“一人食”成消費新寵，上海餐飲正在重塑“單人的餐桌”

“孤獨的壽喜燒”一人食。周楠 攝

午間時分，上海鴻壽坊，一家名為“孤獨的壽喜燒”的餐飲店中，單人座位依次排開，眼前是屬于自己的壽喜鍋與小蘸碟，鍋底沸騰了，能聽見牛肉和蔬菜在其中的“噗噗”聲此起彼伏。食客們多為一個人而來，沉浸在自己的美妙味覺世界里。

“一人食”，這個曾經印著“孤獨”“將就”等標簽的概念，如今變成一門蓬勃的大生意，乃至一種新的生活方式。

據中研普華產業研究院數據，2024年我國“一人食”市場規模達8000億元，2025年已突破萬億元，行業復合增長率約22%。2026年3月以來，“一人食”全網搜索量同比增長44.6%，上海、北京、杭州、廣州、深圳成為搜索熱度最高的五大城市。

在上海，一個單人的飯局，正在撐起一個千億級的賽道。

一人食“堂食”場景升級：從“將就”到“講究”

在過去，一個人吃飯往往伴隨著某種尷尬——進火鍋店被問“幾位”時的微妙停頓，點雙人套餐時的猶豫，面對大盤菜食不完的浪費感。如今，這樣的尷尬正在被系統性地化解。

在上海，一人食的場景早已突破了“快餐盒飯”的刻板印象，變得豐富而精致。有主打一人一鍋的壽喜燒店，有像自習室一樣設有獨立隔間的拉面館，還有板前料理模式的烤肉店——坐在吧臺前，看著廚師在你面前精心烹制一份只屬于你的餐食。

“孤獨的壽喜燒”是其中的典型代表。記者在工作日中午到店發現，這里非常受歡迎，基本滿座。78元一份的和牛壽喜燒最受歡迎。在附近上班的白領付小姐告訴記者，自己是這家的常客。“一個人點上一份和牛壽喜燒，口味清淡又不失風味。蔬菜是無限量加的，服務員非常熱情，一直問要不要加菜，還貼心地送上小圍兜、口香糖、牙線甚至發圈，體驗感拉滿。”

“孤獨的壽喜燒”工作日中午也基本滿座。周楠 攝

創始人Ken坦言，這個品牌的誕生，與如今的消費者更追求質價比有關：消費更加理性，但依然講究格調。于是，“100元以內、但有儀式感”的定位應運而生。

自2024年10月，在上海開出全國首店以來，“孤獨的壽喜燒”已接連開出14家上海門店，北京首店也已落地，全國的擴張計劃正在推進。點上一份壽喜燒套餐，配上柚子冰激凌和暢吃的蔬菜，這種“一個人的儀式感”正在成為一種新的社交貨幣。

不過，兩個人或一家三口來店里吃飯的也不少。在Ken看來，這恰恰印證了一人食模式的深層邏輯——它解決的不僅是一個人吃飯的問題，固定套餐的定價，更是當下消費者對“消費確定性”的渴求。

一些“一人食”餐廳也開始了空間設計上的進化。位于天山路巴黎春天的食光·solo·一人食，主打暖鍋和烤肉一人食，每個人的座位被隔成一小間，菜上好后，服務員會為顧客拉上簾子，門邊還掛著耳機，可以一個人安靜地享受，不用和任何人交談。在社交媒體上被評價為“十分適合i人”。

在嘉定的“王抖抖砂鍋麻醬土豆粉”，乍一看像家咖啡店——木桌木椅，藤編隔斷，布藝窗簾，鮮花綠植環繞。遇上好天氣，折疊窗一開，不論坐內場還是外擺都令人心情愉悅。負責人王麗媛表示，小店七成以上顧客是一人食的年輕女性，她們更加注重用餐環境氛圍。

像咖啡店一樣的一人食小店，吸引女性消費者。 吳越攝

從“社恐尷尬”到“治愈角落”，一人食空間正在從功能性的“解決吃飯問題”，升級為承載情緒價值的“自我療愈場所”。

品牌紛紛“下探”：一人食成了連鎖餐飲的增長密碼

“一人食”不僅僅是小眾獨立餐廳的生意，頭部連鎖品牌也在加速布局。

2025年12月，呷哺呷哺集團旗下全新自選小火鍋品牌“呷哺牧場”全國首店在上海安亭財富廣場正式開業。新店延續一人食定位，采用“自選+自助”結合的模式，提供超過100款SKU，牛羊肉類價格9.91元起，單人消費低至29.82元即可享受鍋底任選、調料全含及三十余款時蔬暢吃的體驗。

品牌開發負責人崔巍表示，“呷哺牧場”屬于小餐飲模式，目標是跑量，首店選址商住樓下的商業空間，就是希望“中午面向商務人士、晚上面向下班的居民”。眼下，第二家門店即將進駐閔行的社區商業體鑫都滿天星廣場。這意味著，一人食已不再只是寫字樓白領的午餐剛需，它正在加速向社區滲透，成為居民日常餐飲消費的常規選項。

呷哺牧場，桌上有避免與人對視尷尬的圍擋，還有涮菜指南。吳越攝

煲仔皇是另一個主動擁抱一人食趨勢的連鎖品牌。這家主打煲仔飯的餐飲品牌在上海擁有45家門店，如今正計劃對門店進行系統性改造。煲仔皇督導李曉帥告訴記者，環球港店將于5月11日閉店裝修，取消所有四人桌，改造成單人并排而坐的“圍爐模式”——顧客圍坐在吧臺邊，廚師在顧客面前現場烹制，座位數保持在60至80個之間。

“煲仔飯本來就是現來現做，食材新鮮。改成圍爐模式后，生米、生食材都在顧客面前現煮，看得明明白白。”李曉帥說，“這種模式已經在博薈廣場、美羅城等新開門店試水成功，后面陸陸續續都會改。”這種設計天然消解了面對面社交的壓力，讓用餐回歸食物本身。

煲仔皇博薈廣場店已采用圍爐模式，非常適合“一人食”。

不止如此，高端餐飲品牌也在向“一人食”靠攏——2026年“上海環球美食匯·美洲風味季活動”中，就出現了主打“精致一人食”的創意西餐廳PICKCHILL。從快餐到中高端正餐，一人食正在打破價格帶和品類壁壘。

一人食的“菜單進化”：小份化、自選化、定制化

一人食的升級，不僅僅體現在空間設計和品牌定位上，更體現在菜單和產品形態的精細打磨。

“呷哺牧場”采用的“自選+自助”模式，讓消費者只需3至5分鐘便能從冷柜中自選多種心儀菜品并自由組合。領鮮說·一人食自助小火鍋，主力菜品為現切牛羊肉與手工魚丸，突出“鮮”與“專”帶來的品質感。

第一印象良好，高復購率才是王道。對一人食品牌來說，競爭早已從“誰的營銷更亮眼”轉向“誰的供應鏈更扎實”。崔巍介紹，對于牛羊肉等大宗且對品質穩定性要求極高的核心品類，總部采用集中直采模式，直接與國內外優質產區的大型牧場建立戰略合作，并建立專屬的食材供應基地，“讓消費者放心吃好肉”。

品牌的目標是高復購率。 吳越攝

李曉帥介紹，店里最受歡迎的依然是招牌臘味煲仔飯、臘味皇堡和臘香滑雞，客單價在42至45元之間。“這個價位對一個人來說剛剛好，點一份煲仔飯，加個湯，有葷有素，很滿足。”

“一人食”也早已超越了堂食的邊界，向外賣和零售兩端延展。

外賣方面，一人食套餐已成為連鎖餐飲的重要收入來源。早在2021年初，綠茶餐廳一人食套餐的銷售額就已占到其整個外賣收入的20%。更多餐廳在外賣平臺上開辟“一人食專區”，提供單人套餐和小份菜，點餐率顯著提升。就連以往以“圍爐同涮”為特色的海底撈、湊湊等品牌，也在嘗試推出午市一人食套餐，試圖在這個增量市場中分一杯羹。

李曉帥告訴記者，煲仔皇外賣訂單中單人餐占比高達80%以上，用的是專用錫紙煲，但畢竟路上要花時間，口感肯定是堂吃更好。正因如此，煲仔皇整體仍以堂食為主，外賣占比約40%——這也解釋了為何品牌愿意投入資源改造堂食空間，以提升一人食的現場體驗。

零售端的變化同樣顯著。在上海，全家便利店、羅森便利店開始增設預制菜冷柜區，以“鮮食+預制菜”雙管齊下，滿足消費者“到店+到家”多元場景需求。盒馬的“小份菜”系列，把常見的蔬菜、肉類按“一頓”的量分裝。一盒200克的肉絲、一袋150克的青菜、一份200克的番茄，分量剛剛好，省去了洗菜、切菜的麻煩。

從堂食到外賣再到便利店和超市，一人食已經滲透到了都市人一日三餐的每一個可能場景。一個人吃飯，早已不再是“有什么吃什么”的被動選擇，而是“想吃什么就吃什么”的主動享受。

一人食背后的消費心理:從“被動孤獨”到“主動悅己”

菜已上齊，喜愛的番劇也正好更新，美味下肚的瞬間，松先生的臉上浮現出笑意。記者采訪時遇到的這位“95后”自由職業者，是家門口一人食小店的超級VIP，每周會來三四次。

“一人食，不代表孤單。”松先生說，他和老板已經處成了哥們兒，有朋友來找他玩的時候，也會考慮一起吃這家，“比試”誰一次性能吃的炸雞腿數量更多。換言之，這里承載著他日常獨處的時光，也見證了友誼。

對他來說，重要的不是市面上有多少特別標注的一人食餐廳，而是無論何時，走進任何一家想進的餐廳，都能有舒適的環境與體貼的服務，菜單選項有剛好適合一個人的分量。疲憊與煩惱一同拋開，只管坐下來好好吃一頓便是。

數據顯示，上海單身人群數量約800萬，消費呈現出高便利性、高悅己性以及高自我投資性。“一人食”契合了這種需求：它提供了一種不需要遷就他人的便利，一種完全按照自己口味選擇的悅己體驗，以及一種在忙碌都市生活中為自己留出片刻寧靜的自我陪伴。

其實不僅僅是單身人群，更是當下消費心理的深刻轉變。過去，一個人吃飯往往被視作“孤獨”乃至“凄涼”。如今，在很多一二線城市，“一人食”卻成了年輕人的主動選擇，甚至是內心的快樂源泉。

很多人正在崇尚“社交理性”。聚餐往往有心理負擔——要顧及老板的情緒、要選擇貴一點的餐廳、要在席間應酬。獨自就餐可以避免更多精力消耗帶來的隱形成本，無須顧慮他人看法，只管按照自己的節奏來，才是真正的放松。

“孤獨的壽喜燒”創始人Ken對“孤獨”二字有著獨特的理解：“孤獨并不是貶義詞。一個人其實大部分時間都是孤獨的。店名中的‘孤獨’不是販賣悲情，而是承認并尊重這種現代都市人的普遍狀態，讓人沒有壓力，一個人也可以來吃飯，但又有一定的儀式感。”

他還觀察到，除了獨自吃飯，當下年輕人的社交習慣也在發生變化。他們覺得多人社交很累，更愿意和知心的一兩個好朋友輕社交。而吧臺式的座位設計——并排而坐而非面對面，恰好迎合了這種“輕社交”的需求，既不需要頻繁互動，又不會顯得疏離。

安亭財富廣場，一人食餐飲店數量不少。吳越攝

當一個人吃飯成為日常，餐飲業該如何重新設計菜單、空間、服務和商業模式？

Ken對此保持著清醒的認知。做了二十幾年餐飲的他深知中國市場變化之快：“在中國，迎合市場非常重要。必須知道此時此刻消費者想要什么。”

煲仔皇的改造計劃則提供了一個連鎖品牌如何系統性應對這一趨勢的觀察窗口。看似微小的空間調整，實則是對一人食時代消費者心理的精準回應：他們要的不只是一頓飯，更是看得見的制作過程、不用社交的輕松氛圍，以及完全由自己掌控的用餐節奏。

當更多餐廳理解消費需求、專注產品與服務品質，就會創造出更多適合一人食的消費新場景，讓講究生活品質的人，一個人也能吃出“儀式感”和“幸福感”。

從這個意義上，一人食的蓬勃發展，也是餐飲生態走向成熟與包容的標志。

原標題：《“一人食”成消費新寵，上海餐飲正在重塑“單人的餐桌”》

本文作者：解放日報 周楠 吳越