烏茲別克斯坦旅行日記，巡禮撒馬爾罕的世界文化遺產（中）

撒馬爾罕是中亞最古老的聚居地之一，公元前329年，亞歷山大大帝攻陷這座城市時，這里已經是粟特帝國城墻聳立的國際化都城了。作為絲綢之路上的重鎮，從6世紀到13世紀，撒馬爾罕成長為一個人口比現在還多的大城市。每隔幾個世紀，城頭就會更換霸王旗，西突厥人、阿拉伯人、波斯薩曼尼王朝、喀喇汗王朝、塞爾柱突厥、蒙古的喀喇契丹和花剌子模王國都曾統治過這里。1220年，成吉思汗摧毀這座城市，1370年，帖木兒決定定都撒馬爾汗，他的孫子烏魯別克統治這里直到1449年。在18世紀的幾十年里，撒馬爾罕經過地震毀壞，1868年5月，俄國人占領了撒馬爾罕，20年后，跨里海鐵路將撒馬爾罕與俄國連接起來。絲綢之路上沒有任何一個名字，能夠像撒馬爾罕這樣令人回味。

比比哈尼姆清真寺Bibi-Khanvm Mosaue

規模龐大的比比哈尼姆清真寺主清真寺的穹頂高41米，拱門高達38米，一度是伊斯蘭世界最大的清真寺，我們沿著圍墻走了很遠都不能走到頭。

盲目追求高大，讓這座建筑剛剛竣工就開始出現垮塌的痕跡，建筑在1897年的地震中被嚴重損壞。因此整個建筑外表巍峨，細看卻是遍身傾頹搖搖欲墜的樣子。

Bibi多用于中亞一些高貴的婦女的稱呼，Khanym也是貴婦人的意思，所以這個名字本意就是貴婦清真寺。當地人說：這座清真寺是帖木兒的中國妃子主持修建的，建筑師愛上了她，妃子臉上的吻痕被帖木兒發現，于是處死了建筑師，下令所有女性從此戴上面紗禁止丈夫以外的男人看見。

比比哈尼姆清真寺，門票每人40000 UZS。

馬路對面是2007年修復的比比哈尼姆小巧的陵墓，和比比哈尼姆清真寺比起來，這里清靜得很。

比比哈尼姆清真寺出門左拐就是Siob Bazaar市場，本來想去逛一下的，今天不知道為什么關門了，聽住在附近的中國人說前兩天都很熱鬧。

哈茲拉特希茲爾清真寺Hazrat-Hizr Mosaue

從Siob Bazaar步行10分鐘，過鐵橋就是哈茲拉特希茲爾清真寺。

哈茲拉特希茲爾清真寺以伊斯蘭圣賢Hazret-Hyzr命名的。傳說，Hazret-Hyzr曾幫助撒馬爾罕的保護者Kusam ibn Abbas并化身永恒之身。Hazret-Hyzr被視為可以為遠航和貿易帶來好運和財富的圣人。

這里曾經是一座8世紀的清真寺，不過在13世紀被成吉思汗夷為平地，1854年才得以重建。

如今這座看上去嶄新的建筑是在上世紀90年代翻新的，現在也是烏茲別克斯坦已故總統卡里莫夫的陵墓。

整棟建筑只有二層觀光平臺上可以拍照，能眺望不遠處的比比哈尼姆清真寺和陵墓。