聽說，時髦男子接下來都會這么“裝”

男裝周作為最直觀，也是最能夠代表接下來一年男士著裝趨勢的存在。

對于整個時尚行業(yè)和喜歡時裝的時髦男子而言，可以說是當之無愧的風向標。

不僅預示著下一季男士該從衣櫥里翻出什么、收進什么，更是一場關于當代男性如何“看起來像自己”的時尚思辨。

不僅是服裝設計和品牌概念的展示窗口，同樣也是一場文化、旅行、生活方式的大型聯(lián)播現(xiàn)場。

你仿佛能在秀場上看到意大利海島的碧海藍天，也能聞到印度街頭混合香料的熱氣騰騰，從亞麻短褲到真絲西裝，設計師們用一針一線織就的，早就不只是造型，更是態(tài)度和選擇。

著裝的影響力來源也早已不限于傳統(tǒng)的男明星或時尚博主。如今，從球場上的王牌球員，到紅毯上的銀幕主角，甚至是你某個穿搭出圈的朋友圈好友，都可能成為你靈感觸發(fā)點。

社交媒體同樣也打破了過去“高冷時裝圈”的神秘感，讓潮流變得更日常、更真實，也更迅速地滲透進大眾衣櫥。于是我們看到，越來越多的品牌開始調整策略。在保持品牌格調的同時，提供一種“你也可以這樣穿”的實用參考。

這讓男裝周意義變得更廣闊也更落地，它不再只是為先鋒潮人打造時裝靈感庫，也在于為每一個在日常生活中努力打理自己形象的男士，提供可借鑒、能落地的時尚范本。

你可以是辦公室里的西裝控，可以是騎行上班的輕戶外派，也可以熱衷收藏限量聯(lián)名，或是極繁極簡都愿意去嘗試的體驗者。

男裝周說的不是“你必須要這么穿”，而是“你可以嘗試這么穿”。

時尚從來都不是答案，而是一種提問。而男裝周，恰恰是那個把提問方式變得更有趣、更貼近生活的地方。

今天我們就一起回顧一下，在 2026 春夏男裝周上，各大品牌又發(fā)布了什么樣的全新設計？傳遞了如何的概念？勾勒了什么樣的男士形象？

Christian Louboutin

步履之間的儀式感：當代紳士的鞋履敘事

男裝周期間最令人心動的，有時不一定是哪一場T臺大秀，它也可以是在克里雍酒店（H?tel de Crillon）沙龍中悄然上演的一場沉浸式展。

Christian Louboutin 帶來了全新的 Sartorial 男士鞋履系列，以及一整套圍繞“當代紳士生活”的敘事體驗。 我們都熟悉 Christian Louboutin 鞋底那一抹令人過目難忘的紅，但這一次，他把視線轉向男士鞋履，用最細膩的工藝語言、最具戲劇感的布景節(jié)奏，構筑了完整故事。

展覽選址于克里雍酒店內部典雅華貴的 Salon des Aigles 沙龍，展覽分為三大核心區(qū)塊，一方面向公眾展示了品牌工藝，另一方面，也借由表演者動態(tài)演繹出當代紳士 24 小時的生活軌跡。投射在不同場景里，充滿張力。

其中最吸睛的，是兩項極具品牌特色的傳統(tǒng)技藝展示。

第一是 la patine 古法染色，第二是 le gla?age 拋光工藝。匠人們現(xiàn)場演示如何為 Chambeliss 系列男鞋賦予獨一無二的色澤與光影變化，那種近乎“雕刻光線”的手藝，讓每一雙鞋都如藝術品般擁有生命力。

你會發(fā)現(xiàn)，皮革的表面被層層疊染，光影在流動，每一雙都像擁有自己的時間刻度。

與巴黎高級刺繡名坊 Maison Lesage 聯(lián)手打造的限量款—— Farfajour 與 Farfanuit。這兩雙鞋更像是舞臺上的主角，采用四層歐根紗打造基底，并由亮片、金屬絲、玻璃珠、水晶等材料逐層刺繡而成，堪稱“步履之間的珠寶工藝”。

近看細節(jié)之繁復，實在令人驚嘆，也讓人意識到，在日常鞋履與高定時裝之間，Louboutin 早就架起了一座橋。

除了視覺沖擊，展覽還有一個細節(jié)值得玩味：空間兩側設有名為 Vitrines l’éclaté（解構展柜）的藝術裝置，展示著鞋履制作的結構部件、工具、木楦，乃至設計草圖。

在這里，一雙鞋的每一層皮革、每一顆縫線、每一道蠟邊，都被放大、分解、剖析。看似理性，實則極富情感表達，你越靠近這些部件，就越能感知到制鞋師與皮革之間那種人對材料的私密對話。

而最動人的，莫過于這個展覽所傳達出的態(tài)度，在強調精工細作與極致審美之外，它更想表達的是：男人的風格，不止在于衣著光鮮，而是在細節(jié)中書寫生活的秩序和儀式感。

站在那些嵌著刺繡與水晶的鞋面前，看著表演者穿梭于沙龍之間，仿佛就能重新認識“鞋”與“人”的關系。Christian Louboutin 以這一季 Sartorial 男鞋系列，為巴黎男裝周注入了別樣的敘事角度。用沉靜而戲劇化的方式，讓我們片刻間，重回一個優(yōu)雅、藝術、奢華的男士時尚時代。

Dior Men

從宮廷到街頭，書寫新文藝

在自己 2026 春夏 Dior Men 的首秀上，新任創(chuàng)意總監(jiān) Jonathan Anderson 巧妙融合了 18-19 世紀法國男裝的古典元素，與當代街頭及學院風格擦出新火花，我們在秀場上看到典雅的宮廷馬甲、絲綢背心、軍裝風禮服大衣，以及帶有 18 世紀法式刺繡或摩爾紋絲綢面料的復古馬甲，再現(xiàn)了拿破侖時代和路易十五宮廷的風華。

這些歷史服飾被 Anderson 解構重組，與現(xiàn)代衣櫥單品自由搭配。粗呢質感的經典 Bar 夾克配上水洗做舊的牛仔褲，華麗的天鵝絨燕尾服披在休閑丹寧上，繁復的洛可可風小花刺繡襯衫疊穿于白色T恤或針織開衫之外……

傳統(tǒng)正式服裝被注入隨性的街頭和文學氣息，展現(xiàn)出既復古又摩登的全新面貌。這種跨越時空的混搭使歷史感不再沉重古板，而是煥發(fā)出年輕活力，讓 18、19 世紀的紳士衣櫥在當代男裝中重獲新生。

“少年感”與柔和廓形打破陽剛審美 Anderson 以充滿“少年感”的創(chuàng)意視角，軟化了傳統(tǒng)男裝的陽剛刻板印象。

整場秀洋溢著一種青春氣息，仿佛一群少年無拘無束地從老式衣箱里翻出祖父輩的服裝，隨興穿搭。這一理念下，他大膽采用柔和的結構和細節(jié)來平衡男性服飾常見的硬朗線條。打破了性別對服裝廓形的界限，呈現(xiàn)出溫柔而富有文學氣質的男性形象。

在 Jonathan Anderson 筆下，男性可以像文學作品中的翩翩少年一樣浪漫而富有想象力。 藝術性與實穿性的巧妙平衡 作為 Dior 男裝的新掌舵人，Anderson 在藝術創(chuàng)意和現(xiàn)實可穿性之間找到了微妙平衡。

一方面，他賦予系列濃厚的藝術文化底蘊：空間被布置成簡潔雅致的畫廊，四周懸掛著 18 世紀靜物畫大師 Jean Siméon Chardin 的作品，營造出寧靜真摯的藝術氛圍，而非浮華喧囂的走秀背景。

整場系列充滿了創(chuàng)新精神：既有對 Dior 經典的尊重與重構，也有對男裝未來可能性的探索和想象。這種既“古典又先鋒”、既“柔和又銳利”的風格為現(xiàn)代男裝提供了更多可能性，也重新定義了 Dior 男裝的美學邊界。 這場秀就像一場精致的“序曲”，預示著更精彩、更復雜的樂章將在 Dior 男裝的未來緩緩奏響。

Dries Van Noten

浪漫狂歡，男士新裝盛放

Dries Van Noten 同樣在新發(fā)布的 2026 春夏男裝系列。迎來了品牌新任創(chuàng)意總監(jiān) Julian Klausner 入主后的首秀。

秀場選在充盈自然光的工業(yè)風空間，隨著 Lou Reed 的《Perfect Day》旋律響起，一種不拘一格的青春浪漫氛圍油然而生。

色彩、音樂與情緒交織，為觀眾奉上滿溢肆意青春情緒的視覺盛宴。一種略帶凌亂卻浪漫的氛圍貫穿全場，模特仿佛剛從派對余興中走出，眼神迷離又帶著愉悅。

就像是華麗的晚宴裝束因一夜狂歡而變得松弛灑脫，傳統(tǒng)紳士形象被注入了不羈，優(yōu)雅里滿是別樣風情。

一套挺括雙排扣西裝外套疊搭紗籠式系法的印花絲巾裙擺，正式與休閑元素巧妙融合，碰撞出出人意料的和諧。印花大衣配以寬松短褲，同樣將絢麗花卉圖案與高飽和色塊交織出強烈視覺張力。

絲巾的巧妙運用成為全場焦點之一，模特腰間纏繞的大幅絲巾宛如即興系上的裙裝，在行走間輕盈飄動，為造型注入浪漫的波西米亞情調。

同時，多款寬束腰帶的點綴勾勒出男性腰部線條，也為華麗造型平添了一份戲劇張力。

這一季的 Dries Van Noten 男裝充滿了男性的華麗張揚與盛放，在傳承品牌華美基因的基礎上融入青春活力時。 并未完全拋棄品牌式的風格特質。

Julian Klausner 用對比的方式構建張力，一件挺括的西裝外套下是綁帶絲巾“裙擺”，一件精致刺繡的無袖背心卻搭配了隨意垮松的運動單品。很好平衡了盛裝形式和實穿感，自由又無畏。

Dunhill

莊園走來的英式風度

在米蘭一座靜謐的花園中，Dunhill 將一場關乎英式紳士精神的時尚大戲娓娓道來。

這是一種隱而不顯、在陽光與綠茵之間悄然鋪陳的“貴族式松弛感”。 一只魏瑪獵犬和兩只修長的波索爾獵犬悠然隨模特踏入秀場，它們優(yōu)雅而有分寸的步伐，仿佛從某位英倫上流紳士的莊園中徑直走來，成為本場大秀最妙的氛圍感“配飾”。

設計總監(jiān) Simon Holloway 著眼于英國獨有的文化張力。皇室規(guī)訓與搖滾精神共享一個衣櫥。正如 Bryan Ferry 與 Charlie Watts 所代表的風格人物，他們雖然生長于不同環(huán)境，卻都在西裝之下書寫了風格的顛覆與延續(xù)。

松身剪裁、輕盈面料、柔軟廓形無不在強調一種穿著者先于衣服的時尚哲學。經典的雙排扣外套被解構成輕質開衫，條紋西裝套裝被內搭以 18 世紀花紋馬甲，搭配牛津襯衫與松垮西褲，顛覆得恰到好處。

甚至連格紋短褲與夾克的組合，也在復古中注入了新紳士的玩趣。Simon Holloway 讓這些源自貴族傳統(tǒng)的元素，逐一從“著裝制度”中松綁，回歸日常可穿的理想形態(tài)。

運動氣息是一個隱性的亮點?？刹鹦讹L衣、摩登騎行套裝、成套的機車夾克，不僅延續(xù)了 Dunhill 的汽車文化基因，也為“穿梭都市”的現(xiàn)代紳士提供了穿搭范本。

它們不會喧賓奪主，卻能精準表達一種不動聲色的力量感。 而在視覺上最讓人印象深刻的，是那組灰藍色系與米白色系的交織：既有午后莊園陽光下的明亮閑適，也有夜晚倫敦街頭的詩意浪漫。

從馬甲到翻領、從提包到鞋履，每個搭配都一氣呵成，精密到像一場關于自我修養(yǎng)的行走演說，從風格延展到生活方式中去。

Giorgio Armani

輕盈權力與經典從容

1975 年，Giorgio Armani 先生創(chuàng)立了同名品牌；2025 年正值品牌創(chuàng)立 50 周年。

在這個重要節(jié)點上，2026 春夏男裝秀場仿佛是一場致敬經典、重申品牌美學精髓的時尚盛宴。 開場一對瀟灑亮相的男女模特情侶造型令人瞬間聯(lián)想起 Armani 在 1980 年為電影《美國舞男》打造的傳奇西裝，昔日經典重現(xiàn)眼前，歷經歲月仍然光彩熠熠。

整場秀的氛圍如品牌一貫堅持的云淡風輕的奢華，優(yōu)雅從容，既有都市的鋒芒亦不乏假日的閑適，而東西文化的巧妙融合更為系列注入了別具一格的平衡之美。

作為 80 年代 Power Suit 風潮的引領者，這次秀場上，再度以當代視角回望品牌開創(chuàng)的經典。 更松弛的剪裁結合精準的比例，實現(xiàn)了對這一經典的當代演繹，也令其標志性的流暢剪裁的廓形煥發(fā)新生。

本季西裝采用雙排扣青果領設計，低開襟結構配以收腰的短版剪裁，挺拔而不失灑脫。 褲裝褶裥垂墜，寬褲管或在腳踝收束，或漫不經心地覆于麂皮便鞋和涼鞋之上。

這些設計在保留優(yōu)雅架勢的同時更加輕盈，從容間透出力量感， 在考究的正裝之外，本季亦展現(xiàn)出濃郁的度假氣息和豐富的材質工藝細節(jié)。襯衫與夾克上點綴的棕櫚樹葉、細密人字紋以及異域幾何印花，為整體平添東方神韻，又與西服的經典剪裁交融，迸發(fā)出東西合璧的火花。

編織皮革腰帶、繩結裝飾等貫穿始終，搭配寬檐草帽與涼鞋，為海島探險般的場景增添了生動情趣，并使松弛閑適的氛圍處處流露考究品味。

Giorgio Armani 所描繪的男性，從來不只是穿衣精致那么簡單。他們可能是身居高位的企業(yè)家，是享受生活的都市紳士，是旅居四方的觀察者，也是自我風格的探索者。他們的型格來自內心的秩序，而非潮流的指令。

Hermès

低調奢華的呼吸感時尚

在巴黎炙熱炎夏里，由 Véronique Nichanian 帶來的 Hermès 2026 夏季男裝系列，就像是一縷涼意微風，以視覺讓人感覺到心曠神怡。

你可以感受到設計里的“呼吸感”，巧妙解構里皮革的沉重印象，既保留材質本身奢華質感，又為運動時的流動留出空間。

設計師巧妙應對酷暑天氣，將輕盈與通透融入奢華男裝，營造出不費力的愜意氛圍。 材質與工藝的革新 透氣輕盈的設計貫穿 Hermès 2026 春夏系列，多款造型以鏤空皮革和輕薄材質打造出夏日的清爽觀感。

為了打破傳統(tǒng)皮革厚重的刻板印象，本季大量運用了開孔皮革、輕質面料和開放式結構，讓夏季服裝也能“自由呼吸”。同時保持 Hermès 一貫的高雅格調。這種革新工藝賦予皮革前所未有的呼吸感，讓奢華質地與清爽舒適完美共存。

色彩層次的平衡 本季配色在沉穩(wěn)與明快之間取得微妙平衡。 從深邃墨黑、暗巧克力棕等深色到各種溫和的大地中間色調，整體低調內斂。同時以少量翡翠綠和薄荷綠加以點綴，為沉穩(wěn)基調注入了一絲活力。

寬腿長褲以隨性垂墜的方式出現(xiàn)，與精裁的短版夾克形成對比，塑造出優(yōu)雅而放松的線條。整體剪裁不過分貼身，幾套寬褲配短夾克的造型尤為突出，恰如其分地體現(xiàn)了都市男性閑適從容的夏日姿態(tài)。 配飾細節(jié)與度假感 各種配飾為造型注入了度假般的愜意氣息。

模特或系上皮革質地的流蘇圍巾，或腳蹬繩編底涼鞋，赤足的設計令夏日造型更顯通風清涼。 秀場上還出現(xiàn)了不少超大容量的包袋，包括帆布與皮革拼接的托特包和周末旅行袋等，兼具實用功能與時髦設計，為造型增添了幾分度假旅行的情調。

Hermès 一貫的精湛工藝在本季系列中隨處可見。從鏤空編織的皮革細節(jié)到考究的雙線縫合，以及對頂級面料的運用，無不體現(xiàn)品牌對品質與細節(jié)的執(zhí)著追求。

整場系列散發(fā)出低調卻極致的奢華氣息：不事張揚，卻在剪裁、材質和配搭中流露出深厚底蘊，這種“不動聲色的奢華”正是 Hermès 迷人之處。

LOUIS VUITTON

棋盤上的印度幻想旅程

當看見 LOUIS VUITTON 將秀場變?yōu)榫薮蟮摹吧咛萜濉逼灞P的時候，我們便知道，這場大秀除了展出最新的時裝，更是一次關于選擇、命運、人生旅程的當代寓言。

在蓬皮杜藝術中心的背景下，Pharrell Williams 再度選擇從極具代表性的人文藝術中汲取靈感，這次，他的目的地是：印度。

你可以看到極具地域代表性的動植物印花、寶石刺繡以及印度手工藝出現(xiàn)在經典的運動單品上，為這些極具普適性的日常著裝擁有恰如其分的奢華感和當代美學。

整個系列像被陽光親吻過，面料經過特殊處理后呈現(xiàn)出微妙的褪色感與自然光澤，從真絲、丹寧、羊絨到粗紡混料，每一件單品都帶有“被生活穿過”的溫度。 這種“歲月質感”不是做舊，而是一種仿佛從衣櫥中自然流淌出的風格痕跡。

Pharrell 對色彩的拿捏一如既往大膽卻精準。他用深邃的紫靛藍取代傳統(tǒng)黑色，建立男裝的新視覺基調，配以煙粉、姜黃、肉桂、橄欖綠等來自自然的調色盤。

仿佛將印度街頭、喜馬拉雅腳下與沙漠露營的場景都收入了行走的衣裝中。色彩不再是功能性的選擇，而是一種文化情緒的傳遞。

剪裁方面，Pharrell 保留了 Louis Vuitton 一貫的優(yōu)雅線條，同時加入更明顯的戶外靈感，多口袋工裝夾克、輕量夾層短褲、斗篷式風衣，都具備高機動性和功能性，但沒有犧牲審美。

值得一提的是，本季首次大規(guī)模將《穿越大吉嶺》中的旅行硬箱圖案引入成衣設計。這些圖案用刺繡、提花甚至手工珠繡的形式，出現(xiàn)在正裝、襯衫甚至長大衣上，繪出一幅包含豹、象、瞪羚、斑馬、棕櫚等動植物元素的奇幻旅程。

它不只是一次文化致敬，更強化了品牌“從旅行出發(fā)”的根本理念，也與 Pharrell 一直倡導的“文化連結”概念緊密呼應。

Prada

時裝勾勒下，一場夏日暢泳

Prada 2026 春夏男裝系列里，Miuccia Prada 和 Raf Simons 則淡化了對權力結構的執(zhí)迷和風格建構的鋒芒，希望去捕捉那稍縱即逝的片刻情緒，回歸最本真的精神原野。

寬闊秀場幾近空無一物，僅以巨型花朵地毯裝點其間，配合自然光與鳥鳴，營造出“回歸本質”的寧靜氛圍，為整場秀定下輕松從容的基調。

設計上，Prada 有意弱化傳統(tǒng)男裝中象征權力的硬朗廓形，轉而強調舒適、輕盈的日?；舨?。模特頻繁以超短泳褲式彈力短褲亮相，這種近乎“無褲”的造型營造出輕松自由的氣息。 束口短褲配有實用口袋，常與休閑襯衫或寬松上衣搭配，傳遞無拘無束的態(tài)度。

全場摒棄夸張墊肩和刻板剪裁，使服裝更貼合身體線條。 高飽和度的色彩為系列注入俏皮活力。

糖果色直筒長褲、亮色復古條紋針織衫等讓人眼前一亮。服裝上的徽章和流蘇細節(jié)增添趣味，使整體風格更顯閑適。

甚至配以運動短褲和涼鞋，讓正式單品散發(fā)出輕松氣質。 就像是回憶中夏日旅程里“最后一次暢泳”，沒有強烈變奏，卻有嶄新的律動，是一種可以真正被感知、有生活也有詩的動人表達。

輕薄透氣的面料、明快悅目的配色、寬松合身的剪裁都為系列注入了人性化溫度，避免了過度結構化帶來的距離感。舍棄了刻意的造型比例，轉而追求實際穿著的舒適度。

當你看到白色印花襯衫疊穿淺藍高領衫，將 Prada 標志性的疊搭風格融入日常著裝風格，日出光暈被簡單勾勒，代表童年回憶的高飽和度色彩，徽章和流蘇的細節(jié)點綴，以及泳褲設計的大篇幅使用，都帶來一場朦朧又美好的回憶夏日詩篇。

Saint Laurent

屬于色彩與節(jié)奏的柔軟姿態(tài)

如果說Anthony Vaccarello過去幾年為 Saint Laurent 塑造的是充滿冷靜鋒利、充滿距離感的形象，那 2026 春夏男裝系列，則像是一次出人意料的轉彎，柔軟流動、帶著一點度假感的輕盈情緒。

整場秀選址于巴黎皮諾藝術館（Bourse de Commerce），從聲音裝置藝術家 Céleste Boursier-Mougenot 的作品《clinamen》中汲取靈感。

一只只瓷碗在水中漂浮、相互碰撞，發(fā)出微妙回響，這種“無序中的節(jié)奏感”，構成了本季最核心的節(jié)拍。即使松弛，也有精準；即使散漫，也不失控制。

視覺上最直觀的變化來自于色彩的全面轉向。 從低調神秘的黑色切換到一整個繽紛色譜，勃艮第、赭黃、橄欖綠、嫩黃、淡藍、水灰、焦褐……像是一支調色盤在棉麻與絲綢的織面上緩緩展開。

襯衫與長褲的搭配反復出現(xiàn)，但每一次都有細微變化，從微墊肩、斜裁下擺，到扭轉打結的絲巾領帶，再到高腰收褶褲的反復運用。

所有線條都不再過度雕刻身體，而是順著人的自然站姿與走動，打造出一種“寫意”的男裝美學。

其中最令人驚喜的單品是那幾套超短褲套裝，搭配超大西裝或輕盈長風衣，“下半身失蹤”打破了傳統(tǒng)男裝的慣性，呼應了設計靈感之一，也就是 Yves Saint Laurent 先生曾經穿著短褲打網球的老照片。

從這張照片出發(fā)，Vaccarello 將度假式著裝引入男裝正裝語境，并給予它新的時尚語言。

這也是為什么本季 Saint Laurent 的轉變，更像是一種對身體、節(jié)奏、情感的回歸。

Zegna

迪拜歌劇院里的綠洲旅程

在 2026 春夏系列中，ZEGNA 把時裝秀搬到了迪拜歌劇院， 這是一場從意大利山地出發(fā)、駛向沙漠綠洲的旅程，跨越了地理，也延續(xù)了創(chuàng)意總監(jiān) Alessandro Sartori 一貫的理念，去柔化男裝的邊界。

夾克像襯衫一樣輕，襯衫可以當外套，褲腳自然堆疊，領口不再嚴絲合縫。

所有的造型都仿佛剛從椅背上隨手取下、披在身上，卻依舊保持得體。是松弛，是舒適，但依舊有型。

色彩系統(tǒng)明顯回避了傳統(tǒng)夏季的鮮艷張揚，轉而選擇更自然、更貼近沙漠與綠洲的調性。亞麻黃、橄欖綠、煙粉、米灰，這一系列色調溫和克制，卻富有層次，就像被風吹過的織物那樣柔和。

面料依舊是 ZEGNA 的王牌，絲麻、提花亞麻、輕薄羊毛、生絲混紡，層次感極強，卻從不刻意。皮革被處理得像棉布一樣柔軟，針織與府綢交替出現(xiàn)。連配飾如鞋、墨鏡、包袋，也維持同樣語氣，強調“整體感”，而不是單點突圍。

這季的 ZEGNA，不是試圖顛覆傳統(tǒng)，而是在已有秩序中，松開一顆扣子、讓衣擺留出空氣，悄悄地，把“得體”這個詞重新定義了一遍。

值得注意的是，整個系列在強調“自然狀態(tài)”的同時，并沒有舍棄結構感。每件單品雖然都極輕，但比例精確、走線清晰，依然保有品牌對剪裁與工藝的堅持。

這種平衡，是 ZEGNA 區(qū)別于眾多高端男裝品牌的關鍵。 而關于男性形象的思考，則貫穿整場秀的氣質。他不是那種標榜力量與權威的“權力男裝”穿著者，而是一個真實、有生活感、注重質感與情緒狀態(tài)的現(xiàn)代人，沒有風格跳轉，卻始終從容。

本季男裝走秀呈現(xiàn)出豐富的多元化風格，從 Christian Louboutin 的華麗古典，到 Dior Men 的文藝書卷氣，再到 Prada 的天真浪漫與 Zegna 的閑適優(yōu)雅，每個品牌都用不同的方式詮釋了男性著裝形象的多面性。

整體趨勢上，松弛優(yōu)雅成為關鍵詞。

寬松襯衫、輕薄長褲和恣意短裝屢見不鮮，給人以舒適自然的觀感。

許多設計師熱衷于用簡潔的廓形和軟質面料回應炎熱夏季的需求，例如飄逸的亞麻西裝、柔軟的棉質運動裝或絲質襯衫，營造出易穿又講究的日常風格。

與此同時，裝飾性元素強勢回歸，刺繡、流蘇、燈芯絨和大膽印花等細節(jié)頻繁出現(xiàn)，為傳統(tǒng)男裝注入藝術感和戲劇性。

這毫無疑問向我們展示了一個更加開放和多元的男性時尚圖景，在這個版圖上，紳士可以休閑也可以狂野，可以優(yōu)雅也可以俏皮。

自信風格不僅關乎品牌標簽，更關乎穿著者的個性與態(tài)度。

那么問題來了，這屆男裝周上哪場大秀，或是哪件單品讓你印象最為深刻？

接下來，時髦的你又要怎么“裝”呢？

本文圖片來自網絡，版權歸所有者，文字為博主原創(chuàng)。

本期文字助理：Milo