成都連卡佛謝幕，多個大牌撤店……奢侈品市場正經歷一場“壓力大考”|風尚眼

來源：川觀新聞

川觀新聞記者 趙澤宇

2月10日，開云集團發布2025財年年報，核心品牌Gucci銷售額同比下滑22%至59.92億歐元，連續30個月收入下滑，在全球關閉了包含中國上海、重慶等地在內的共75家門店，2026年計劃再關店100家，涉及中國部分地區。

2月28日，運營近12年的連卡佛成都IFS門店結束營業，這是該精品買手制百貨繼北京銀泰中心in01門店后在中國內地關閉的第二家門店。成都是連卡佛曾在北京、上海之后選址的第三個內地城市。

兩個看似獨立的事件，實則指向同一個產業變局：中國奢侈品市場正經歷一場“壓力大考”，或邁入從“快速擴張”到“理性回歸”的深度調整期。

Gucci成都一門店現場。趙澤宇 攝

杜嘉班納、Kiton等加入門店優化隊伍

連日來，川觀新聞記者在成都走訪時注意到，多家精品購物中心出現奢侈品牌集中撤店的情況。

在成都IFS，意大利高端男裝品牌Kiton原臨紗帽街的鋪位已設置圍擋，該店與成都連卡佛同處一商業體；在成都銀泰中心in99，杜嘉班納（Dolce & Gabbana）門店也已撤店，成都施坦威之家接替拿下相鄰鋪位。

成都IFS原Kiton門店鋪位現場。趙澤宇 攝

成都銀泰中心in99一層現狀。趙澤宇 攝

早在去年，撤離成都銀泰中心in99的寶珀（Blancpain）、時光天地（TimeVallée）、麥昆（Alexander McQueen）等多家門店，原鋪位也分別被數碼科技、戶外運動、新能源汽車等業態的相關品牌代替。

不過，上述品牌及集合店或遷址其他商業體，或在成都有其他分店正常營業，并非直接放棄成都這個中國重要的奢侈品市場。多位奢侈品行業觀察人士分析，多家奢侈品集團在成都等新一線城市的優化動作，僅為優化低效點位。

撤店之舉，不只發生在成都。近年來，面對持續的業績壓力，多家奢侈品集團已明確將渠道優化作為“降本增效”的核心手段之一。自去年起，多家奢侈品牌在中國市場出清低效門店，其中不乏頭部品牌位于國內多個城市的核心商圈門店。

連卡佛謝幕并非宣告“買手制”不行了

成都連卡佛主入口。趙澤宇 攝

此次謝幕的成都連卡佛，曾被業內看作西南奢侈品消費市場的啟蒙“加速器”。2014年4月25日正式開業時，6500位時尚愛好者到場，成為彼時成都人氣極高的時尚活動之一。該店約7600平方米，匯聚時裝、美容、家居等品類的300多個國際品牌，商品由85位專業買手精心挑選，且40%的品牌在成都市場是連卡佛獨家銷售。

多年來，諸如Thom Browne、Acne Studios、SKIMS、THE ROW等新晉人氣設計師品牌，最初正是通過連卡佛的平臺完成對中國消費者的培育，而后多個具有市場開拓實力的奢侈品牌不再滿足于買手店，選擇落地直營模式“自立門戶”，去擁抱更精準的消費流量。

在去年12月9日發布的官方通知中，連卡佛稱成都IFS門店謝幕是因“不再續簽門店租賃合同”。但連卡佛本身就是成都IFS的“同門師弟”，同屬于香港九龍倉集團，在業界看來，其閉店的深層原因是買手制模式在當下商業環境中的集體式微。

成都連卡佛近期中庭現場。趙澤宇 攝

記者近日再次走訪該店時看到，店內貨架空空蕩蕩，門可羅雀，與開業時的光景形成巨大反差。

連卡佛的境遇并非孤例。最早進入中國內地市場的買手店Joyce，在2023年關閉上海恒隆廣場門店后，已完全退出內地市場。

“不過，這并不意味著‘買手制’不行了?！币晃怀啥季飞虡I觀察人士透露，作為成都奢侈品市場的“后來者”，成都SKP便自營買手店SKP SELECT，以“店中店”形式面向成都消費者，并通過自身靈活的運營模式，借力生日慶等活動積累了不少新會員，縮短商品消化周期。相比之下，單純依賴“信息差”和“渠道特權”的買手店模式，正被市場邊緣化。

成都連卡佛內部一隅。趙澤宇 攝

川觀新聞記者對話成都連卡佛早期成員

2月26日，作為參與成都連卡佛開業的早期成員，成都樂普歐文化傳播有限公司總經理劉川接受川觀新聞記者采訪時表示，“在零售市場工作近20年，再看今天的閉店，我更愿意將其理解為一個階段性的節點，而非簡單的終止。”

“當年連卡佛進入成都，并不僅僅是商業布局上的一次擴張?！痹趧⒋磥恚畛醯膸啄辏敢獍阉斫鉃椤耙肫凇保且环N審美結構與生活方式的輸入?！拔覀兪冀K相信時間、內容與體驗的累積價值，通過設計師對話、文化項目與空間敘事，讓品牌與城市之間建立起一種相對穩定的認知關系?！?/p>

成都連卡佛的12年，也是中國零售市場經歷深層次重構的12年。“消費邏輯從規模驅動轉向價值判斷，從符號認同轉向自我表達。市場的變化并不劇烈，卻持續而真實?！眲⒋ㄕf，“基于這些年的觀察，我更傾向于將此次閉店視為一次結構性的調整?！?/p>

在劉川看來，成都是有活力的市場，消費力會隨著周期起伏，但城市對于時尚與生活方式的敏感度始終存在。如果品牌愿意長期投入、持續溝通，并保持表達的清晰度，這片市場依然擁有穩定而深厚的潛力。

親歷成都連卡佛開業的時尚與生活方式專欄作者、撰稿人張樸也有類似的感慨——時尚產業新的買賣邏輯，全球審美和時尚買賣渠道的不斷更新升級帶來了時尚真正的“平權化”。

“時代在發展，AI技術日趨成熟，傳統奢侈品消費市場已經從傳統、單一的資源配給過渡到多元供給、多元消費渠道流行的新階段了。”張樸說。

以意大利奢侈品集團Moncler Group最新公布的財報為例，Moncler Group日前發布截至2025年12月31日的12個月內業績報告顯示，集團合并營收同比增長1%至31.32億歐元。業內人士認為，盡管前景保持樂觀，但從過去的雙位數增長回落到相當顯眼的“1%”，或意味著一場“壓力大考”正在全球奢侈品行業逐步蔓延。無論是區域市場分化加劇，還是規模擴張或已見頂，如何突破“瓶頸”才是當前奢侈品行業繞不開的“生存之憂”。

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