在這座寶藏古城，我到墓地去跟圣賢對話

大運河至今依然勾連著中國南北水上交通，往來不絕的貨船從大海和長江直通山東腹地。

濟寧是京杭運河通航的最北點，本來想專程去那里看看大運河相關的遺跡，但是一做功課發現它的寶藏何止一條運河？！

| 圖源：小程序@斯飛坐標

濟寧坐擁40座全國重點文物保護單位，在山東省和整個淮海地區都首屈一指。

按照計劃，第一站是濟寧清真東大寺。

下火車時天還沒亮，我就先去尋個早餐。多虧了運河帶來的商業便利，讓擅長做生意的回族商人們在此聚居，清真小吃極大豐富了這個城市的食譜。

越河邊的中心閘南路上形成了頗具規模的“柳行回民小區”，沿河的路上幾乎被各式美食店鋪擠滿，路北沿河一側主要是賣面食和鮮肉的檔口，有金家鮮羊肉、馬家壯饃、金老頭羊蹄、羊肉餡、絞肉店……

路的另一側分列著大小的飯館：金鑫牛肉湯、三和老菜館干炸魚、回味齋、靜雅軒……

我挑了位于路口的楊興海糝（sǎn）湯，低調的店面在窄窄的馬路上并不起眼，但是在濟寧當地可是頗有名氣的“楊家糝湯”

這種糝湯用牛羊的骨頭配上許多香料熬制湯底，用濟寧方言讀出來就是“啥湯”。端上桌之前老板在里面打上一個雞蛋，撒上一把香菜，另外還給我切好了一角餅，撕開泡在湯里吃。

寒冷的清晨喝上一碗，全身的血液都開始涌動！

| 大殿內的正前方高懸匾額：“愛國、和平、團結、和諧”。殿內掛著眾多八角形的宮燈，晚上的時候一定更加漂亮！許多建筑構件都是新近更換過的，木結構建筑易腐壞的特質使得人們需要更精心地去維護。

吃過早餐回到東大寺，這座運河之濱的宮殿式建筑群將傳統建筑形式與伊斯蘭教的宗教職能完美結合。由于建設年代很早，設計者和工匠都是地地道道的中國人，用最傳統的建筑元素來詮釋自己的宗教情感。

現代清真寺常見的宣禮塔職能，在這里由邦克亭承擔，每到禮拜之時阿訇便會在八角亭中呼喚附近的信眾。

一道道中阿文的書法在寺內高高懸掛，完全不會給人以異域的距離感。

坐西朝東的建筑設計，讓我站在大寺西邊能拍到大殿、山門、望月樓層層疊疊的屋脊，背后的朝陽將紅色的光芒灑遍天空。

清真寺旁邊的竹竿巷原本是一條活色生香的老街。

古時南方的工匠將竹子沿著運河拉到濟寧販賣，久而久之就在河畔碼頭形成了竹制品一條街。但是隨著舊城改造的大潮，這里的手藝人和作坊已經基本散失，只剩下銷售義烏、東莞流水線產品的小店鋪掙扎其間。

已經失去的的歷史街區無可挽回，只希望柳行回民小區那里的煙火氣息能夠不斷延續，在城市更新的浪潮中守護住老城的記憶與味道。

濟寧人早已習慣了將“舊”與“新”共同融合在生活的點滴中

在霍家街小學門口，我遇見了一位賣豆腐的老爺爺。

早上不到八點鐘，一邊是戴著紅袖箍舉著旗子的小朋友在維持紀律，他們要求入校的同學們保持安靜不準講話，朝著校門走入的孩子們或是與伙伴竊竊私語，或是垂下眼睛盡量不與紀律委員對視。

另一邊，賣豆腐的爺爺從厚厚的木槽中切出一塊塊熱豆腐，隔著塑料袋放在一塊厚木板上，將它切碎再撒上一些甜面醬等調料，食客端著木板在街邊食用。

在這兩個場景中間，屹立著飛檐斗拱的石牌坊——慈孝兼完坊，它旌表著乾隆年間的一位誥命夫人的忠孝節烈。

代表傳統中國的古建筑，承載著幾十年記憶的豆腐攤，和等待明日起航的小學生，就在這不到一百米的小街上交融一處。

| 慈孝兼完坊。

在一公里外，還有個地標叫“潘家大樓”。

上世紀二十年代，這里曾是濟寧城最高的樓，也是最大的私人宅邸，如今僅剩區區一隅。

宅院的主人潘鴻鈞是吳佩孚中央軍第一旅旅長，雖然算不上大軍閥，卻是直系軍閥的王牌軍指揮官。

戎馬倥傯的的潘鴻鈞領兵打仗，冷落了在家守空房的八位姨太太。姨太太們整日打牌也甚是無聊，有人耐不住寂寞便與少年英俊的衛兵廝混。被戴了綠帽的消息傳進旅長耳朵里，他惱羞成怒，于是下令將八房姨太太全部活埋在后花園。

自此，潘家大樓也就成了濟寧城都市傳說的源泉。

如果你覺得濟寧的樂趣只局限在市區，那可太低估這座寶藏城市了。郊區和縣城才叫別有洞天

坐公交車前往城鄉接合部的蕭王莊漢墓群，兩邊的行道樹已經開始變得尤其高大，房屋漸漸低矮，建筑密度也大為降低。

這墓窩在濟寧市傳染病醫院內，想要進墓首先要穿過后院停車場，還得應付過保安大叔嚴格的盤問檢查。

真正走到墓門口，轉悠半天也進不去。

管理員大媽不知道從哪棵大樹后面幽幽地飄了出來，手里拿著一本門票來給我撕。然后不緊不慢地叫了一個大叔給我打開門鎖，檢票下墓。

對外開放的1號墓墓主人是東漢任城國孝王劉尚，此墓最引人注目的是使用了鮮見的黃腸石題湊。一個人下到墓里面，在墓內狹窄的回廊中甚至還能走上一圈。

| 鄒城古塔小區，宋代的重興塔不僅占據著整個小區的C位，塔邊的欄桿上還會有居民晾曬被子，小廣場上的孩子圍著古塔做游戲，古物儼然成為民生不可或缺的一環。

人人都知道孔子的老家在曲阜，打開地圖一研究我才發現——原來圣人們都是濟寧老鄉！

孔子陵寢位于曲阜孔林，孔林附近的靜謐之處，還坐落著數座其他先賢的陵園——孟子的亞圣林在孔林以南30公里的鄒城，“復圣”顏回的顏林在孔林西北55公里處的寧陽縣，距離最遠的“宗圣”曾子的曾林也僅僅位于100公里外的嘉祥縣。

曲阜、鄒城、嘉祥都是濟寧下轄的縣級行政區，只有寧陽縣的顏回算是鄰市的泰安人。要說濟寧有什么特產，可能這地方盛產圣

現代的煙火氣與古時留下來的眾多遺跡在這座城市巧妙地糅合在一起，這地方既沐浴著孔孟的光輝，又能容納后來的伊斯蘭教、天主教。

地處北方，飲食上有著典型的面食與魯菜基因，另一方面大運河將南方的甜美風味舶來，蜜汁山藥和炸魚排等傳統菜肴都展現著鮮明的江南味道。

作為世界遺產的曲阜三孔，長年游人如織，其他幾處圣賢的紀念地就顯分外清幽。

下了火車我徑直奔向了鄒城市區里的孟府孟廟。

紀念亞圣的建筑群當然要比孔府孔廟要略遜一籌，孔廟用黃色琉璃瓦，孟廟里是綠色；孔廟大殿石柱上雕龍，孟廟石柱都是素面無雕飾。

相同的是孟廟一樣古柏參天，加上這里留下的眾多題記碑刻，幽靜的環境讓人得以安下心來觀賞古碑上的文字。

最有意思的是一座民國三十五年（1946年）的《王登俊、王登志悔過碑》，在其上詳細記述了這一對怙惡不悛的村霸兄弟倆是如何狼狽為奸的：霸占土地、私吞公款、盜賣公產，這些僅僅是罪狀清單中最無關緊要的的部分，更令人瞠目的還有：綁票勒索、放火燒房致人死亡和致殘、奪人妻子并霸占農田、強暴道姑……這些行徑顯然已經超出了一般意義上的“村霸”，足夠樹立成為一個反面典型。

既然在孟子面前立著這通“悔過碑”，應該是為了祈求寬恕，想必沒有將其明正典刑。但好在，還有三年就進入新社會了，正義總是雖遲但到。

府和廟可以連在一起，墳地則一般不會離陽宅太近——圣人也不例

亞圣林位于鄒城郊外，確切地說是在鄒城和曲阜邊界上，離孟府足有20公里。當時我叫了一輛網約車，行至附近只能見到樹林掩映，司機師傅兜了兩圈才找到進村的小路。

陵園大門緊閉，尋著木門上的告示，我撥了無數遍管理員電話，但都無濟于事。附近正在曬太陽村民叫我大聲吼，喊得嗓子都冒煙了，守陵人終于現身來給我開門。

從踏入陵園伊始，太陽就鉆進了厚厚的云層

走進亞圣林，兩側古木參天，它們照例是陵園常見的柏樹，孟氏后人的一座座墳冢點綴在粗壯的樹干之下。

腳下的荒草疏于打理，有些已經從花叢中越界長進了神道里。神道的石板也有稍許不平整，比起作為公共陵園供人參觀拜謁的孔林，這里更像是一座私家陵園。

再穿過一道門，正殿大門緊鎖，但這不重要。

繞到正殿背后，陵寢赫然出現，赑屃馱的墓碑上書“亞圣孟子墓”，在前方是空空蕩蕩的大供桌。不久前這里顯然下過雨，供桌上的水還沒有干透。

行過禮，我在供桌前站了許久，看著桌上空無一物，覺得謁陵還是要帶些祭品。

快步走出陵園，叮囑好大爺不要鎖門，我一個人跑到村里的小賣部買點食品。

沒有水果和干果，我買了一瓶二鍋頭、一瓶百事可樂、巧克力派、山楂片和辣條。

孟子逝世2300多年，可能我是第一個給他捎可樂和辣條的

把貢品擺到供桌上，這才有了謁陵的樣子。直到最后離開，我和守陵人對視了一下，彼此心照不宣——貢品可以由他收走了。

在孟子陵前我站了很久很久，當時腦子里沒有想太多東西，只是覺得能這樣跟圣人對話的機會恐怕只此一次。

畢竟，跟個教育局長都不可能有哪怕半小時心平氣和交流的機會，在這里卻有機會和孟子對話。

| 鄒城孟廟內側柏掩映下的承圣門。圖源：圖蟲創意

千百年來，濟寧人早已經將古人圣賢的足跡與民生煙火融為一體。

別處的宮殿古跡大多開發成景點，成為遠離當地生活的空中樓閣，但濟寧人用十二萬分的呵護，將這些歷史的記憶鑲嵌在城市的經緯之中，市民與古跡如同不離不棄的故交。

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