不出意外，倫敦時裝周總有意外之喜

雖然只有五天的日程，但倫敦時裝周可以稱得上是短小精悍，先鋒的創意不會缺席，傳統的英倫精神也一直流淌在本土品牌的血液中，更不用說這里也是諸多中國設計師發展和成就自己品牌的福地。在2026春夏時裝季，倫敦不出意外地，給了我們意外之喜。

Perks Field，Kensington Gardens

在以時裝的名義談論過英國的天氣、當代藝術和貴族文化之后，本季Daniel Lee把視角轉向了英倫音樂，和那個搖滾樂盛行的六七十年代，“音樂關乎自我表達、原創性和歸屬感。”他這樣解釋道，“我開始思考時尚與音樂的聯姻，以及如何頌揚這種關系。確實，我認為音樂人在造型風格方面一直是最出色的。”

誠然，英倫時尚中從不缺少音樂人所引領的潮流，從披頭士樂隊到David Bowie，那些閃耀著復古光彩的造型要素，幾乎是與搖滾的旋律同時發聲，相輔相成。Lee也承認，自己成長階段的音樂偏好，深受喜愛哈雷摩托的父親影響，從具體作品來說，就是大秀開場時播放的那首Black Sabbath樂隊在1970年推出的迷幻搖滾作品Planet Caravan。

伴隨著旋律中夢幻迷離的情緒，經典格紋以醒目的熒光色調卷土重來，不只是體現在風衣上，從西裝外套到皮質夾克，都被籠罩上了六十年代最不羈奔放的色彩；大量的流蘇細節，呼應音樂節延伸而來的波西米亞風情，裝飾在細長款圍巾和外套緄邊處，或是以編制工藝打造連衣裙和抹胸內搭；還有源自復古塔羅牌漫畫元素的印花，演繹半個世紀前的英倫活力。

提到六七十年代，自然也少不了對未來主義和disco文化的致敬，Lee毫不吝惜地引入了各色閃耀的金屬亮片元素，連馬術騎士徽標都變成了銀色，其中還包括不少格紋鏈甲裙，如同先鋒音樂派對上投射的璀璨光芒，喚醒了我們對于那個年代的集體回憶，但回憶絕不等同于沉湎在舊時光中，尤其是在當前的大環境下，通過如此貼合“經濟上行期”之美的Burberry，Lee再次重申了創造力對于時裝行業的重要性。

180 The Strand

倫敦時裝周首日，闊別秀場發布許久的H&M在180 The Strand呈現了一場名為“H&M&180: The London Issue”的沉浸式發布活動，模糊了秀場與音樂、現實與虛擬、后臺與舞臺的界限，讓時裝、音樂與表演融會貫通，70余套時裝造型以三個篇章陸續登場，走秀陣容中既包括Sora Choi、Paloma Elsesser等超模面孔，也不乏Romeo Beckham、Iris Law和Lila Moss等新生代偶像，重新定義了H&M在時裝語境中所代表的新形象。

H&M設計負責人兼創意顧問 Ann-Sofie Johansson也對這次活動信心十足，“H&M 2025秋冬系列是我們迄今最具力量的系列之一，旨在禮贊自我表達與個人風格。我們希望通過這場盛典點亮倫敦，匯聚多元形式的創意表達，從風格到音樂、從形態到能量，與如此多杰出的來賓們共享這一時刻。”

在頗具建筑感的秀場空間中，巨大的屏幕裝置和音樂節奏渲染出沉浸式的氛圍，來自H&M Studio系列的作品率先為大秀拉開帷幕，模特們身著剪裁利落的套裝、修身連衣裙和廓形感羊羔毛夾克陸續登場，作為H&M旗下主打高端質感的作品，本季Studio系列延續了經典款式與高質感面料的有機結合，為長期主義者提供了理想的選擇，同時金屬質感的連衣裙和流蘇系列，也呼應著倫敦這座城市的動感活力，如Amelia Gray所言，“倫敦是一座充滿個性與街頭風格的城市，對這個系列而言是最完美的舞臺。”

隨后H&M 2025秋冬系列的兩大篇章依次登場。取材于90年代末英國的文化浪潮與Britpop風格的第一篇章，更加充滿活力地演繹了英倫文化中不羈隨性，從格紋襯衫到皮質外套，將基礎款的造型潛力發揮到最大化；而相對于第一篇章的動感率性，第二篇章更傾向于講述倫敦這座城市神秘多元的午夜故事，蕾絲元素與精裁西裝并置，展現出獨特的矛盾美學，對于H&M來說，用一場大秀來彰顯倫敦的不同側面，同時反映品牌在多種風格之下融會貫通的能力，無疑是一舉多得的好事。

Mansion House，London

從某種程度上說，Simone Rocha主打的浪漫心思，既為她確立了明確的風格和受眾群體，卻又在不知不覺中讓她陷入了瓶頸，她主動意識到了這點，并且試圖挖掘女孩們在著裝背后的“心事”，她把秀場選在了倫敦市長官邸這般正式而宏大的場景中，“我喜歡把作品放在一個看似合理、卻又未必完全契合的地方。”

這種看似錯位而“格格不入”的感受，正是她在創作上的突破點，靈感源自攝影師Justine Kurland 2020年的攝影集《女孩畫像》和小說家Maureen Freely的作品My Dress Rehearsal: or How Mrs. Clarke taught Me How to Sew，兩者的共同之處在于都關注到女孩青春期階段強烈的自我意識，并刻畫了這種意識在公共場域中所激發的不安與困頓，如Rocha所言，“那是一種略帶青澀、又像初次踏入社交場的少女心情，當你被展示于人前，內心卻并不真正愿意置身其中。”

因此整個系列洋溢著一種少女的傲嬌、不情愿，甚至是“不著調”的詼諧氣質，襯裙的歪斜感、略顯笨拙夸張的項鏈，還有看似隨意堆疊的裙撐、拖沓的裙擺，以及從抹胸邊緣露出的內衣，Rocha從這些“不得體”中表達了女孩們的不羈個性，為甜美增添了幾分酸澀的滋味，進一步延伸了品牌的浪漫敘事。

British Museum

Erdem Moral?o?lu的作品中始終貫穿著一條古典美的主線，但究其內核，Moral?o?lu有一顆非常獵奇的心，他所打造的優雅裙裾，其靈感來源絕不僅限于宮廷壁畫和仕女圖，此前他曾以維多利亞時期的女性傳說為藍本展開創作，而這一季他所提出的概念，更是讓人大呼“玄學”——生活在19世紀末的瑞士靈媒Hélène Smith及其超現實的藝術世界。

實際上，Smith的名字在很長一段時間被人們所遺忘，直到2022年她的繪畫作品在威尼斯雙年展上出現，才讓Moral?o?lu注意到了她的名字。簡而言之，Smith稱自己是瑪麗·安托瓦內特和印度公主的轉世、能與火星人溝通，“她甚至以自創編碼形式發明了一種火星語言，并繪出她所見到的美麗景觀與宮殿。”Moral?o?lu在后臺和大家解釋道，他好像真的被Smith的想象力所吸引，雖然20世紀心理學家已經將Smith的行為診斷為癔癥。

好在對Smith的癡迷并沒有顛覆他的美學體系，開場那件以維多利亞時期古董蕾絲制作的籠式塑臀連衣裙，也不過是以Smith的火星字母塑料模型加以點綴一下而已，整體并沒有偏離古典美的軌道，除此之外，Smith的那些幻想變成了秀場上略帶解構意味的禮服裙和流線的廓形，而更有意思的是，Moral?o?lu還推出了幾款精裁西裝，看似與主題毫不相關，但他堅稱，“這是我為Smith設想的心理醫生！”

Ironmongers' Hall

Dilara Findikoglu把這一季稱之為“純真之籠”，秀場布置與瑪麗·安托瓦內特在凡爾賽宮的鄉村別墅Hameau de la Reine頗為相似，她說，“我一直在努力治愈祖先留下的創傷。我一直在回憶過去所有從未獲得自由、被關在無辜牢籠里的女性。女性長期被禁錮于純真與純潔的牢籠中，被要求保持潔凈、代表貞潔……但今天，我們要掙脫這個牢籠。”

“有時它源自我的靈魂。當我制作某件作品時，若言語無法表達，我通過服裝傳達。”Dilara想表達的觀點一直非常清晰明確，并且方式尖銳，那些緊身胸衣被她視為女性被束縛和迫害的象征，以內衣形式表現的做舊和破碎效果，也將秀場的情緒和氛圍感一次次推向極致。

但實際上，Dilara的目標并不只是在表達痛苦，本季是她首次推出包袋作品，也標志著她在經營品牌的成熟度上更近了一步，“我想保持獨特，但我一直對自己抱有很大的夢想。我正在以Dilara的方式進行商業化，保留我的定制作品，但與更多人建立聯系。”而除此之外，Dilara也已經在規劃品牌的彩妝產品線，她的野心不容置疑，尤其是當她坦陳，本季的創作她對代際傳承中女性苦痛的療愈和告別后，又讓我們開始期待Dilara的下一站，又會是怎樣的面貌。

The Dorchester Hotel

中國設計師張卉山本季沒有選擇傳統的時裝秀形式，因而避免了繁瑣的試裝、面試、排練等環節，依托逐漸穩定的客戶群，他得以把辦秀的精力用在與客戶們深入交流，了解他們著裝的需求和偏好上。

因此，我們看到本季Huishan Zhang的作品，完全是按照客戶常見的著裝場合來進行劃分和造型的，他將其區分為“日裝”與“晚裝”，無需贅述，我們便能看清其中在款式、廓形和裝飾上的區別。

而在這個系列上線lookbook的同時，Huishan Zhang也隨即采取了即看即買的策略，讓品牌的擁躉們可以不受時裝發布周期的現實，盡快獲得他們心儀的作品。對于張卉山來說，品牌的轉變是務實而有機的，能夠在一定程度上使品牌遠離喧囂，以更加細水長流的方式，穩健長遠地發展下去。

Conway Hall

秀場中央停放的一輛被撞毀的紅色凱迪拉克，最先吸引了嘉賓們的注意，顯然，設計師王予涵希望以場景化的形式，喚起我們對于某種氛圍感的想象，具體說來，她本季的靈感來自David Lynch那部著名的《穆赫蘭道》，“它在現實、夢境、幻象與崩塌之間游走，揭示了女性在男性凝視下被定義的角色背后，那種斷裂的身份認同。女性被困于不同的角色中，受制于男性權力。因此我想探索這一主題，挑戰這種觀念，展現女性成為自己英雄的過程。”

由此出發，王予涵在自己一貫柔中帶剛的設計里加入了不少與電影有關的“彩蛋”，比如片中Elsa的紅色開衫，被升級再造為綴滿飄逸絲帶的粉紅色針織衫，形似Rita同款的手提包中塞滿了百元美鈔，與電影場景中相關的字母標識印花，也出現在一系列運動單品之上，在傳遞創作理念的同時，也平衡了作品的實用性和商業價值。

當然，Yuhan Wang的標志性蕾絲工藝依然是主角，不過本季顯得更加輕盈而富有動感，或許是出于現實需求的考慮，王予涵用蕾絲混搭了各種材質的單品進行呈現，證明它并非孤傲和難以駕馭的存在，甚至能與“鎧甲般”強悍的女性形象融為一體。

Barbican Conservatory

將新系列放在巴比肯藝術中心的溫室發布，對于一向擅長為時裝賦予靈動花漾氣息的Susan Fang來說再合適不過。本季她將主題設定為“Air-Evolution”，為她一直以來堅持的空氣感工藝注入了更多科技含量。

更準確地說，是略帶科幻感的敘事——設計師方妍楠想象出了一個來自5025年的11歲女孩Nasus，在她的世界，科技與自然同頻呼吸，房屋如氣泡般漂浮于山海之間，人類進化出感知多重維度的能力。她帶著這樣的故事展開創作，從而讓3D打印、人工智能等現代技術更加順暢地與手工藝相融合，創造出一種和諧共融的景象。

從標志性的幻彩裙裝，到新開發的像素化花卉印花，Susan Fang在連貫統一的美學世界中不斷充實自己的設想，這顯然并不是一個側重實穿的商業系列，但她似乎并未曾動搖過自己在設計上的理念，或許她借由Nasus所說出的話，正好反映了她的內心所想：“不必憂慮，萬物皆循自然法則生長。感知宇宙之美，安住當下，答案自會顯現。”

編輯：Tristan、Yijie

撰文：Shanlai

設計：小乙