米蘭收官、2026秋冬巴黎時裝周今啟，首秀告別秀齊發(fā)

當?shù)貢r間 2026年2月24日至3月2日，2026 秋冬米蘭時裝周正式舉辦，恰逢米蘭奧運會落幕兩日之后啟幕。在一眾品牌創(chuàng)意掌舵人履新、核心管理層更迭、新資本入局的多重推動下，各大品牌正迎來深度轉型與革新，時裝秀場也成為呈現(xiàn)這場變革成果的重要舞臺。

本屆2026秋冬意大利時裝周亮點紛呈，創(chuàng)意總監(jiān) Maria Grazia Chiuri 攜回歸 Fendi 后的首個系列亮相，以“舍我之見，成眾之美（Less I, more us）”為核心理念拉開大秀帷幕。此外，多位創(chuàng)意總監(jiān)的首秀同樣備受期待，包括 Demna 為Gucci打造的全新系列、Meryll Rogge在Marni的首度登場，以及Silvana Armani執(zhí)掌Giorgio Armani后的首個作品系列，共同構成本屆米蘭時裝周的焦點看點。

Gucci @米蘭：把舊元素變成新趨勢

繼Demna為Gucci打造的「La Famiglia」與「Generation Gucci」系列發(fā)布預熱后，首場時裝秀「GUCCI PRIMAVERA」時間正式確認，于北京時間2026年2月27日晚上9點在米蘭開幕。本次「GUCCI PRIMAVERA」時裝秀是Demna個人愿景的完整呈現(xiàn)。自接任Gucci創(chuàng)意總監(jiān)以來，Demna 通過「La Famiglia」回溯Gucci品牌文歷史，并向品牌前任創(chuàng)意總監(jiān)Tom Ford與Alessandro Michele的美學致敬，同時加入了現(xiàn)代的性感、奢華與前衛(wèi)感。而「Generation Gucci」系列則對Gucci品牌歷史上不同時代的檔案和視覺符號持續(xù)探索。

圖片來源：Gucci官方微博

本系列確立了廓形、質(zhì)地與材質(zhì)的新語匯，詮釋了作為古馳核心的產(chǎn)品設計理念。它傳遞出輕盈、松弛、舒適及貼合身形的廓形理念，這一切得益于嚴謹?shù)漠a(chǎn)品開發(fā)，從而能夠創(chuàng)造出終極的無縫服裝和盡可能貼合身體的剪裁——這是古馳標志性的感性特質(zhì)——同時輔以隱形熱封邊緣和精工設計的弧形下擺。

系列以極致無縫白色針織面料迷你裙開場，傳遞出一種冷艷疏離的姿態(tài)，如同味蕾清新的序章。圍繞多重著裝方式展開，同款夾克可搭配裙裝、緊身褲或長褲，塑就從辦公到小酌，再到日常之間的多元場景自如轉換。輕松流暢的剪裁采用空靈、如水銀瀉地般的面料，低腰夾克與帶有橫向口袋的長褲為整體注入街頭語感，同時塑造出獨特的身體姿態(tài)。

標志性的古馳Bamboo 1947系列竹節(jié)手袋以更纖巧的新廓形煥新呈現(xiàn)，其竹節(jié)手柄由靈活的分段式皮革制成；品牌檔案中的minaudière手拿包亦被延展至可容納手機與隨身必需品。Manhattan是我的首款古馳運動鞋，它將極簡的籃球鞋造型與樂福鞋的便捷穿脫體驗融為一體；而柔軟的Giovanni和Cupertino樂福鞋則打破傳統(tǒng)皮鞋的僵硬感。

Fendi @米蘭：Chiuri回歸首秀，重回品牌本源

Fendi在索拉里大街總部迎來新任創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri的回歸首秀，以“Less I, more us”（少我，多我們），為2026秋冬系列注入全新哲思。這場視覺盛宴，既是設計師對品牌百年傳承的致敬，也是對當代奢侈品集體美學與個體表達的深刻探索，重新定義了意式優(yōu)雅的時代內(nèi)涵。

圖片來源：Fendi官方微博

Chiuri的首秀沒有選擇激進的革命，而是以“創(chuàng)舊”智慧重構品牌基因。為什么說這場秀看似克制？在掌舵品牌的第一個季度時，設計師們通常都會進行大刀闊斧的改革，從而讓自己的個人風格烙印在品牌的歷史檔案中。可在這場秀上，Maria選擇以Fendi最經(jīng)典，也最標志性的皮草元素作為核心，并將其帶到派克大衣、雙排扣大衣、機車夾克等單品之上。

整場秀告別了Fendi標志性的陽光駝色，以暗色調(diào)為主，黑色和卡其色幾乎貫穿了本場大秀的全部造型。她將女性主義、可持續(xù)理念融入設計，采用再生面料平衡奢華與環(huán)保，通過多元合作構建包容的創(chuàng)意場域。性別模糊、多元共生，這位藝術性才能與商業(yè)化頭腦兼具的設計師將時尚還給了女性，亦還給了日常。整個系列的服裝輪廓采用較為直線的剪裁，沒有刻意強調(diào)夸張的結構，反而順應身體的線條。這種設計強調(diào)方便與舒適，讓服裝真正服務于穿著者的日常動態(tài)，而非規(guī)限身體。多款造型以中性剪裁打破性別界限，但 Maria Grazia Chiuri從未回避女性特質(zhì)：絲綢、薄紗、喱士這些元素貫穿其中，與直線剪裁相融。

在為老東家Dior創(chuàng)下亮眼商業(yè)成績后，她選擇回到意大利，重返見證自己職業(yè)生涯起點的 Fendi，這無疑是一次恰到好處的回歸。她曾與Fendi五姐妹并肩共事，參與打造了日后成為時代符號的經(jīng)典Baguette手袋。數(shù)十年后再度回歸這座時裝屋，她不僅帶來了歷經(jīng)時光沉淀的視野，更懷揣著對“眾”的深刻思考。Baguette手袋如同一張白紙，為設計師提供了借由色彩與材質(zhì)探索無限可能的空間。本季，設計團隊以亮片與品牌標志性皮草拼接重塑 Baguette 的經(jīng)典輪廓，并在肩帶設計中新增一條可斜挎的肩帶，讓實用性與美感兼具。

Marni @米蘭：首位女性創(chuàng)意總監(jiān)的新視野

Meryll Rogge是繼Consuelo Castiglioni時代之后，首位執(zhí)掌Marni的女性創(chuàng)意總監(jiān)。這個1994年由意大利設計師 Consuelo Castiglioni 創(chuàng)立的品牌，曾在2017年交由 Francesco Risso接手。近十年任期里，Risso成功將Marni推向新一代受眾，卻也讓品牌走上更為前衛(wèi)實驗的路線。如今Rogge的上任，顯然意在重新連接品牌本源。

圖片來源：Marni官方微博

這份對品牌根源的追溯，也體現(xiàn)在創(chuàng)意總監(jiān)必經(jīng)的經(jīng)典環(huán)節(jié)：深入品牌檔案研究中。在塵封多年的典藏資料里，Rogge找到了Marni最早的系列。令人意外的是，這個以藝術先鋒氣質(zhì)聞名的意大利品牌，起步階段竟全然無彩色：1993年，最初三季的作品里沒有印花、沒有裝飾、沒有多余元素，只專注于材質(zhì)本身與優(yōu)美廓形。這種近乎并不Marni的克制感，也在 Rogge的首秀中重現(xiàn)：大面積黑色襯托柔和色調(diào)，偶爾出現(xiàn)的粉彩與亮色點綴，分寸恰到好處。

大秀以一襲綴滿巨型亮片的鉛筆裙搭配及膝大衣拉開序幕，重現(xiàn)了品牌創(chuàng)立初期極具標志性的經(jīng)典廓形。緊接著登場的薄透半裙、波點上衣與毛絨滾邊細節(jié)，也精準呼應了Marni 2000 年代初的經(jīng)典風格。Consuelo Castiglioni曾于2002年推出Marni男裝系列，而Rogge的首個系列依舊沿用男女裝同秀的形式，利落簡約的基礎款，與幾何格紋針織、長款襯衫、厚實毛衣及條紋套裝等充滿趣味感的設計相互混搭。金屬元素貫穿整場秀，扣環(huán)與鉚釘細節(jié)被融入皮革單品、褲裝乃至鞋履邊緣。毛絨質(zhì)感向來是Marni的標志性語言之一，本季以羊羔毛、山羊毛短外套的形式再度回歸，在延續(xù)品牌基因的同時，也為時裝賦予了溫潤柔軟的觸感。

同期，法國高級定制和時裝聯(lián)合會今日正式開啟 2026 秋冬巴黎時裝周官方日程，本季活動于 3 月 2 日至 10 日舉行，共計 98 場展示活動（67 場時裝秀和 31 場靜態(tài)展），同時有五家中國品牌躋身官方陣容，成為一大亮點。

參與本季時裝周的國際知名品牌包括 Hermès、Chanel、Louis Vuitton、Christian Dior 等行業(yè)標桿，另外值得關注的是，中國三大設計師品牌 Uma Wang、Ruohan、Reverie By Caroline Hú ，以及 Shiatzy Chen、ICICLE 將攜手亮相。其中，Reverie By Caroline Hú 于 3 月 4 日舉辦靜態(tài)展，Uma Wang、ICICLE 分別在 3 月 5 日帶來時裝秀與靜態(tài)展，緊接著Ruohan 于 3 月 6 日登場，Shiatzy Chen 則在 3 月 9 日壓軸亮相。

此外，本季時裝周還蘊藏兩大核心看點：Balmain 新任創(chuàng)意總監(jiān) Antonin Tron 將于 3 月 4 日帶來首秀，正式開啟品牌設計全新篇章；同日，Ala?a 創(chuàng)意總監(jiān) Pieter Mulier 將獻上告別秀，他之后將出任 Versace 創(chuàng)意總監(jiān)。而Valentino 與 Maison Margiela 此次退出了本屆官方日程，分別于 3 月 12 日在羅馬、4 月 1 日在上海舉辦獨立時裝發(fā)布。