“內(nèi)褲外穿”的反向代言，香奈兒越賣越火

2025春夏巴黎時裝周于近日在巴黎落幕。

不過來自世界各地的頂奢品牌照例是拿出了普通人看不懂的藝術(shù)品，在自己的圈子內(nèi)一較高下。

如今時尚界也是毫不避諱，內(nèi)衣內(nèi)褲也不僅僅是用來內(nèi)搭，現(xiàn)在還得外穿，拿出來顯擺一下才行。

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巴黎時裝周

驚現(xiàn)“內(nèi)褲外穿”

有著"人間Chanel"之稱的品牌代言人Jennie照例現(xiàn)身香奈兒2025春夏系列秀場，并且以少見的金發(fā)造型驚艷全場。

這次，她以一襲藍綠撞色搭配，既保留了品牌的經(jīng)典元素，又通過黑絲的加入增添了幾分性感和神秘感。

而這套造型中最引人注目的莫過于她內(nèi)褲外穿的細節(jié)。

在傳統(tǒng)的認知中，內(nèi)衣是一種穿在里面的內(nèi)搭品類。

不得不說，現(xiàn)在已經(jīng)成為弄潮兒的標(biāo)配，有點讓人看不懂了。

?圖源：小紅書

越來越多的品牌和設(shè)計師開始嘗試將內(nèi)褲、絲襪等內(nèi)衣元素融入到日常的穿搭中，創(chuàng)造出既實用又時尚的穿搭方式。

這股由MiuMiu率先引領(lǐng)的穿衣新風(fēng)潮，如今已席卷整個時尚圈，成為各大品牌和時尚Icon競相追逐的潮流趨勢。

?圖源：小紅書

說起“內(nèi)褲外穿”，不得不提的就是MiuMiu的鉆石內(nèi)褲。

這款內(nèi)褲以其大膽前衛(wèi)的設(shè)計理念和奢華閃耀的鉆石裝飾，吸引了全球時尚界的目光。

自它問世以來，就迅速成為了時尚圈的熱門話題。

由MiuMiu帶起的穿衣新風(fēng)潮，不僅打破了內(nèi)衣與外衣的界限，更讓時尚界對于“性感”的定義有了全新的認識。

它不再局限于傳統(tǒng)的暴露和緊身，而是更加注重個性與創(chuàng)意的表達。

繼去年底上市的miumiu的鉆石內(nèi)褲，4萬元一條；

在內(nèi)褲造詣這方面，還有巴黎世家之前推出的馬毛內(nèi)褲，已經(jīng)以“屌絲內(nèi)褲”的稱號被廣為傳頌。

男士三角內(nèi)褲搭配長長的馬毛，似湖中柳絮迎風(fēng)飄飄，給人一種迎頭一棒的沖擊感。

總之，這種內(nèi)褲外穿的設(shè)計真的很難評。

?圖源：巴黎世家

時尚這東西，有點像皇帝的新衣，大家都知道不好看，但沒人敢說。

不過皇帝的新衣畢竟是真沒有，是統(tǒng)一標(biāo)準的事實；

美丑是帶有主觀性判斷，一千個人眼中有一千個哈姆雷特，但是能做到讓絕大多數(shù)人欣賞不來也是一種本事。

看來這股由MiuMiu發(fā)揚壯大的穿衣新風(fēng)潮，算是要徹底在時尚圈扎根了。

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奢侈品的“顛”，一言難盡

眾所周知，奢侈品是全球時尚的引領(lǐng)者，某種程度上能掌舵時尚的風(fēng)向。

從“快時尚”品牌頻繁模仿奢侈品的設(shè)計美學(xué)，到如今奢侈品自身設(shè)計的愈發(fā)顛覆傳統(tǒng)。

韓系“內(nèi)衣疊穿”好歹還是混搭單品，而大膽前衛(wèi)的奢侈品徹底放飛自我，主打一個辣眼睛。

GUCCI 2024春夏系列的“肚兜背心”便是這股風(fēng)潮的代表作之一，其設(shè)計以性感不隱藏為主題。

雖正面精致優(yōu)雅，但背后僅以細帶維系，令人不禁擔(dān)憂其保暖性。

?圖源：微博

Burberry則更是將“自由表達”推向了極致，其鏤空T恤與開襠褲的設(shè)計，尺度之大令人咂舌。

據(jù)Burberry闡述，“開襠褲”的設(shè)計靈感源自海灘，展示了不同人文背景之下的交融，在熱烈的情緒中訴說著蓬勃生機，鼓勵人們自由表達。

但全身都裹得嚴嚴實實卻將胯部和襠部露出來的設(shè)計，或許是否有些自由過了頭。

Alexander Wang推出的“假兩件牛仔褲”，則以其獨特的比基尼夾層設(shè)計，在視覺上營造出一種牛仔褲內(nèi)隱約可見“丁字褲”的錯覺。

在邊緣地帶巧妙游走，讓人難以界定其是否真正觸及了“擦邊”的界限。

?圖源：Alexander Wang

巴黎世家的破洞T恤，明顯的是“媽見打”的樣式，簡約到了極致，走在大街上回頭率是極高的那種。

一個買家秀一個賣家秀，穿不出效果，問就是不會凹造型。

咱就是說，普通人是根據(jù)需求來沒錯，但就是這種級別的設(shè)計，誰來也不好使啊。

?圖源：巴黎世家

同樣是裸露，確實想不到一向以瘋癲聞名的巴黎世家竟然是最保守的那個。

過去，健康、勻稱的身材常常被視為美的標(biāo)桿，但隨著社會的發(fā)展，越來越多的人開始質(zhì)疑這一標(biāo)準的公平性。

例如，許多社交媒體平臺上，身材不一、風(fēng)格獨特的模特們呈現(xiàn)出一種新美學(xué)，這鼓勵了大眾去接受更多樣的美的表現(xiàn)方式。

歸根結(jié)底，“丑類”時尚的崛起，是人們對于傳統(tǒng)審美標(biāo)準的動搖與挑戰(zhàn)。

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奢侈品漲價，反而更難搶了

據(jù)悉，Chanel在今年3月上調(diào)部分產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的售價，范圍包括CF系列、2.55手袋、leboy手袋和19 bag等經(jīng)典系列，漲幅在4%至8%之間。

其中，CF小號手袋由此前的7.7萬元上漲3800元至8.08萬元，是此輪漲價潮中漲幅最大的單品。

Chanel大號CF手袋和大號2.55手袋的價格則上漲3600元至9.06萬元，首次突破9萬元大關(guān)。

?圖源：小紅書

盡管消費者對于品牌漲價政策有所不滿，但香奈兒仍將延續(xù)每年提價兩次的政策。

Chanel發(fā)布的2023年財報數(shù)據(jù)顯示：

2023年，公司的員工人數(shù)增長了14%，共計約3.65萬人。

品牌銷售額在可比基礎(chǔ)上增長16%至197億美元；經(jīng)營利潤64億美元。

按地區(qū)來看，亞太市場引領(lǐng)了2023年的業(yè)績增長，且貢獻了一半以上的總銷售額。

接下來 Chanel 還將分別于11月5日在中國香港舉辦2024/25早春度假系列時裝秀，于12月3日在中國杭州舉辦2024/25秋冬高級手工坊系列時裝秀。

一年在中國舉辦兩場時裝大秀，在奢侈品牌中并不多見，這也代表著 Chanel 正進一步強化在中國市場的投入。

目前Chanel在中國擁有18家精品門店，而同梯隊奢侈品牌擁有45家至50家門店，這足以說明其銷售效率的高效。

按品類分，時裝業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出。

?圖源：CNSPHOTO

近期市場對Chanel時裝秀的反饋褒貶不一，但自Virginie Viard接替Karl Lagerfeld成為品牌創(chuàng)意總監(jiān)以來；

Chanel時裝業(yè)務(wù)增長2.2倍，成衣業(yè)績增長2.5倍，僅在去年，成衣業(yè)務(wù)猛漲23%。

不過在今年的6月份，創(chuàng)意總監(jiān)Virginie Viard宣布離職，目前香奈兒的創(chuàng)意總監(jiān)還未公布。

時裝秀的產(chǎn)品之所以讓普通人覺得丑，主要是因為時裝秀的設(shè)計理念和普通人的審美習(xí)慣存在差異。

?時裝秀的目的是展示設(shè)計師的創(chuàng)新理念和前沿趨勢，而普通人的審美更多基于日常生活的實用性和個人喜好。

香奈兒雖然業(yè)績向好，不過香奈兒全球精品部總裁曾在采訪中表示：

雖然頂級消費者仍在購買，但品牌門店的首次和偶爾購買的消費者訪問量有所下降。

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現(xiàn)代社會渴望個性與獨特性。

在這個信息爆炸的時代，“丑”與“美”的界限變得模糊，反而促發(fā)了人們對自我身份的反思。

這一點在各大時裝秀及街頭流行文化中愈發(fā)明顯，設(shè)計師們更傾向于突破傳統(tǒng)，展現(xiàn)個人風(fēng)格與精神內(nèi)涵。

縱觀時尚產(chǎn)業(yè)的未來，一個重要的變化是，更多的品牌將開始重視多樣性，力求通過不同的產(chǎn)品線來迎合不同消費者的需求。