國際買手忙到40小時不休息，中國時裝以本土表達吸引訂單｜上海時裝周

界面新聞記者 | 周芳穎
界面新聞編輯 | 樓婍沁

上海時裝周第三天，一批風(fēng)塵撲撲的國際買手開始在秀場與showroom之間穿梭露面。

落地上海后的第一個晚上，意大利買手店ANTONIOLI高級采購顧問Caterina Ercolie幾乎沒有停下來。從抵達開始，她就進入連軸運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，接近40個小時幾乎沒有真正休息。第二天一早，她便從酒店直接出發(fā)，先去看周邊的零售門店，再轉(zhuǎn)到訂貨會現(xiàn)場，把行程壓縮到最密集的節(jié)奏之中。

意大利買手店ANTONIOLI高級采購顧問Caterina Ercolie

在她看來，這短短6天的上海之旅更像是一場高強度的“掃描”——盡可能多地看品牌、見設(shè)計師，也在不同場景之間迅速建立對中國市場的整體判斷。

在此之前，ANTONIOLI與Uma Wang、Ziggy Chen等部分中國設(shè)計師品牌合作過，但這些接觸大多是零散的、基于單個品牌的判斷。在ANTONIOLI的合作品牌庫里，中國設(shè)計師品牌數(shù)量占比不足5%。

這是她第一次來到上海時裝周。對她來說，這樣的行程并不只是來看中國設(shè)計師，而更像是在判斷，這里是否已經(jīng)具備被納入其采購體系的條件。

和Caterina相似，法國巴黎春天商品管理部經(jīng)理Marine Humeau的行程從一開始就更“緊”。

她在抵達上海后的十幾個小時里，幾乎沒有留出緩沖時間。白天在秀場和showroom訂貨會之間來回切換，中間穿插著把時間留給城市本身——她提前標(biāo)好的咖啡店和街區(qū)，要一個個去走一遍。

這種安排并不只是出于好奇。上一季時裝周，她就已經(jīng)通過社交媒體注意到中國設(shè)計師品牌正在發(fā)生變化。那時她看到的是一些零散的信號：品牌的完成度在提高，上海已經(jīng)出現(xiàn)了一批相對成熟的零售門店，整個城市的節(jié)奏也在加快。但這些判斷還停留在片段里，沒有被真正驗證。

所以這一次，她把行程壓得很滿。秀場、showroom和城市零售被串在一起，在幾天之內(nèi)密集地走完一遍，也在有意識地尋找那些與歐洲不同的品牌。她的判斷路徑依然很清晰。首先看價格，奢侈品大致在5000元至上萬元，當(dāng)代設(shè)計師品牌從2000元起；再看表達是否具備女性氣質(zhì)、浪漫感與現(xiàn)代性，以及是否能把中國文化背景自然地轉(zhuǎn)化為當(dāng)代設(shè)計。

法國巴黎春天商品管理部經(jīng)理Marine Humeau

多位國際買手向界面時尚表示，中國設(shè)計師品牌的吸引力，正來自于其對本土文化的表達。但這種表達必須能夠被轉(zhuǎn)譯為面向全球市場的設(shè)計語言，而不是在國際化過程中逐漸失去原有的文化根基。

在來到上海時裝周之前，日本買手店BARNEY'S NEW YORK的女裝部買手宮嶼泰子剛剛結(jié)束為期兩周的巴黎時裝周行程。如同前兩位買手，她在國際時裝周已經(jīng)已經(jīng)留意到部分中國設(shè)計師品牌，但此次轉(zhuǎn)到上海，她明顯感受到另一種更集中的現(xiàn)場狀態(tài)——整體氛圍更為活躍、明亮，高質(zhì)量設(shè)計師品牌的呈現(xiàn)密度也更高。

宮嶼泰子同樣是首次來到上海時裝周。她告訴界面時尚，BARNEY'S NEW YORK過往與歐美設(shè)計師品牌聯(lián)系更為緊密。但在當(dāng)前的商品結(jié)構(gòu)與市場環(huán)境下，日本門店也在主動尋找差異化路徑，希望可以更聚焦亞洲設(shè)計力量。

這并不僅僅是拓展品牌來源的選擇，更是一種風(fēng)格層面的補充。宮嶼泰子向界面時尚表示，相比已被市場反復(fù)驗證的歐美品牌，上海的一些設(shè)計師品牌在表達上更直接，也更具個性，“有些品牌甚至帶有一點俏皮、略顯夸張的風(fēng)格，如果能把這一類風(fēng)格集中呈現(xiàn)出來，會是一個很有意思的方向。”

在她看來，中國設(shè)計師品牌更像是一種可以被引入和組合的有趣變量。當(dāng)前日本市場整體仍以靜奢風(fēng)（quiet luxury）為主導(dǎo)，風(fēng)格偏簡約、收斂。在這樣的基礎(chǔ)上，引入更鮮明、更外放的設(shè)計表達，反而能夠在原有搭配體系中形成新的層次感。而且，在上海時裝周訂貨會的現(xiàn)場，她觸摸到這些設(shè)計師品牌的產(chǎn)品本身，發(fā)現(xiàn)面料質(zhì)感也是一個驚喜。

原本宮嶼泰子只是抱著參觀的心態(tài)來到上海，并未提前設(shè)定采買或合作計劃。但在短時間內(nèi)密集接觸多個風(fēng)格鮮明的設(shè)計師品牌后，她迅速改變了判斷。逛完兩個小時的showroom，在訂貨會臨近結(jié)束前，她幾乎是一路小跑回到幾個看中的品牌展位，當(dāng)場與設(shè)計師溝通合作的可能性。

她向界面時尚介紹，目前更傾向以快閃店的形式先行測試市場。基于此，設(shè)計師不僅需要提供產(chǎn)品，還需要具備一定的展陳與空間表達能力，通過完整的視覺呈現(xiàn)去強化品牌風(fēng)格。這種方式既能在短時間內(nèi)突出品牌特征，也便于觀察消費者反饋，再決定是否進入更長期的訂貨合作。

類似的要求在其他買手的判斷中也有所體現(xiàn)。Caterina Ercolie向界面時尚表示，品牌若想進入其渠道，需要在市場推廣上與渠道方形成協(xié)同，而不僅僅是提供產(chǎn)品。

作為一家以先鋒設(shè)計著稱的意大利買手店，ANTONIOLI以精選買手制為核心，品牌組合強調(diào)風(fēng)格一致性。這也意味著，其選品不僅看單個品牌，更看其能否融入整體風(fēng)格體系。

類似的要求也體現(xiàn)在具體的采買節(jié)奏上。Caterina Ercolie向界面時尚表示，她此次來上海更多處于篩選與評估階段，一邊為2027春夏做前期規(guī)劃，同時也需要在已基本分配完的2026秋冬預(yù)算框架內(nèi)進行權(quán)衡。這意味著，即便在上海發(fā)現(xiàn)合適的品牌，也需要結(jié)合整體預(yù)算與既有組合來判斷是否能夠引入。但一旦決定合作，商談的周期往往不超過十天。

類似的情況也出現(xiàn)在法國巴黎春天百貨。Marine Humeaue提到，國際買手每一季需要連續(xù)完成紐約、倫敦、米蘭與巴黎等多地時裝周行程，整個周期通常持續(xù)6到7周，幾乎占據(jù)了主要的時間與采購預(yù)算。在這一體系下，上海并不總是處在優(yōu)先序列，這也使得是否來現(xiàn)場看品牌本身就成為一個門檻。

另有行業(yè)人士向界面時尚透露，受國際形勢不穩(wěn)定、機票成本上漲等因素影響，一部分國際買手未能成行。這也在一定程度上影響了本季海外買手的到訪規(guī)模。

在預(yù)算與行程的約束下，買手在不同時裝周之間的分工也更加清晰。巴黎和米蘭聚集了大量成熟且已被市場驗證的品牌，仍是完成核心訂貨的關(guān)鍵節(jié)點；而其他時裝周則更多用于尋找新鮮面孔與潛力品牌，作為既有品牌組合之外的補充來源。

與此同時，相比歐美時裝周中秀場與訂貨相對分離的節(jié)奏，上海將發(fā)布與訂貨更緊密地壓縮在同一時間窗口內(nèi)，使買手能夠在更短時間里完成從觀看到溝通再到初步判斷的連續(xù)動作。

不過，也正是在這樣的結(jié)構(gòu)差異中，上海時裝周展現(xiàn)出不同于傳統(tǒng)四大時裝周的特點。多位買手提到，相比歐美時裝周以秀場為核心、節(jié)奏緊湊且以品牌發(fā)布為主，上海提供了更多與設(shè)計師面對面交流的機會，買手能夠更直接地了解品牌背景與設(shè)計邏輯，從而做出更立體的判斷。

圖源：MODE服飾展

這也讓中國設(shè)計師品牌需要應(yīng)對更具體的現(xiàn)實要求。

一方面，如果希望進入國際買手體系，僅依賴在上海的展示仍然不夠，仍需要通過巴黎等時裝周或showroom體系進入買手的既有行程之中；另一方面，在國內(nèi)市場的持續(xù)露出與運營同樣重要，包括零售、活動以及與本地市場的互動。

這種國內(nèi)與海外雙線并行的布局，正在成為被反復(fù)提及的路徑：既要在本土建立穩(wěn)定的品牌基礎(chǔ)，也要在國際體系中獲得被看見的機會，而不是單一依賴某一個市場。

在這樣的路徑之中，上海時裝周的角色也在發(fā)生變化。它不再只是一個階段性的展示節(jié)點，而開始進入買手既有的工作節(jié)奏之中，成為他們觀察、接觸并逐步建立合作的一個環(huán)節(jié)。

對于中國設(shè)計師品牌而言，這種起點的意義正在變得更加具體。它既不是終點，也尚未構(gòu)成完整路徑，但已經(jīng)能夠讓品牌在更短的時間內(nèi)被集中看見，并進入下一輪更大范圍的篩選與比較之中。

尤其是在前述多位首次到訪的國際買手之中，這樣的體驗往往意味著從零散認(rèn)知到系統(tǒng)判斷的轉(zhuǎn)變。在他們不斷往返各地時裝周的節(jié)奏里，上海也開始逐漸嵌入既有的工作軌跡，讓更多原本分散的可能性被連接成更清晰的機會。