中國神秘富豪，終于出山了

文丨文林

2月24日，在2026廣東省高質量發展大會上，一位從未公開露面的億萬富豪突然站上講臺。

▲圖源：廣東新聞

18年來，他像隱形人一樣經營著全球第三大時尚零售商SHEIN，用算法和供應鏈碾壓對手，卻從不讓外界看清自己的臉。而如今，他不僅現身，還將一張100億元的支票投向廣東的智慧供應鏈建設。

一向隱身幕后的許仰天，為何突然走到臺前？

【隱身18年：只為做好全球化生意】

2026年2月24日之前，如果你在互聯網上搜索“許仰天”，跳出來的大概率是一些同名學者的照片。至于SHEIN那位真正的創始人，外界幾乎找不到一張高清正面照。

這位被《華爾街日報》稱為“世界上最匿名的CEO”，讓SHEIN成長為全球第三大時尚零售商、業務覆蓋160多個國家和地區，自己卻在企業內外都十分低調，連許多高管都只聞其名、未見其人。

《財富》曾在2024年爆料稱：在公司位于廣州的辦公室里，員工在電梯里偶遇這位掌舵人，竟無人認出那就是自己的老板。就連SHEIN內部郵件里，他也不是“許仰天”，而是一個刻意模糊國別身份的英文名“Sky Xu”。

▲2023年，許仰天位列《財富》“中國40位40歲以下的商界精英”排行榜第一，但由于過于神秘，未能找到照片。圖源：《財富》網站截圖

但隱身不代表缺位。

據《華爾街日報》報道，許仰天在公司時常穿著類似睡衣的襯衫和褲子上班，英語不是很流利，但對合作的數千家小型工廠運營情況了如指掌，甚至能準確說出服裝工人的平均工資水平。一位曾在美國小布什政府任職、后與許仰天共事過的高管回憶稱：“我相信Sky從不睡覺。討論問題時，他會直擊核心。”

而與許仰天的深度隱身形成對照的，是總在臺前活躍的SHEIN執行主席唐偉（Donald Tang）。

▲圖源：網絡

在2022年入職SHEIN后，唐偉負責應對媒體、政府關系和資本運作。多年來，入股Forever21母公司、收購英國快時尚品牌Missguided、回應歐美監管機構的質詢……所有需要拋頭露面的場合幾乎都由他出面。

這種“內外分工”并不是因為許仰天社恐，而是一場精心設計的戰略安排。

一方面，早年做跨境生意時，許仰天就敏銳意識到如果過早暴露“中國創始人”的身份，很可能成為地緣政治的靶子。

因此，不如保持“無面孔”狀態，讓品牌本身（而非創始人IP）成為連接全球消費者的紐帶。這是一種高超的風險規避：當SHEIN的包裹出現在美國等地的Z世代門口時，他們只需關心性價比和上新速度，無需審視創始人的國籍與立場。

另一方面，做全球化企業，創始人IP有時是一種干擾。

聚光燈會分散注意力，而許仰天的戰場，在廣州番禺的凌晨車間，在海外消費者的實時點擊數據里。因此，“隱身”能確保企業的注意力不被公眾輿論干擾，全身心投入到對供應鏈模式的打磨與海外消費數據的解碼中。

但現在，許仰天隱身不下去了。

【不得不出來：海外告急，對手圍堵】

2026年2月17日，歐盟委員會正式依據《數字服務法》（Digital Services Act, DSA）對SHEIN啟動調查，直指三大問題：平臺沒能有效限制非法商品銷售、具有成癮性的服務設計、以及推薦系統缺乏透明度。一旦最終認定違規，根據DSA規定，罰款最高可達企業全球年營業額的6%。

另一邊，英美市場也遭遇關稅風波。2月24日，白宮發布行政命令，明確自即日起所有通過郵寄或快遞公司寄送的進口商品均需繳納10%的全球進口關稅。英國也在醞釀終結低價值包裹的關稅豁免政策，預計2028年正式生效。這意味著，SHEIN曾經橫掃美國市場的“800美元以下免稅直郵”模式將受到極大影響。

▲特朗普行政令，圖源：白宮官網

與此同時，對手也在蠶食SHEIN的領地：Temu用全托管模式貼身肉搏，僅用三年時間就將全球跨境電商份額做到24%；TikTok Shop在東南亞實現GMV翻倍增長后，正將戰火燒向歐美。

而更令人挫敗的打擊來自巴西。

2023年，SHEIN憑借流行天后Anitta的代言和極致低價，在巴西市場迅速走紅，這個拉美最大經濟體成為其第二大市場，僅次于美國。

由此，許仰天做了一個大膽的決定：投入1.5億美元，將巴西打造成服務整個拉丁美洲的制造樞紐，計劃到2026年實現2000家本地工廠合作、10萬個就業崗位、85%的產品本地化生產。

然而，在SHEIN的“小單快反”模式里，工廠需要根據實時銷售數據快速補單或調整款式，訂單量忽高忽低，交付周期被壓到極致。但在巴西，工人下班后絕不加班，勞動法對工時和加班費有嚴格規定，交通物流成本居高不下，偏遠地區的工廠甚至無法保證按時送貨。

并且，據路透社報道，SHEIN要求將批發價壓低30%，有一家工廠接到的訂單中，一條裙子從50雷亞爾（9.31美元）降至38巴西雷亞爾（7.07美元）。多家工廠向路透社表示，如果將批發價壓低30%，基本上做一單虧一單。

也正因如此，在Shein要求大幅降價和更緊的期限后，不少工廠與其終止了合作關系。SHEIN也不得不在聲明中承認：“巴西的生產需要時間成熟，當地商業和工業基礎設施的差異很快顯現出來。因此，進展比預期更慢、更具挑戰性。”

巴西的挫敗讓許仰天深刻意識到，中國供應鏈不是簡單的高性價比代工，而是一套隨叫隨到、隨改隨賣的產業默契。

例如在廣東的服裝生態圈里，從面料到輔料、從制版到縫紉，所有環節在方圓幾十公里內就能完成閉環；數千家小工廠習慣了24小時待命，能根據系統數據隨時調整產線。這種高度集約的產業集群、深入骨髓的柔性生產基因，在全球可以說是獨一無二。

海外建廠難走通，監管大棒接二連三，對手又虎視眈眈，許仰天必須親自出馬來穩定軍心，并積極爭取和利用好國內資源。

【100億扎根廣東：重倉與搶位的陽謀】

“廣東是SHEIN的根，也是我們奮斗的起點。”許仰天站在廣東省高質量發展大會的講臺上鄭重說道。而這句話的分量，要從SHEIN與廣東的淵源說起。

在2014年前后，許仰天將公司重心遷至廣州。原因很簡單，就像我們前面提到過的，僅服飾行業，珠三角產業帶集群便聚集著超5萬家時尚市場主體。面料、輔料、制版、縫紉、物流，所有環節都能在方圓幾十公里內找到配套。僅在番禺一地，專門給希音供貨的企業就有數百家，它們主要集中在番禺南村、大石等村鎮，因此這些村鎮也被戲稱為“希音村”。

▲番禺塘步東村一角，圖源：看番禺

依托這一生態，再結合數字化的碎片訂單管理系統與全球時尚大數據采集，SHEIN得以打造出“小單快反”的柔性供應鏈模式，即首單僅100至200件，賣得好再追單，賣不動立刻止損，從而將未售出庫存比例壓至個位數，遠低于行業30%的平均水平。

并且，從產品設計到交付至客戶手中，SHEIN能將周期壓縮至2~3周。要知道，傳統服裝品牌從設計到上架通常需要3-6個月，而SHEIN把這個時間砍掉了80%以上。

可以說，從番禺的服裝工廠到白云的物流樞紐，再到遍布全省的跨境服務網絡，這些不僅極大地提升了SHEIN創新設計、柔性生產的速度，也是其在國際市場能“大殺四方”的核心支撐，更是任何海外基地都無法復制的核心資產。

而此次宣布的100億元投資，將用于建設智慧供應鏈體系。根據規劃，SHEIN將在廣州、佛山、肇慶、江門等地布局節點，把數字化工廠工具全鏈條開放給供應商；同時深度參與“跨境電商+產業帶”試點，讓更多中小工廠共享出海紅利。

這釋放了一個明確的信號：SHEIN不僅要扎根廣東，還要做“鏈主企業”，也就是能在產業鏈中起主導作用、帶動上下游共同發展的龍頭企業；不僅要推動整個產業帶數字化轉型，還要推動廣東制造業出海，從而“讓廣東智造成為全球時尚產業的新標桿”。

值得注意的是，許仰天這次豪擲百億建設智慧供應鏈，既是宣告中國供應鏈在全球不可替代，SHEIN未來要長期重倉中國制造，可能也是為其赴港IPO清掃障礙。

據悉，盡管胡潤研究院發布的《2025全球獨角獸榜》顯示，SHEIN以3650億元估值位列全球第九，但SHEIN的上市之路卻并不平坦。在赴美、赴英上市受挫后，SHEIN已在2025年6月轉向港交所遞表，但至今聆訊暫無實質進展。這或是由于監管要求實控人透明，地緣環境要求企業立場清晰。

因此，扎根廣東、深度綁定中國產業生態，成為 SHEIN 優化資本形象、提升監管認可度的關鍵一步。并且，他的主要競爭對手目前還沒有如此深度的“扎根表態”。許仰天搶先一步，可能也意在占據“中國供應鏈守護者”的生態位，在未來的上市之路以及各種博弈中獲得更多有力加持。

總之，從隱身到出山，許仰天正在向世界傳遞一個信息：全球化不是去中國化，而是要以中國為根，才能枝繁葉茂。

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