52歲劉強東，闖入時尚圈

來源：市場資訊

（來源：新行情）

京東的路越走越寬了。

出品 | 新行情 作者 | 小孟

活久見，印象中那個主打賣3C產品的京東，居然要正兒八經辦起時裝周了？

2012年，劉強東在接受采訪時曾表示：“男性用戶超過50%的零售平臺一定會虧損。”理由是以男性為主的群體購買3C，毛利低，但以女性為主的群體購買衣服、鞋帽、化妝品等品類，毛利高。

那一年6月，京東女性用戶首次超過男性，達到52%，他直言“很高興”。

估計從那時起，劉強東心里就種下了做服飾和快消，甚至觸達時尚圈、擴大女性用戶群體的種子。

京東聯合中國國際時裝周

甩出王炸

京東再闖時尚圈。

近日，京東服飾與國家級時尚產業平臺中國國際時裝周達成深度合作，正式成為2026年春季時裝周的協辦單位。

3月21日，一場名為“京東日｜京東JD FASHION質造風尚”的主題大秀將在北京798·751園區97罐落地。

據了解，中國國際時裝周1997年由中國服裝設計師協會創辦，是中國唯一國家級時裝周。同時它也是國內最權威的時尚發布與產業服務平臺，其“金頂獎”等是中國時尚界最高榮譽，是設計師、品牌、模特的核心成長與發聲平臺，也是全球了解中國時尚的重要窗口中國國際時裝周。

這不是一次單純的品牌曝光，而是京東在服飾領域逐漸從參與者向定義者進發的信號。

大秀當天，京東JD FASHION將攜手江南布衣、ONLY、海瀾之家等15家品牌，以棉、麻、醋酸、真絲、機能五大超級面料為核心材質，呈現一場圍繞“面料”展開的時裝發布。

整場大秀分為四個篇章：“素然”聚焦天然纖維的松弛與可持續，“流光”演繹醋酸與真絲的低調精致，“無界”將防曬、防水、速干等機能科技融入都市穿搭，而壓軸的“萬象”則首發京東自營研發系列——從可溯源棉到智能汗隱技術，直面消費者對材質真實與穿著舒適的真實訴求。

秀場內是設計語言的表達，秀場外則是消費路徑的重構。京東將在活動期間同步開啟直播專場，邀請設計師與時尚博主實時互動，“即看即買”。

這意味著，時裝周不再只是行業內的閉門盛會，而成為消費者可以實時參與、即時購買的時尚現場。

如果說時尚大秀展示的是設計的上游想象力，那么面料趨勢的發布，則是京東試圖將消費洞察反向輸入到產業端的信號，還是熟悉的“供應鏈”味道。

除了大秀本身，京東服飾還聯合時尚媒體VOGUE BUSINESS CHINA，共同發布《2026春季服飾面料趨勢》。這份報告基于京東海量消費數據，結合面料創新與風格演變，提煉出五大春季趨勢。這既為消費者提供一份實用的穿搭指南，也為品牌在面料研發與產品布局上提供專業參考。

值得注意的是，就在前段時間，VOGUE剛官宣章澤天成為藝術子刊《VOGUE Art》的客座總監，并親自參與了一期雜志封面的拍攝。

很顯然，章澤天登上《VOGUE》封面并出任子刊客座總監，背后有著更深層次的戰略考量。一邊是京東老板娘，一邊是京東平臺，兩度和全球頂級時尚雜志搭上線，章澤天這張“京東時尚”的金字招牌可能早已在暗中推波助瀾。

從2017年以顧問身份撬動奢侈品牌，到如今直接深入頂級時尚媒體內核，她的個人影響力與京東時尚戰略已深度綁定。這不僅是資源的協同，更是品牌勢能的疊加。

章澤天的時尚身份，正成為京東撬動行業話語權最自然的支點。

包括前些天的巴黎時裝周，章澤天還以“京東時尚品牌顧問”的身份參加。

看秀時，她坐在Uma Wang秀場頭排。一邊是紀梵希家族的兒媳婦黃現喜，一邊是另一位國際超模。

圖源：微博

秀場外，她被拍到與VOGUE中國區主編劉沖同框，據了解，她在秀前接受媒體采訪，還透露要和劉沖一起探討VOGUE ART下一期的內容。

可以預見，京東服飾也許還醞釀著更大的動作。

京東服飾的時尚之路

章澤天頻頻進軍時尚圈，很難說跟京東服飾的布局沒有關系。

雖然近期的這些公開亮相，她并未直接為京東站臺，但“京東老板娘”這個身份本身，就是一種天然的背書。品牌形象與創始人深度綁定，這幾乎是商業世界的鐵律。

而京東，長期以來恰恰被認為是一個與男性用戶綁定較深的品牌。這既是京東3C家電起家的基因使然，也與劉強東本人的企業家形象強相關。

白手起家、稱員工為兄弟、與一線打成一片……他身上的草根底色和鐵腕氣質，確實很難讓人第一時間將京東與“時尚”二字產生聯想。

劉強東自己其實很早就意識到類似的問題。

2012年底，他在接受《財富中文網》采訪時表示：男性用戶超過50%的零售平臺一定會虧損。

理由很簡單，男人買的是3C、電器這類低毛利商品，而女人買的是服裝、鞋帽、美妝這類高毛利商品。那一年6月，京東的女性用戶首次超過男性，達到52%，他對此直言“很高興”。

四年后，他更是明確表態：“對于服裝這個品類，我們從今天開始，已經在大規模建立京東自營團隊，全面進入服裝自營領域。”

這并非心血來潮。事實上，京東的時尚野心是一場醞釀多年的長跑。

早在2010年搭建開放平臺時，服飾就是第一個入駐的品類，為后來的時尚版圖埋下了種子。

2017年，京東拆分服飾家居事業部，成立獨立的時尚事業部，據說劉強東當年90%的行程都與服飾相關——足見這場仗在他心中的分量。

而正是在這一年，一個特殊的身影站到了臺前。

章澤天以京東時尚品牌拓展顧問的身份，開始為京東撬動那些曾經高不可攀的時尚大門。

那一年，她的日程表幾乎被國際時尚圈填滿：2月京東上線時尚購物頻道，4月她親自主持紐約時尚晚宴，邀請到半個紐約時尚圈的人物；5月亮相戛納，推動JD X聯名系列的發布；9月又現身迪奧高定秀場。在她的穿針引線下，阿瑪尼、泰格豪雅、雷朋、施華洛世奇、蕭邦等品牌相繼入局。

京東還以近4億美元注資時尚電商平臺Farfetch，試圖通過資本與合作雙管齊下，快速吸收國際時尚圈的運作經驗。

這些年來，章澤天的角色也愈發清晰。她不僅是京東與國際品牌之間的橋梁，更成為一種獨特的“軟實力”。

2023年，她現身戛納蕭邦晚宴，與聯合總裁卡羅琳·舍費爾的合影背后，是京東與奢侈品牌合作的持續推進；2024年，她以TOD'S品牌大使的身份亮相米蘭時裝周，同期京東也與英國時裝協會達成合作，成為倫敦時裝周的亞洲官方線上零售伙伴。

可以說，她的個人影響力，為京東在時尚圈的破冰之旅節省了太多彎路。

當然，品牌端的積累只是拼圖的一部分。京東自身的戰略布局，這些年也從未停歇。

2023年，LV、GUCCI等頂奢品牌先后入駐，Inditex、H&M、GAP等國際時尚集團相繼達成戰略合作。

2024年，京東直接投入10億重金布局服飾品類，并逐步構建起“1+1+N”的店鋪矩陣——一個品牌官方旗艦店、一個自營官方旗艦店，外加多個經銷商體系，試圖在正品保障與豐富供給之間找到最佳平衡點。

到了去年4月，2025京東大時尚合作伙伴大會上，京東直接亮出了底牌：要在服飾美妝賽道跑出100個過億單品，2000個千萬爆款，3萬個百萬級商品。

而上個618大促，京東服飾品類交出33.8%的增長成績單，領跑全行業。如今，超過九成的全球奢品大牌、眾多海外時尚集團都已與京東達成戰略合作。

如果說章澤天的個人影響力是京東時尚版圖的開路先鋒，那么持續支撐起這場長跑的，則是平臺自身的戰略定力。

可以說，京東服飾的突圍，走的是一條雙輪驅動的路：一邊是章澤天以個人影響力撬開國際時尚圈的大門，一邊是平臺以零售耐心死磕供應鏈與品牌建設。這種看似不搭的組合，反而成了京東最獨特的打法。