苦炸的，只能硬著頭皮吃，吃到最后，一看到圓子，就條件反射地想躲。

除了炸圓子，春節(jié)期間，南北各地還有自己專屬的油炸食品，雖然種類不同，但“膩人程度”不相上下。

北方臘月有“過(guò)油”的民俗，一到過(guò)油的時(shí)候，全家人都會(huì)上陣，分工合作，而且還有一個(gè)忌諱：

小孩不能在旁邊亂說(shuō)話，不然會(huì)“炸口”，炸出來(lái)的食物就不好吃了。

在山東，很多家庭炸貨都是用盆來(lái)盛的，炸酥肉、炸魚、炸藕盒、炸豆腐、炸花生米，一應(yīng)俱全，堆得滿滿一盆，看著就特別有年味兒。

而南方的廣東、廣西一帶，春節(jié)的油炸主角，是油角和煎堆。

油角是用面皮包上花生、芝麻、白糖，放進(jìn)油鍋里炸至金黃，外皮酥脆，內(nèi)里香甜。

煎堆則是用糯米粉做皮，包上豆沙餡，炸好之后圓滾滾的，寓意“團(tuán)團(tuán)圓圓、生意興隆”。

這些炸好的食物，會(huì)直接擺在客廳的桌子上，親戚來(lái)了隨手抓一個(gè)吃，說(shuō)白了，意頭遠(yuǎn)比口感重要。

不管是北方的炸酥肉、炸魚，還是南方的油角、煎堆，都有一個(gè)共性：

第一口吃的時(shí)候，香到上頭，覺(jué)得世間最美味的食物莫過(guò)于此；第二口還行，能勉強(qiáng)再吃一個(gè)。

但到了第三頓，把炸貨翻熱再吃的時(shí)候，就會(huì)徹底懷疑人生——油膩感翻倍，吃一口就覺(jué)得膩得慌，只想喝一大杯白開(kāi)水解膩。

結(jié)語(yǔ)

我們總說(shuō)，春節(jié)的“食物噩夢(mèng)”，是頓頓吃不完的剩飯，是翻來(lái)覆去的餃子、饅頭、臘味和炸貨。

可我們忘了，這份“噩夢(mèng)”，從來(lái)都不是負(fù)擔(dān)，而是長(zhǎng)輩們對(duì)我們“過(guò)度付出”的守候。

你吃膩了，他們卻依然怕你沒(méi)吃好；你抱怨飯菜單調(diào)，他們卻在默默想著，下次再給你換個(gè)做法。

隨著城市化進(jìn)程加速，人口流動(dòng)越來(lái)越頻繁，春節(jié)飲食的地域界限也在逐漸模糊，南方家庭的餐桌上，也會(huì)出現(xiàn)餃子。

北方家庭的餐桌上，也會(huì)擺上年糕。但無(wú)論怎么變化，那些藏在飯菜里的愛(ài)，那些刻在骨子里的儀式感，從來(lái)都沒(méi)有變過(guò)。

年味，從來(lái)都不在于食物多新奇、多昂貴，而在于一家人圍坐一桌，熱熱鬧鬧、說(shuō)說(shuō)笑笑，哪怕吃的是剩飯，哪怕飯菜很單調(diào)，心里也是暖的。

那些你吃到膩的餃子、饅頭、臘味和炸貨，那些你吐槽了無(wú)數(shù)次的“重復(fù)飯菜”，正是你在外奔波一整年后，最熟悉、最安心、最讓人感動(dòng)的味道。

從胃到心，我們被投喂的從來(lái)都不是重復(fù)的食物，而是家人藏不住的深情，是刻在記憶里的年味，是無(wú)論走多遠(yuǎn)，都能讓我們安心的牽掛。