好好穿衣服，沒人比紐約更懂

歡迎來到十年來最熱鬧的一次國際時(shí)裝季，說熱鬧，自然是因?yàn)槭辔粍?chuàng)意總監(jiān)的首秀將會(huì)在這一個(gè)月左右的時(shí)間里輪番登場，但另一方面，這些備受關(guān)注的盛事大多集中在米蘭和巴黎，首秀寥寥的紐約時(shí)裝周似乎注定了被“冷落”的結(jié)局。

或許是看到了危機(jī)的來臨，駐守紐約日程的各大時(shí)裝屋開始集中發(fā)力了，從德高望重的經(jīng)典品牌，到近年來躥紅的行業(yè)新銳，他們使出渾身解數(shù)，只為讓紐約時(shí)裝周的聲浪更加響亮，而事實(shí)也證明，大家的努力和心思沒有白費(fèi)，剛剛過去的這一周，紐約有太多場秀值得我們重新回味。

Greenpoint Terminal Warehouse, Brooklyn

不知不覺間，這已經(jīng)是COS連續(xù)第四年回歸紐約時(shí)裝周的舞臺(tái)，作為一家總部位于倫敦的品牌，為何要將秀場長期駐扎在紐約，創(chuàng)意總監(jiān)Karin Gustafsson這樣解釋道，“我認(rèn)為COS的設(shè)計(jì)語言與紐約產(chǎn)生著真正共鳴，我們與藝術(shù)和音樂有著深厚聯(lián)結(jié)。紐約是絕佳的創(chuàng)意沃土。”

回到COS的設(shè)計(jì)上，這些在冷靜而克制的分寸下所打造的時(shí)裝系列，非常符合人們對(duì)于現(xiàn)代都市形象的期待與想象，不只是在紐約，這種以簡約單色、高品質(zhì)面料、凌厲廓形為主導(dǎo)的造型，已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)高智感和精英主義的象征符號(hào)。

如創(chuàng)意總監(jiān)Karin Gustafsson所言，“這些產(chǎn)品并不那么突兀，非常百搭，適合各種風(fēng)格，適合各種個(gè)性的人穿著。”也正是因?yàn)檫@種普適性與長期主義的路線，讓COS從推出以來就取得了令人矚目的成功，無論是在大環(huán)境振奮或是低迷的年代，它所承載的經(jīng)典意味和品質(zhì)感都不曾改變。創(chuàng)意總監(jiān)Karin Gustafsson告訴我們，本季她和團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步鉆研了50年代高定時(shí)裝屋引領(lǐng)的結(jié)構(gòu)化輪廓，并完成了現(xiàn)代化的轉(zhuǎn)譯，以仿馬駒毛、柔軟皮革與羊羔毛材質(zhì)打造出秀場上那些擁有開闊領(lǐng)口、優(yōu)雅束腰和繭型輪廓的外套，無不讓人回想起時(shí)裝的黃金年代。

穿插在深邃黑灰色調(diào)之中的勃艮第紅、深巧克力褐和格紋圖案，則意在中和整個(gè)系列的低調(diào)氛圍，增加系列的視覺層次，同時(shí)提出了更多豐富衣櫥儲(chǔ)備的可能性。毫無疑問，在通向高級(jí)時(shí)裝世界的道路上，COS的腳步越發(fā)堅(jiān)定而從容。

Pier 36, New York

繼大受好評(píng)的秋冬系列后，Coach執(zhí)行創(chuàng)意總監(jiān)Stuart Vevers意圖乘勝追擊，在普遍低迷和保守的大環(huán)境下，傳遞一些令人忍俊不禁的小心思。用他的話說，“秋冬季的反響非常好，所以不想完全拋棄它，但同時(shí)也不想重復(fù)自己。”因此，這一季的重點(diǎn)是：“多一些精致，多一些光彩——并與這座城市的堅(jiān)韌相平衡。”

提到光彩，Vevers最先想到的是紐約城中清晨空曠的感覺，以及在光線中悄然蘇醒的氛圍感，因此他在秀場的墻面中透射出那種理想中的光線質(zhì)感，暖白色、乳白色，以及被陽光照射后略帶褪色的復(fù)古濾鏡感，從布景蔓延到時(shí)裝設(shè)計(jì)之上，在白色、蜜棕色、棕褐色與褪黑色交織的同時(shí)，滲入光線般柔和的粉藍(lán)、粉黃、粉綠以及亮眼的金屬色，為造型帶來輕松明快的感覺。

具體說來，多種精制皮革面料的再處理，讓夾克、馬甲、拼接長褲等單品呈現(xiàn)出摩登與粗獷交織的穿著體驗(yàn)，麂皮與納帕皮革塑造的柔軟蠟感讓人印象深刻，而做舊效果與擦色箔片的點(diǎn)綴，亦像是為皮革質(zhì)感賦予了潮流的濾鏡，打破了以往厚重繁瑣的印象。

除此之外，輕盈的浪漫感體現(xiàn)在更多薄紗和刺繡設(shè)計(jì)中，淡粉色、純白和黑色的裙身上飾有許多星星、氣球、愛心和云朵等甜美俏皮的貼花圖案，疊穿于T恤連衣裙外，對(duì)日常生活而言精致卻不隆重。

再生牛仔布與工裝面料打造的休閑褲也是系列亮點(diǎn)，在拼接設(shè)計(jì)的闊腿長褲上，我們也驚喜地看到了Coach老花圖案的出現(xiàn)，既融合了美式街頭的特色，又重新喚起人們對(duì)品牌歷史的懷舊之情。

不過這種沉湎于過去的情緒并不會(huì)持續(xù)太久，因?yàn)閂evers用更多新奇巧妙的細(xì)節(jié)，將我們拉回了更為年輕活潑的當(dāng)下世界，從維多利亞時(shí)期的愛情信物中汲取靈感打造的一系列迷你信封與書本、心形小盒、硬幣等元素的裝飾非常討喜，它們出現(xiàn)在從耳飾到項(xiàng)鏈等各種細(xì)微的角落，看似不起眼，卻能在一瞬間吸引你的注意力，而這就是Vevers的高明之處，表面上并不意欲顛覆，卻在細(xì)節(jié)之中令人耳目一新。

當(dāng)然，如果說這季有哪些值得入手的單品，除了做舊效果的針織羊絨毛衣和牛仔褲之外，經(jīng)典的Kisslock配件，還有Kisslock Barrel圓筒手袋也是立刻提升造型質(zhì)感的利器。在Vevers的引領(lǐng)下，Coach正在逐漸完成一次新的蛻變，成為象征著紐約年輕一代真我風(fēng)格的名片。

650 Madison Avenue, New York City headquarters

即使秀場設(shè)在總部大樓，但Ralph Lauren秀場毫無班味兒。舒適的白色軟墊長椅上堆滿了靠枕，顯然是著意營造的又一番閑適時(shí)刻。

果不其然，新系列所聚焦的重點(diǎn)不再是如何把職業(yè)裝穿出老錢風(fēng)，Lauren先生如今憧憬的是，下一次的海邊度假究竟何時(shí)再來，身邊的女性應(yīng)該如何盛裝出行。從米色、駝色的色譜中解放出來，Ralph Lauren只用黑、白、紅三色便勾勒出了清新活潑的假日風(fēng)貌。

原本一絲不茍的套裝穿法，被內(nèi)搭的隨性胸衣所解放；白色Polo外套搭配自在的闊腿長褲；工裝襯衫夾克以透視面料呈現(xiàn)出呼吸感；碩大的草帽和流動(dòng)感十足的金屬配飾成為度假氛圍的點(diǎn)睛之筆，一切都在Lauren先生的平衡之中，在當(dāng)下急著改弦更張的時(shí)尚行業(yè)中更顯得難能可貴。

秀場尾聲，即將在下個(gè)月迎來86歲生日的Lauren先生依然守在秀場臺(tái)階處，與到場的所有嘉賓揮手致意，貢獻(xiàn)了本季時(shí)裝周的第一個(gè)經(jīng)典時(shí)刻。而就在大秀開場前不久，在CFDA美國時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)公布的年度女裝設(shè)計(jì)師名單中，Lauren先生再度入圍，也有極大可能第十次舉起這座獎(jiǎng)杯，毫無疑問，Ralph Lauren和其所象征的“美國夢”，還在繼續(xù)書寫著新的傳奇。

Terminal Warehouse, 261 11th Avenue, New York

大秀開始前，Michael Kors已經(jīng)迫不及待地讓模特們在Terminal Warehouse 門店外的花園之中穿梭，展示新一季的飄逸姿態(tài)了。當(dāng)然，與之相呼應(yīng)的秀場陳列，從溫潤的木質(zhì)墻面、質(zhì)樸的赤陶細(xì)節(jié)，到挺拔的仙人掌和結(jié)構(gòu)感的自然雕塑，也讓Kors的心境展露無疑，“當(dāng)我們從城市走向自然，才能重新發(fā)現(xiàn)自己。”

所以，一向主打都市精致感的Michael Kors本季選擇向自然的原生力量取經(jīng)，大量看似不規(guī)則的、甚至有些粗獷的要素，在設(shè)計(jì)中成為現(xiàn)代優(yōu)雅的新突破口。首當(dāng)其沖的是那些夸張比例的皮革流蘇，作為耳墜、包掛等點(diǎn)綴，為造型賦予瀟灑不羈的一面。奢華的皮革單品也通過鏤空工藝帶來更清爽舒適的穿著體驗(yàn)。

與之相對(duì)應(yīng)地，設(shè)計(jì)中出現(xiàn)了大量能夠帶來清涼感的設(shè)計(jì)，比如不規(guī)則的薄紗下擺，略帶異域風(fēng)情的燈籠褲，寬松的斗篷式絲質(zhì)披肩的出現(xiàn)，在模特行走之際便傳遞給嘉賓們悠閑自在的感受，配合番石榴色、石英粉、深枝棕等色彩的調(diào)和，讓人產(chǎn)生強(qiáng)烈地想要逃離鋼筋水泥都市的沖動(dòng)，而這便是Kors想要傳達(dá)的觀點(diǎn)，“我希望通過設(shè)計(jì)，捕捉原始的能量，并以優(yōu)雅和現(xiàn)代的方式呈現(xiàn)，讓穿著者在日常中感受到自由與舒展。”

The Brant Foundation, New York

上任后的第二場秀，創(chuàng)意總監(jiān)Veronica Leoni決定放膽一搏。

秀場上那件由內(nèi)褲邊彈力帶編織而成的“粗花呢”連衣裙瞬間引爆了社交媒體，或許這正是品牌希望實(shí)現(xiàn)的效果。畢竟從Calvin Klein本人將身著Y 型短褲的運(yùn)動(dòng)員送上廣告的那一刻起，這個(gè)品牌就始終與性感和爭議相伴。

Leoni是聰明的，她知道要靈活運(yùn)用這些話題點(diǎn)來提振新系列的關(guān)注度，諸如此類的設(shè)計(jì)還出現(xiàn)在秀場的太陽眼鏡框上，而曾經(jīng)以露內(nèi)褲邊為潮流的穿搭趨勢，如今也被Leoni改良為露出胸衣的邊緣，更不用說那些拴在模特身體兩側(cè)的啦啦隊(duì)造型毛球，都讓我們看到了Calvin Klein作為一種文化，所能夠被融入現(xiàn)代語境的可能性。

但換句話說，如果拋開這些噱頭，Leoni所能夠延續(xù)，或者說帶給Calvin Klein Collection的風(fēng)格是什么，我們尚未得出明確的結(jié)論，秀場上的造型也許呼應(yīng)了當(dāng)下的極簡美學(xué)，但為什么大眾要選擇Calvin Klein Collection，Leoni還需要再想想它必須存在的理由。

One Hanson Place, Fort Greene

Tory Burch把2026春夏系列的秀場設(shè)在了一座歷史悠久的老銀行大樓里，這座大樓竣工于1929年，是那場著名的經(jīng)濟(jì)大蕭條的見證者，也許Burch本人也是隱喻當(dāng)下時(shí)尚行業(yè)的困境，所有品牌都像走在鋼索之上，但往往越膽怯，也容易跌落。所以Burch更愿意做那個(gè)快步向前的人，與其坐以待斃，不如主動(dòng)出擊。

她是本季紐約時(shí)裝周上少有地選擇放棄黑白灰的設(shè)計(jì)師，柔和的粉色、紅色和綠色在秀場中俯拾皆是，如同走進(jìn)了一處時(shí)裝烏托邦，“面對(duì)當(dāng)下世界上正在發(fā)生的一切，我希望在這個(gè)系列中融入一些積極和樂觀。”她這樣解釋道。

不再延續(xù)模塊化的設(shè)計(jì)思路，而是把上世紀(jì)七八十年代的美式華麗復(fù)古重新帶回人們視線，同時(shí)賦予更多趣味性，針織polo衫的折紙式衣領(lǐng)，羅紋毛衣上裝飾的補(bǔ)丁式珠繡，精致考究的碎花織錦面料，以及故意斜著系的腰帶，Burch把所有能想到的、可以為時(shí)裝秀增添新意的方法毫無保留地釋放了出來。我們必須篤信，也許時(shí)尚行業(yè)再勇敢地向前沖一把，眼下的困境就會(huì)迎刃而解。

實(shí)際上，由于任命的時(shí)間倉促，本季并不能完全算作Rachel Scott以創(chuàng)意總監(jiān)身份在Proenza Schouler完成的首秀，但從某種程度上說，Scott通過這個(gè)系列傳遞了新的愿景和觀點(diǎn)，即品牌的未來會(huì)更加注重工藝的溫度。

出生在牙買加的Scott，其個(gè)人品牌Diotima以鉤編等工藝見長，而如今當(dāng)她來到Proenza Schouler，手工藝自然也是她所想融入品牌的重點(diǎn)。但值得注意的是，Scott并沒有將Proenza Schouler完全重塑為一個(gè)闡釋工藝的品牌，相反，她在其創(chuàng)始人 Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez所奠定的現(xiàn)代風(fēng)格的基礎(chǔ)上抽絲剝繭，尋找可以解構(gòu)和再推敲的潛力。

可以說Scott的嘗試讓人驚喜，她減弱了品牌原本強(qiáng)勢干練的一面，通過對(duì)紡織品的巧妙利用，在基本款上呈現(xiàn)出更多紋理，有些是精心雕琢而成，有些特意做出粗獷的質(zhì)感，但總的來說實(shí)現(xiàn)了一種美學(xué)的平衡，讓Proenza Schouler不僅可以穿梭在都市語境中，也可以走進(jìn)女孩和女性們的內(nèi)心深處。當(dāng)然，這只是Scott的創(chuàng)作序曲，我們期待這種細(xì)膩的親密感，可以在Proenza Schouler形成一種持續(xù)、深入的對(duì)話。

58 Bowery，Chinatown

在慶祝品牌成立20周年的節(jié)點(diǎn)，Alexander Wang回到紐約唐人街，在尚未改造完成的自購建筑中舉辦了一場特別的紀(jì)念秀，而這里也將在未來成為品牌踐行慈善事業(yè)的大本營。

秀場吸引了Martha Stewart、Cardi B母女等一眾星光落座前排。而Alexander坦言，這個(gè)名為“The Matriarch”（女族長）的系列，意在向他的母親Ying Wang（應(yīng)鶯）致敬，“阿爾法女性、女族長形象乃至所有女性，她們蘊(yùn)含的多面性始終激勵(lì)著我。”他如是說。

于是，一系列能夠代表阿爾法女性“銳勢”的造型輪番登場，廓形和剪裁一反Alexander Wang近幾季延續(xù)的運(yùn)動(dòng)潮流，挺括的肩線、幾何感的剪裁輪廓，醒目的皮草、水鉆和透視元素，象征著曾經(jīng)那個(gè)強(qiáng)悍危險(xiǎn)的Alexander Wang女郎形象卷土重來。而下半身的比例，則是他標(biāo)志性的短打設(shè)計(jì)，長度恰似套上T恤時(shí)衣擺落在大腿最上端的邊緣，性感而富有力量。

當(dāng)然，一向幽默的他也承認(rèn)，秀場尾聲的數(shù)件套頭造型，靈感源自中國國內(nèi)流行的防曬帽，他干脆以類似的材質(zhì)打造出全副武裝的時(shí)尚形象，再次為品牌創(chuàng)造了新的話題。而這也體現(xiàn)出Alexander Wang在當(dāng)今時(shí)尚行業(yè)中不可替代的一點(diǎn)，既可以玩轉(zhuǎn)高級(jí)時(shí)裝的語境，又能與大眾文化無縫銜接，他游刃有余。

Anglerfish，Brooklyn

曾幾何時(shí)，Jason Wu完美的禮服裙，是美國上流人士參加公共場合時(shí)的理想選擇，但如今，設(shè)計(jì)師吳季剛選擇看向更廣闊的、并不完美的現(xiàn)實(shí)世界。“這個(gè)系列旨在探討不完美之境，”他解釋道，“我們身處復(fù)雜時(shí)代，無法再偽飾完美，因?yàn)槭澜鐝膩砣绱恕＿@場大秀讓我們領(lǐng)悟：美恰恰藏匿于殘缺之中——當(dāng)然，亦存于藝術(shù)之中。”

因此他選擇與Robert Rauschenberg Foundation合作的決定并不讓人意外。與其說是Rauschenberg的某件作品啟發(fā)了他，不如說是溶劑轉(zhuǎn)印技術(shù)的創(chuàng)作過程，讓他找到了重新開發(fā)印花面料、完成解構(gòu)創(chuàng)新的方式。

于是，在布置有Rauschenberg代表作A Quake in Paradise的秀場空間中，Jason Wu推出了那些如同報(bào)紙和海報(bào)疊加的拼貼連衣裙，看似即將剝落的材質(zhì)，若隱若現(xiàn)的面料疊加，層次豐富卻不雜亂，與Rauschenberg的藝術(shù)風(fēng)格相得益彰，如這位藝術(shù)家曾經(jīng)所說的那樣，“用現(xiàn)實(shí)世界元素構(gòu)筑的圖像，才更接近真實(shí)世界。”確實(shí)，如今的Jason Wu，看上去更加想令人擁有。

在品牌聯(lián)合創(chuàng)始人Piotrek Panszczyk離任后，這家與昔日紐約知名俱樂部同名的品牌迎來了Nicholas Aburn，他的上一份工作是在Balenciaga的高定工作室，但不要被這些標(biāo)簽所嚇到，Aburn在秀前采訪中坦言，“我不想改變一切，我希望人們穿著我的作品時(shí)能感到快樂。”

因此，當(dāng)我們看到Aburn在Area的首秀時(shí)，最先感受到的不是新鮮的視覺刺激，更多地是一種無縫銜接的流暢節(jié)奏。Aburn把品牌近十年來所奉行的那種閃耀和不羈表現(xiàn)得恰如其分，既有夸張的造型奇觀，又不乏實(shí)穿的日常單品，不僅沒有顛覆品牌原有的調(diào)性，反而使其更加扎實(shí)全面。

比秀場上那些彩帶裝更值得推敲的，是Aburn推出的工裝褲、緊身內(nèi)搭，做舊的闊腿牛仔褲，以及用兩條褲腿系成蝴蝶結(jié)的迷你裙，這些單品可以說重新確定了Area發(fā)展的基準(zhǔn)，收放自如，才是現(xiàn)代年輕人狂歡時(shí)追求的理想狀態(tài)。

別看Catherine Holstein在秀場上塑造了無數(shù)強(qiáng)勢干練的女性形象，但實(shí)際上，她的內(nèi)心也時(shí)常會(huì)有深深的不安全感。她會(huì)時(shí)常想起自己最初是如何開始愛上時(shí)裝的，可能就是在兒時(shí)不由自主地一次DIY，為她開啟了通往時(shí)裝世界的大門。

本季秀場的布置暗示了她希望回歸童真的沖動(dòng)，幾何結(jié)構(gòu)的動(dòng)線，各種零散部件的排列，你可以看作是放大版的折紙游戲，也可以說是童年的紙飛機(jī)飛回到了秀場之中。她從這個(gè)概念入手，讓原本硬朗的Khaite造型變得柔軟、靈動(dòng)了不少。

比如雞尾酒裙的胸前塞進(jìn)了不少薄紗，隨著模特的走動(dòng)飛舞，在Holstein口中是“略顯稚氣”的表現(xiàn)，而更多裁剪上的細(xì)節(jié)，比如不對(duì)稱的前后褲腳，手繪感十足的刺繡，還有充滿手工感的編織元素，都讓Holstein對(duì)Khaite女性的塑造更加立體豐滿。除此之外，你也可以一如既往地選擇那些熱門款式，質(zhì)感上乘的皮衣和皮裙依舊沒有缺席，但這個(gè)系列更重要的意義在于Holstein本身，她敢于直面自己的脆弱，同時(shí)把脆弱化為某種創(chuàng)意的能量。

編輯：Tristan、Yijie

撰文：Shanlai

圖片：品牌、Acielle/Style Du Monde

設(shè)計(jì)：小乙