東極島：孤懸海天之間

電影《東極島》尚未上映之時

東極島的名字

已經在網絡上率先“出圈”

電影《東極島》劇照（資料圖片） ▼

隨著《東極島》的全國上映，可能很多人都會問：什么是東極島？東極島在哪里？

一些人猜測，是位于中國最東端的黑瞎子島嗎？

這還真不是！東極島居然在中國的東海之中！

不少人因為片名第一次認真搜索“東極島”，隨即驚訝地發現：原來中國東部沿海極具特色的海島群，不在廈門、寧波或青島附近，而是藏于浙江舟山群島最東端的中街山列島。

而“東極”之名，恰為這片海域蒙上了一層關于東海邊界的獨特想象。

舟山群島位置示意圖（制圖@探客社/李北平，底圖來源@天地圖）▼

浙江舟山東極風光，請橫圖欣賞（圖源@攝圖網）▼

它們遠離大陸

交通不便

卻擁有一連串詩意的頭銜——

“海上麗江”“海上布達拉宮”“風的故鄉”

仿佛每一個稱謂

都是人們對它遙遠與神秘的一種補償

其實“東極島”并不是一個單獨的島嶼，也不是一個正式的地理名詞，而是對舟山市普陀區東極鎮諸多島嶼的統稱。

它的地理名稱叫中街山列島，行政上則屬于浙江舟山市普陀區東極鎮。

整個東極鎮陸地面積約11.7平方公里，距離舟山本島的沈家門約45公里，由28座大小不一的島嶼和108塊形態各異的礁石組成，其中廟子湖、東福山、青浜和黃興是常年有人居住的四座主要島嶼。

東極島位置示意圖，請點擊放大觀看（制圖@探客社/李北平，底圖來源@天地圖）▼

從地圖上看，東極島就像中國陸地輪廓甩向東海的最后一滴水珠，孤懸海天之間，卻承擔著為國土“收邊”的使命。島群所轄海域遼闊，達到500平方公里，海多陸少，風光旖旎，仿佛天地之間撒落的一串碎玉。

東極島位置示意圖（制圖@探客社/李北平，底圖來源@攝圖網）▼

東極風光（圖源@攝圖網）▼

這片島嶼群

也各有自己的“性格”

東福山，是東海上最早迎來曙光的地方之一，尤其在冬季，因緯度更南，日出時間甚至早于更東的北方島嶼，成了無數人心中的“曙光打卡地”。

東福山島（制圖@探客社/李北平，底圖來源@攝圖網）▼

廟子湖，則是游客踏上海島的第一站，碼頭、民宿、小店林立，像是整座東極對外展示的門面與招牌。

廟子湖島（制圖@探客社/李北平，底圖來源@攝圖網）▼

青浜島依山而建，石屋錯落，層層疊疊，宛如海邊的布達拉宮，被人們稱作“海上布達拉宮”。

青浜島（制圖@探客社/李北平，底圖來源@攝圖網）▼

黃興島，則更像一位沉默的守望者，黃土覆頂、人跡稀少，保留著最原始的漁村印記與未被驚擾的海疆靜謐。

黃興島（制圖@探客社/李北平，底圖來源@攝圖網）▼

當清晨內陸城市

還沉睡在夜色中

東極的礁石

早已被第一縷陽光染上金邊

海風獵獵

海浪翻卷

陽光下的海面像潑了碎銀

那是一種近乎神圣的安靜

仿佛整個國土都在這兒睜開眼睛

但這片“最早的陽光”，并不總是溫柔。這里風急浪高，尤其一到臺風季，船說停就停，島民得靠咸菜、干糧和儲水桶，熬過幾天“孤島時間”。過去從舟山本島坐船來一趟，要整整一天時間；若遇上風浪大，整船人常常暈得人仰馬翻。

東福山島海岸（圖源@攝圖網）▼

有人說，這里像是被時間忘記的角落，但也正因為這種孤立，它在國家的海疆與主權版圖上，有了格外沉重的意義。

而關于東極的“發現”

民間流傳著

一段帶著神秘氣息的傳說

相傳在秦始皇時期，方士徐福曾奉命率三千童男童女入海求仙，途中在東海某座孤島停留，那“仙蹤之島”，便是今天的東極島。雖然無從考證，但這段故事一代代流傳下來，為這座海上孤島蒙上了一層神話面紗。

霧氣中仿如蒙上神秘面紗的東極風光（圖源@攝圖網）▼

東極的命脈，一直是漁業。過去的廟子湖和黃興，是東海最熱鬧的漁港之一。凌晨三點，漁船列隊出海；黃昏時分，漁民載著滿倉黃魚、帶魚歸來。漁船成排，漁網成堆，港口汽笛聲此起彼伏。最鼎盛的時候，全鎮登記在冊的漁船有上百艘，開漁季就像打一場仗，港邊忙得水灑人翻。

但隨著漁業資源減少，政策逐漸收緊，捕魚變得越來越難。禁漁期延長、近海作業受限，加上年輕人陸續外出打工，不愿再繼承父輩的船和漁網。碼頭慢慢安靜下來，只剩幾艘近海小船和一批年邁的老漁民，繼續守著這片海。

漁獲少了，船也賣不上價，連招人都成了難題。東極的漁港，漸漸從喧鬧變成了寂靜。

東極島漁船（圖源@攝圖網）▼

好在，東極也迎來了它的“轉運”時刻。2014年韓寒導演的電影《后會無期》，片尾處，陳柏霖和馮紹峰站在東極的燈塔下，對著海說出那句戳人心窩的臺詞：“聽過很多道理，依然過不好這一生。”

東極島海天一色（圖源@攝圖網）▼

那一幀蒼茫遼闊的畫面

像一塊情緒磁石

吸住無數文藝青年的目光

也第一次把這座東海孤島

變成大眾心中的“情緒地標”

電影熱映后，廟子湖、東福山成了旅人的“朝圣地”。哪怕彼時上島仍需“拼人品”——船期不穩、天氣多變，游客不是暈船就是錯船。但東極的名字，已經不再只是地圖上的陌生符號。

真正的轉變

是從2019年那條短短的海上航線開始的

那一年，廟子湖和東福山之間的固定船班常態化運營。曾經靠天氣“碰運氣”的出行方式，變成了每天都有的大容量快艇。不到1小時，在風平浪靜的日子里，人們就能輕松從一個島跳到另一個島。原本彼此遙望、卻觸不可及的島嶼，被航線一條條連成脈絡，東極的“血管”終于開始通暢跳動。

通往東極島的客船（圖源@攝圖網）▼

最先感受到變化的，

是生活里那些最瑣碎、

卻最切身的事

在淡水供應方面，東福山裝上了新的海水淡化設備，每天產水量達200噸，青浜村更是達到了300噸。島民不用再守著雨水桶等天降甘霖。洗澡不必掐點兒搶熱水，高峰期也不再因缺水鬧心。青浜、廟子湖的供水系統也一并升級，那些提桶接水、靠船送水的日子，一點點從回憶里被擦去。

電的供應曾經是個大問題。曾經一到臺風季，黑燈瞎火是家常便飯。發電機頂不住風雨，電一斷就是整晚。如今換成了“自愈式智慧電網”，哪怕風再大，系統也能自動檢測修復，燈光穩定，島民安心，游客也放心。

網絡、排水、垃圾清運……這些原本藏在生活縫隙里的麻煩，也悄悄被解決了。信號塔立在山頭，視頻不再卡頓；排水管穿進老巷子，暴雨也不再讓污水橫流；垃圾被集中運走，塑料袋不再在風中飄蕩。

生活的底子被墊厚了

旅游的熱度才真正燒得起來

老漁船搖身一變成了觀光船，帶著游客出海撒網，體驗“靠海吃飯”的日常；廢棄小鋪換了新招牌，變成售賣“極東日出”帆布包和海鹽手工皂的文創店。民宿一間間開起來，有的掛著“極東日出”的名號，有的主打“山海石屋”的清冷風情——老板們講故事的本事，甚至比房子本身更吸引人。

東極島的漁船（圖源@攝圖網）▼

青浜島的石屋，是東極最有味道的一角。石頭房子沿山而建，面朝大海，一棟棟老屋加上落地窗，陽光灑進斑駁的墻面，整片村落在清晨海霧中仿佛漂浮著的布達拉宮，成了游客手機里的“夢中背景板”。

東福山也不甘示弱。山頂修起了觀景臺和木棧道，蜿蜒小路通向海邊的礁石。從灌木林穿過去，凌晨四五點站在臺上，第一縷陽光像一根金線灑進海面，人群屏氣凝神，仿佛一場安靜的朝圣。

這些變化，有的藏在屋瓦下的細節里，有的定格在短視頻的一幀里。但對島民來說，更重要的是：東極終于不只是旅人鏡頭里的“遠方”，而是一座可以放心生活的海島。

東極島的石屋（圖源@攝圖網）▼

從那以后，游客越來越多。

2024年，東極島接待游客近39萬人次，旅游收入突破5億元，住宿營業額也比往年增長了近六成。

廟子湖的“漫珊瑚”酒店悄然開業，哪怕是寒冬，依舊有人特意前來，只為“發呆式旅行”；東福山島上新裝了兩百多盞路燈，夜晚終于真正亮了起來；“印象·東極”等文旅綜合體也陸續落地，一點點刻下人們對這片海的理解與記憶。

東極島環島路（圖源@攝圖網）▼

但當浪潮褪去，島上的日子，仍有涼意。

東極的熱鬧期，其實只有短短40天。每年暑假，碼頭人山人海，旅店爆滿，山道上擠滿看日出的人。但過了旺季，海風一起，島上又恢復冷清。游客寥寥，商鋪關門，民宿關燈。島民常說：“東極的夏天快得像一場夢。”

現實

也不那么浪漫

物流是一道坎。島上無橋無機場，所有物資靠船運輸。風浪一來，一停就是一周。餐館缺貨、咖啡漲價，一杯拿鐵比市區還貴。游客來得起，卻不一定留下。

水，還是不夠用。盡管有海水淡化設備，但旺季供水依舊緊張，得按桶精算。洗澡限時、飯店備水、老房子里還保留著蓄水缸——水壓一低，水質一咸，島民最先知道。

醫療更緊張。島上只有一個衛生室，一輛急救車，醫護人員也不足5人。突發急癥只能轉船去本島，風浪大就得靠直升機——前提是天氣允許飛行。老人小孩，心里都沒底。

曾經還有學校，現在早就停辦。孩子們乘船到縣里上學，一走就是一周。有的家長陪讀，有的兩地分居。教育資源的撤離，讓東極“留島人口”越來越少，年輕人不愿回來，島的熱度也跟著降低。

東極島海島風光（圖源@攝圖網）▼

社交媒體的“濾鏡”，掩蓋了這些。

鏡頭里是清晨日出

是石屋咖啡

是裙擺飛揚

可游客搭上末班船離開后

東極又回到靜默

熱鬧褪去

是間歇的電、水的短缺、醫療的空白

還有一種

“被圍觀卻沒被理解”的孤獨

為了解決這些問題，當地政府也在不斷“動腦筋”，試圖在遠方與故鄉之間，尋找一個更長久的平衡點。

比如漁業，東極人幾百年來靠海吃飯，但傳統捕撈越來越難。政府嘗試用“智慧漁業”走出新路：規劃近56公頃的海域設立“海洋牧場”，投放人工魚礁，鋪設智能網箱，在生態紅線內讓漁民繼續打魚、養魚。配合水下監控系統和數據管理平臺，漁民不再靠天吃飯，而是“看屏作業”。一位老船長感嘆：“現在出海不是拼命，是算數。”

東極島漁民（圖源@攝圖網）▼

島上地形復雜、物資運輸難題依舊突出。于是，政府引入了“空中物流”概念。無人機平臺搭建起來后，一架架無人機每天定點起降，不僅能把干貨、藥品送到漁民家門口，還能在惡劣天氣時完成應急物資投送，成為孤島生活的新動脈。

生態修復方面，也不是簡單“植樹種草”。在東福山崎嶇的山崖上，無人機撒播的是一粒粒特別選育的耐鹽堿植物種子，幾個月后，一片片綠色悄悄爬滿裸露巖壁。原本光禿禿的陡坡，如今也長出了新生命的色彩。

基礎設施之外，政府也試圖從制度和規劃層面應對島嶼的“雙重身份”。因為最難的問題，不是技術，而是身份。

東極

到底是游客心中的“遠方”

還是島民

日復一日的“家”

游客想要的是咖啡店、拍照點、網紅墻；島民真正關心的，是風不大能出海，夜里停電有電工，孩子發燒能有急救船。這種熱鬧與寧靜、消費與生活之間的張力，構成了東極最難平衡的現實矛盾。

《東極島》電影上映，把這種矛盾擺到了聚光燈下。

有人覺得這是機會，東極可以借勢打造“極東日出”品牌，成為中國版圖最浪漫的“清晨目的地”。但也有人擔憂，這座島會不會像其他景點一樣，最終陷入“網紅化”“模板化”的路徑，失去它本來的節奏和質感。

于是，島民們開始把“守住原味”寫進行動里。嚴格控制每日上島游客總量，不讓基礎設施超載。所有新建筑必須保留石屋原貌，不允許外墻貼瓷磚不能亂裝落地窗，哪怕是民宿，也得藏在山色里、海霧中，不驚不擾。

獨具特色的東極島石屋（圖源@攝圖網）▼

商業項目一律引入生態影響評估機制，不再是誰出價高、誰就能落地，而是得先問問東極的山海答不答應。

為了讓更多人讀懂東極的故事，廟子湖島上的東極歷史文化博物館悄然“長出”更多內容。鎮里依托原有的文化資源，不斷豐富展陳——從漁業工具的變遷、航標燈的演進，到極點氣象的觀測記錄、海島測繪的舊檔案，甚至還藏著“里斯本丸”沉船事件、海防哨所的那些不為人知的記憶。

過去貼在展板上的文字，如今被聲光電裝置、沉浸式影像和實景復原所取代，讓這座“地圖邊緣”的小島，在歷史與現實的交織中，漸漸變得可觸、可感、可共鳴。

正如一位學者所說

“東極的價值，恰恰在于它的邊緣性。”

這種 “邊緣”，既是地理意義上舟山群島的最東端，是浙東沿海伸向東海的最后觸角，也是文化、生態、主權意義上的獨特前沿。

東極島石屋（圖源@攝圖網）▼

東福山觀日臺下，設有舟山群島最東端的氣象觀測點，每天記錄著東海第一縷陽光初現時的風速、氣壓和溫度；東福山島和廟子湖島上，仍駐守著邊防部隊與哨所，幾十年如一日地觀測海域、巡邏海線。

白天，哨兵在崖邊練操。夜里，巡邏艇穿梭海面，燈光像流星般劃過海灣。這里曾是軍事重地，如今雖已半開放，但守望的職責從未松懈。島民習慣了這種“有軍在旁”的安心感，也清楚：“這里雖小，卻是國家的眼睛。”

于是你會突然明白，“最東”從來不只是浪漫的象征，它代表著一種沉甸甸的責任。

東極風光（圖源@攝圖網）▼

所以，未來的東極，不能也不該追求“快熱快涼”的流量路徑，而應走一條深耕式、可持續的“慢熱之路”。

游客不必只在夏天蜂擁而至——春天來賞海風吹綠山頭，秋天看潮落礁露，東極本就是四季不同。

廟子湖適合住下來，慢慢看海、聽風、走街串巷；東福山守著浪漫的日出，適合留給自然和思考；青浜島，依山傍海，漁火人家，最適合體驗一日漁民的滋味。

一島一性格

一島一節奏

不搶不擠

各自呼吸

在這里看星空

天海相連

星光沉到海里

也是一種極其震撼的享受

東極島星空（圖源@攝圖網）▼

島上的設施，也該悄悄變得更堅實些。哪怕是游客走后留下的污水和垃圾，也不必擔心，新的處理系統藏在崖下，日夜運轉。

診所接通遠程問診平臺，小病不用渡海求醫，大病也能更早發現。補給的船、郵包的無人機，來得比過去更快一些，也讓生活多幾分安全感。

而真正決定東極未來的，還是人。那些愿意留下來的人。島民不再只靠海吃飯，還能做向導、開民宿、做文創、管海鳥。

有些年輕人，也開始回來了。他們把舊屋變成工作室，把一塊礁石做成書簽，做“極東郵差”，把島的故事寄出去。他們不急著把東極變熱，只想讓它穩穩地、慢慢地好起來。

東極的未來

從來不在熱搜上

而在每一位愿意扎根的人心里

它是真實存在于國家地圖上的坐標

是海防前線

是漁民之家

是日出的方向

東極島日出（圖源@攝圖網）▼

本文創作團隊| 探客社

撰文| 楊玲 編輯| 奎鵬

地圖編輯| 李北平設計| 賈恩艷

校審| 西西

封面及首圖底圖來源@攝圖網

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