撰文 | 魏水華
頭圖 | 呂鳳霄
1700年前，北方游牧民族第一次大規(guī)模進(jìn)入中原，學(xué)習(xí)漢族文化的同時，也把吃牛羊肉的習(xí)俗普及到了華北平原。從此，開始了這個國家多民族融合的步伐。
900年前，趙宋皇室攜家?guī)Э趥}惶渡過長江，在杭州安家，開啟了南宋的歷史。與皇室一同落戶杭州的，還有河南的食俗。至今，在杭州的小吃片兒川、貓耳朵、蔥包檜里，都能依稀看到當(dāng)初汴京的影子。
400年前，滿清鐵騎踏足北京，除了改變了漢人柔弱的民風(fēng)之外，還帶來了馬背民族高熱量、少調(diào)味的飲食傾向。今天北京小吃豌豆黃、鹵煮、薩其馬，乃至涮羊肉，都由此奠定了基礎(chǔ)。
200年前，英荷殖民者在東南亞大量招募勞工開發(fā)。討生活的中國東南沿海百姓大量“下南洋”，他們作為東南亞重要的歷史參與者與改變者，卻沒能改變自己和子孫的飲食喜好。除了隨處可見的廣式早茶、潮汕鹵水、閩南炸物之外，聞名世界的海南雞飯，分明是廣式白切雞的翻版。
70年前，百萬大陸移民去往寶島臺灣。這些“外省人”思戀家鄉(xiāng)的味道，結(jié)合了川菜紅湯牛肉和江浙澆頭面的特點，創(chuàng)制出了臺式牛肉面。個中包含的，有鄉(xiāng)愁的憂郁，更有此處為家的坦然。
民以食為天五個字，表面上陳述了普通百姓基本的訴求，但骨子里，它說出了這個偉大國家的歷史長河中，美食所扮演的見證者、記錄者與推動者的身份。
食物是民族的地理、滋味是國家的記憶，一勺爆香的蔥油、一籠喧騰的包子、一碟皮脆肉酥的烤鴨、一碗鑊氣四溢的炒面，是無論身在何處的中國人，都無法拒絕的舌尖誘惑；也是無論如何撰寫中國歷史，都無法掩蓋的隱藏主線。
舉杯、碰撞，感謝家國團(tuán)圓的今天，致敬偉大復(fù)興的時代。
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