愛吃的人，總會相遇在西班牙

有位美食作家這樣寫道：“這世界上有兩種人，一種人出門旅行的時候只求食物能果腹，另一種人則要吃得好。唐吉訶德是前一種，桑丘是后一種。在唐吉訶德和桑丘的國度西班牙旅行，做唐吉訶德是很可惜的，因為西班牙有太多美好的物產來自太陽底下和大海中間：芳香的橄欖，甘美的水果，鮮嫩的魚蝦。餓的肚皮必須填滿，渴的喉嚨必須得到滋潤，這是物產豐饒的土地產生的樸素信念。”

這趟前往西班牙的旅程，TO君便懷揣著“食鑒”的初衷，決定繞開尋常路徑，一頭扎進坎塔布里亞的山海與加泰羅尼亞的市井，去品嘗兩個性格迥異的大區(qū)，如何用風味書寫各自的舌尖靈魂史詩。

坎塔布里亞

“質樸而直接的自然饋贈”

大西洋翻滾著藍白色的浪花拍向沙灘，海鷗成群掠過，它們張嘴的鳴叫聲被不停歇的海浪聲所吞噬，當?shù)厝藸恐约倚」仿阶呦虼蠛！＿@是TO君對坎塔布里亞的第一印象，這里是西班牙人私藏的度假優(yōu)選之地，坐落于壯麗的比斯開灣畔。這里不僅擁有繁忙的港灣，更藏著令人驚喜的味覺寶藏。

美食味覺記憶

La Caseta de Bombas：

舊水泵站改造的百年餐廳

TO君的美食探訪從一家始于1895年的老字號餐廳La Caseta de Bombas開始。餐廳坐落在桑坦德港口的Gamazo大壩旁，這座建筑原本是一座19世紀的舊水泵站，粗獷的工業(yè)結構與斑駁的墻面訴說著往昔，而窗外，海浪依舊輕撫著碼頭。

餐廳主打坎塔布里亞地區(qū)的有機肉類與當?shù)貪O民每天新鮮捕撈的海鮮，店主熱情地向我展示當日的收獲——新鮮的Denton魚與John Dory魚。一道安康魚排配上西班牙大個的紅番茄，甜椒、洋蔥，撒上當?shù)氐拈蠙煊停逍滤凇６鴰Ч强局频膌enguado魚，與茄子、洋蔥、小番茄、蒜片，以及用高湯烹煮過的土豆作為配菜，每一口都是大海的饋贈。

Bodega del Riojano：

守護桑坦德人最珍貴的味覺記憶

在Bodega del Riojano餐廳享用晚餐，就沉浸式感受了一回桑坦德本地人的生活。這家店是百年老店，早已超越了餐廳的范疇，成為當?shù)厝松钪袦嘏煜さ拇嬖凇Ｍ崎_厚重的木門，仿佛走進了桑坦德人的日常。

這里的魅力在于主廚拒絕墨守成規(guī)，新鮮的Denton魚烹制得恰到好處，肉質緊實彈潤，全然顛覆歐洲常見的老韌口感。酒單豐富價格親民，火腿現(xiàn)切，而最讓人念念不忘的是那道將烤甜椒與腌鳳尾魚巧妙融合的前菜。甜椒的焦香與魚肉的咸鮮在口中交織，讓人每嘗一口都不禁感嘆：這才是地道的坎塔布里亞風味。

當?shù)厝苏f，鳳尾魚是他們日常離不開的食物。清晨的桑坦德海邊漁市很熱鬧，漁民們從船艙搬出一筐筐閃爍的鳳尾魚，銀鱗在晨光中跳躍，宛如灑落的鉆石。這些新鮮上岸的魚兒將被精心醋漬，化作餐桌上的“白色小銀條”，這是當?shù)貍鹘y(tǒng)的佳肴。Bodega del Riojano用百年不變的誠意，守護著桑坦德人最日常、也最珍貴的味覺記憶。

El Remedio：

從農場到餐桌的坎塔布里亞風味

坎塔布里亞是一個被高山和大海包圍的夢幻之地。這里很多餐廳都是依山而建，窗外景色美輪美奐，El Remedio餐廳就是這樣的存在。

餐廳烹飪的是最傳統(tǒng)的坎塔布里亞美食，紅辣椒與洋蔥炒章魚，層次分明，香氣質樸。厚切牛肉外表焦香，內里卻保持著溫柔的粉紅色。最驚艷的是馬蘇里拉奶酪配腌鳳尾魚，奶香的柔滑與海魚的咸鮮在舌尖相遇，碰撞出意外和諧的平衡。

廚師的匠心處處可見：白金槍魚沙拉因一點點西班牙泡椒的加入，愈發(fā)襯托出魚肉的甜嫩，讓人頓悟其西語名“Bonito”的真意。炸魷魚也是坎塔布里亞人愛吃的一道美食，配著主廚自制的生姜檸檬醬，香氣原始而濃郁。檸檬醬是餐廳后院里檸檬樹上的果實制作的，從農場到餐桌的理念，仿佛把整個坎塔布里亞海都端上了餐桌。那一刻，這家西語名為“天然療法”的餐廳，確實給了遠道而來的旅人最好的慰藉。

Bodegas Sel D’Aiz酒莊：

生物學和農學博士伉儷的葡萄酒佳話

西班牙人有一種獨特的生活態(tài)度：“有什么煩惱，先小酌一杯再說”。西班牙人是真的愛喝酒，而且酒很便宜，坎塔布里亞這片風土也滋養(yǎng)著關于酒的現(xiàn)世歡愉。山谷間的霧氣覆蓋著坎塔布里亞的丘陵與草場。就在一處山坡的轉角處，出現(xiàn)了一片規(guī)整的葡萄園，這便是Bodegas Sel D’Aiz酒莊。

酒莊坐落在帕斯河畔，周圍的山谷延綿起伏。主人是一對高知伉儷，先生Asier Alonso是農學博士，太太Miriam Pinto是生物學博士，懷揣著對家鄉(xiāng)和對葡萄酒的熱愛，在2009年他們開始種下第一株葡萄藤，那時這里還沒有人相信，這片以牧場和乳制品聞名的北部土地，也能孕育出優(yōu)雅而有深度的白葡萄酒。

十幾年過去，Sel D’Aiz 已成為坎塔布里亞葡萄酒的代表，夫妻倆將開墾之初葡萄地里其中一顆海螺化石，拿來做酒的logo，這也許就是他們與本地風土最直接的連接。Asier 帶著我們穿梭在葡萄園，講述著不同葡萄種類的種植和采摘故事。在那個艷陽天，我們品嘗了Albari?o和Godello混釀的酒，以及Riesling，還有3個葡萄混合的酒，還嘗了Albari?o過桶的酒，每一杯都有著坎塔布里亞獨特的風味。

兩位科學家一樣的釀酒師，不追求高產量，也不刻意迎合市場，在這片大地上慢耕著葡萄園。那一刻，才明白一個有夢想且永久追逐夢想的人，是多么的偉大，就像Asier 所說：他想釀出屬于坎塔布里亞的味道，一種能讓人想起這片山與海之間空氣的味道。

波廷當代藝術中心

在桑坦德碧藍的海灣旁，波廷當代藝術中心如同一個輕盈的玻璃盒子，懸浮在佩雷達花園的樹梢與海面之間。這座由普利茲克獎得主建筑師倫佐·皮亞諾操刀設計的建筑，本身就是一個奇跡。

建筑分為兩個主體，由一個懸挑的平臺連接，一邊是展示著國際藝術家作品的展覽空間，另一邊則是承載文化與教育活動的活力場所。你可以在這里欣賞到如米羅、索羅拉等藝術家的作品，然后走上屋頂露臺，將桑坦德城的旖旎風光與無盡海平面盡收眼底，特別提示：一定要坐這里的電梯，你會有意想不到的驚喜。

瑪格達萊納宮

在桑坦德灣的碧波之畔，瑪格達萊納宮巍然立于半島之巔，如同一頂鑲嵌在海岬上的皇冠。這座由市民集資建造的宮殿，曾是阿方索十三世國王與王后的夏宮。站在露臺上俯瞰海灣，仿佛能看見當年王室馬車沿著蜿蜒的海岸線駛來的盛景。

這座宮殿還是西班牙熱播劇《浮華飯店》的取景地。劇中胡里奧與艾麗西亞的命運糾葛就在這些回廊與庭院中上演，讓石墻與海風都浸染了戲劇的情感。當夕陽為宮殿鍍上金光，幾乎能聽見舊日臺詞在風中回響。

而當人們將視線轉向坎塔布里亞的斷崖海岸，大自然的鬼斧神工同樣令人屏息。海浪千年如一日的沖刷，將巖壁塑造成令人驚嘆的雕塑群。

從皇家宮殿到天然奇觀，從戲劇場景到歷史現(xiàn)場，瑪格達萊納宮的美，既在歷史的回響里，在熒幕的浪漫中，更在永不馴服的海風與浪花里。

阿爾塔米拉洞窟博物館

阿爾塔米拉洞穴博物館是一定要來的，這里守護著一份來自萬年前的震撼。故事始于1879年，一位考古學家和他年僅9歲的小女兒瑪麗亞的偶然發(fā)現(xiàn)。當瑪麗亞鉆進低矮的洞口，借著手提燈的微光，她成了萬年后第一個看見洞頂野牛群像的人——那些用赭紅與黑色礦物顏料繪制的野牛、野馬和赤鹿，形態(tài)生動，仿佛仍在呼吸。這些創(chuàng)作于約1.5萬至1.8萬年前的壁畫被盛贊為“史前藝術的西斯廷教堂”，也被列為世界文化遺產。

為保護脆弱的原跡，洞穴自2002年起不再對公眾開放。但博物館在原洞旁1:1精準復刻了最精華的“多彩窟”，讓你能進入那個傳奇的洞穴，近距離觀賞姿態(tài)各異的史前生命。這些“人類最早的美學作品”，是舊石器時代人類文明的微光。

高迪奇想屋

在科米亞斯鎮(zhèn)上，高迪奇想屋以其獨特且前衛(wèi)的美學風格吸引著游客。這是巴塞羅那所在的加泰羅尼亞大區(qū)之外，少數(shù)能見到的高迪建筑，這也是高迪第一件建筑作品。當時，他才31歲。

陽光與音樂是高迪的設計理念，這座建筑本身就是一件可以居住的樂器。立面上黃綠相間的陶瓷磚上的向日葵圖案如琴鍵般排列，每一片都朝向陽光；內部窗戶的開合裝置如同精密的節(jié)拍器，推拉間竟能發(fā)出教堂鐘聲般的回響。高迪將自然韻律與建筑結構完美融合，讓整座房子仿佛一個永不停歇的音樂盒。

加泰羅尼亞

地中海的陽光在舌尖蘇醒

告別大西洋的咸潤，一路向東，便進入了以巴塞羅那為心臟的加泰羅尼亞大區(qū)。這里“連空氣都帶著番茄烤面包的焦香”，美食復雜又精致，如同高迪的建筑，達利的畫作一樣充滿了創(chuàng)造力，整個地中海的陽光都在舌尖蘇醒。

美食味覺記憶

Restaurante Victoria：

祖母的味道

從坎塔布里亞大區(qū)進入加泰羅尼亞大區(qū)，真的感覺這是兩個性格完全不同的西班牙。第一站到達了因韓劇《藍色大海的傳說》而讓人追捧的濱海小鎮(zhèn)托薩。

在海邊，維多利亞餐廳靜靜佇立。這家以老板祖母名字命名的海邊餐館，用最質樸的方式詮釋著加泰羅尼亞的味覺靈魂。重頭戲當屬墨魚飯，和傳統(tǒng)的西班牙海鮮飯不同，米粒被墨汁完全包裹，泛著深邃的黑光，香氣混合著海鮮的咸味與橄欖油的甘甜。上面點綴著幾塊嫩滑的墨魚，墨汁的鮮醇深深沁入每一粒米，每一口都不禁“哇塞”。而最動人的，是那道源自漁民智慧的“Cim i Tomba”，海魚與土豆和大蒜在橄欖油中慢燉，魚肉松化如絮，湯汁濃郁飽滿，輕輕一勺入口即化的蒸蛋慕斯，仿佛聽見了漁船歸航的汽笛聲。很慶幸來到加泰羅尼亞第一頓飯就吃到了對海洋最真誠的味覺禮贊。

Hotel Duran餐廳：

達利曾經(jīng)的飯?zhí)?/strong>

離開濱海小鎮(zhèn)托薩，直奔西班牙著名藝術家達利的故鄉(xiāng)菲格萊斯。這個又時髦又有創(chuàng)造力又略帶一絲瘋感的人到底是怎樣的生長環(huán)境塑造了他，只有去到他的故鄉(xiāng)才能感受到，當然，達利喜歡的餐廳TO君也不想錯過。

在因達利而聞名的小城菲格雷斯，Hotel Duran遠不止是一處歇腳地，酒店餐廳也是達利曾經(jīng)的飯?zhí)茫h散著比畫布更真切的煙火氣。餐廳的菜肴一如往昔地地道：羅梅斯科醬是加泰羅尼亞的靈魂調味，用烤紅椒、杏仁和橄欖油打成，帶著煙熏和堅果香。墨魚蘑菇燉菜將海的味道與山間氣息奇妙融合。而最難忘的，是侍者拎著加泰羅尼亞傳統(tǒng)尖嘴壺為人們斟酒的瞬間——他優(yōu)雅地在每個人下巴墊上餐布，將酒液精準地注入人們因驚訝而微張的嘴里，那不容推辭的架勢，恍如一場超現(xiàn)實的儀式，這也很達利，瘋狂與日常在此和諧地共存。

Masia Pilar La Torre烹飪工坊：

地中海紅蝦的味覺朝圣

為追尋達利的足跡來到卡達克斯，晨光中海灣的漣漪尚未平息，TO君已啟程前往地中海紅蝦的圣地——帕拉莫斯港，在濱海步道感受過布拉瓦海岸的嶙峋之美后，走進了一對跨國夫婦的溫馨農舍。

女主人皮拉爾曾經(jīng)是一名律師，也是環(huán)游世界的美食家，她的丈夫雷內來自瑞士，從事金融行業(yè)。他們的廚房曾迎來過《欲望都市》女主角這樣的座上賓。而今天，TO君要在這里上一節(jié)烹飪課，解鎖加泰羅尼亞本地風味美食以及帕拉莫斯紅蝦的奧秘。

烹飪課非常有趣，女主人教大家做了加泰羅尼亞傳統(tǒng)的番茄面包，還讓我們煎了地中海紅蝦。當那只通體緋紅的珍寶滑入橄欖油鍋的瞬間，整個廚房仿佛被注入了地中海的靈魂。頂級的食材只需最樸素的料理：簡單的香煎，撒上一撮海鹽，蝦殼在高溫下迸發(fā)出焦糖般的香氣。輕輕剝開，蝦肉在齒間綻放出深邃的甘甜，這絕非尋常海蝦的鮮，而是一種帶著海洋礦物質底蘊的醇厚回甘。

Normal：

羅卡三兄弟的料理帝國

在加泰羅尼亞地區(qū)，赫羅納是一座用石頭與美食共同鑄就的古城。《權力的游戲》取景的宏偉臺階下，藏著世界美食地圖上不可忽視的坐標——羅卡三兄弟的米其林三星殿堂El Celler de Can Roca。這家兩度登頂“全球50佳餐廳”的傳奇之地，由主廚、侍酒師與甜品師三兄弟各司其職，構建出一個風味圓滿的料理宇宙。

不必苦候數(shù)月預約本店，他們的副牌“Normal”，以親民價格同樣呈現(xiàn)了一場現(xiàn)代料理的革新創(chuàng)意。一道烤茄子，內釀黃瓜蘿卜塔塔，淋上芝麻與開菲爾酸奶油，瞬間點亮地中海蔬菜的靈魂；主菜海鱸魚鮮嫩多汁，在橙味醬汁的襯托下，甜薯泥與南瓜厚重卻不膩。就連看似普通的“海鮮面”，也以米形意面融合西班牙大蔥與咖喱乳酪，完成一場東西風味的優(yōu)雅對話，當然，這里的餐配酒也是世界頂級水平，平衡、多樣且風味十足。

VIRENS：

植物料理的“綠色革命”

在巴塞羅那的夜色中，TO君推開VIRENS餐廳的門，這是一場與植物料理大師Rodrigo de la Calle的久別重逢，在此前，就在北京品嘗過他的植物料理。這位被中國食客親切稱為“老羅”的西班牙名廚，正用他的植物哲學重新定義西班牙味道。

老羅的料理既美麗又美味，不愧是當今世界排名第一的植物料理大師出品：一道看似簡單的胡蘿卜燴飯，因黑橄欖蒜泥蛋黃醬的加持而煥發(fā)新生；紅菜頭、苤藍與蘋果的無面粉撻，這個組合就很美妙；大黃與櫻桃西紅柿、蒔蘿、玫瑰花瓣搭配，酸甜中透著草本的清新和嬌柔，讓人不得不贊嘆老羅對植物的熱愛，以及那些天馬行空的鬼點子真的能打動每一位食客的味蕾。

老羅的厲害之處，在于他讓素食不再是“健康”的妥協(xié)，而成為一場五感的盛宴：真正的植物革命，不是教人放棄什么，而是讓人發(fā)現(xiàn)——當蔬菜遇上對的烹飪哲學，盤中的世界可以如此遼闊。

旅行必打卡地

馬里穆特拉植物園

距離濱海托薩不遠的布拉內斯海岸的懸崖邊緣，馬里穆特拉植物園像一座被施了魔法的自然劇場。德國生物學家卡爾·浮士德近百年前在此埋下的夢想種子，如今已長成跨越五大洲的植物王國。這里不僅是植物愛好者的天堂，更是一處融合自然奇觀、科學精神與人文歷史的靜謐之地。

整座植物園依偎在陡峭懸崖的懷抱中，俯瞰著蔚藍起伏的地中海波濤。園內匯聚了來自全球五大洲的超過4000種植物。從松木與迷迭香的干燥，到無花果葉的清甜，每一處轉彎都開啟新的氣候帶：非洲的多肉與澳洲的桉樹在此共棲，中美洲的龍舌蘭在地中海陽光下舒展。最動人的是那棵馬德里市徽上的野莓樹，摘一顆果實品嘗，才發(fā)現(xiàn)這與江南楊梅截然不同的滋味，竟已在馬德里市區(qū)難覓蹤跡。

“獻給所有熱愛自然的人”，這行刻字道出了這座花園的真諦。這個午后，人們也會被這座植物烏托邦徹底征服。

達利之路

在加泰羅尼亞的安普丹平原與海岸之間，隱藏著一條通往超現(xiàn)實世界的路徑——達利之路。這條藝術朝圣之路，串聯(lián)起菲格萊斯、利加港與卡達克斯，勾勒出天才畫家達利一生的地理坐標。

旅程從菲格萊斯的達利劇院博物館開始。這座由達利親手設計的“超現(xiàn)實主義劇場”，每一處細節(jié)都在挑戰(zhàn)現(xiàn)實邊界。而新建的達利故居博物館則用科技手段還原了他的創(chuàng)作軌跡，為理解那些融化的時鐘與漂浮的意象提供了鑰匙。

沿著海岸線駛向利加港，達利與加拉的愛巢靜臥在海灣盡頭。房間里傾斜的鏡子、未完成的畫架，甚至臥室里那把永遠朝向地中海的座椅，都保持著主人剛剛離開的模樣。最動人的是那扇圓形窗——多少個清晨，達利就在這里凝視著熟睡的加拉，將現(xiàn)實的一刻凝固成永恒的藝術。

不遠處的卡達克斯，白色小屋如貝殼散落海灣。這里是達利與加拉初遇的地方，也是他童年夏日記憶的所在。如今，藝術家們依然在此尋找靈感。夜幕降臨時，坐在臨海餐廳品嘗地中海的饋贈，你會明白，這片土地本身，就是達利最偉大的超現(xiàn)實主義作品。

ME Barcelona 酒店

位于市中心的巴塞羅那ME酒店由當年的劇院改造而成，時髦又古樸。可以俯瞰城市天際線的露天酒吧，在位于八樓的游泳池邊，在這里可以同時擁有巴塞羅那的日出與黃昏。露臺一側可以俯瞰格拉西亞大道，另一側可以遠眺圣家堂。高迪在盛年設計的巴特羅之家與米拉之家都在酒店步行可達區(qū)域。

酒店大堂里是巴塞羅那雕塑家Jordi Diez的作品，一個絲絲縷縷纏繞的吻。懸在中庭空間的雕塑，同樣出自他之手，半空中的凝視，帶著賽博朋克風的禪意讓人難忘。酒店房間更是令人欣喜，每間客房都有一幅女性照片，用不同國家的文字詮釋著“愛與和平”，張力與生命力在這一刻顯化。當然，為中國游客提供的小龍坎酸辣粉，讓TO君這個中國味一秒感到了被尊重與理解。

圣家堂、文森斯之家與巴特羅之家的藝術之旅

在巴塞羅那，高迪的建筑如同一部未完的史詩，而圣家堂無疑是其中最壯麗的篇章。這座“永恒在生長的石頭森林”剛剛封頂?shù)囊d塔令它成為世界最高教堂。陽光穿過彩色玻璃，在立柱間投下如海底般搖曳的光影，這是高迪與上帝對話的現(xiàn)場。

若想讀懂高迪的蛻變，不妨從文森斯之家開始。這座他早期的作品已初露鋒芒，摩爾風格的幾何圖案與自然靈感交織，仿佛建筑師剛剛找到自己的語言。而巴特羅之家則是他成熟期的童話，整座建筑化身為圣喬治屠龍的傳說，龍鱗屋頂、骨骼陽臺，每一個轉角都在講述勇氣與救贖的故事。新推出的全息科技體驗，更讓這座世界遺產煥發(fā)出超越時代的魅力。

La Roca Village購物村

來西班牙一定要去La Roca Village購物，作為巴塞羅那最佳購物村，光是VIP休息室就已經(jīng)讓人喜歡了。這里品牌齊全，價格非常美麗，還有很多西班牙當下很流行的本土品牌，美食更是一大亮點，每家餐廳都不踩雷。

無論是堅守傳統(tǒng)飲食習慣的國民餐吧，還是以創(chuàng)意和膽量為核心的米其林餐廳，西班牙人把自己在生活中的不安分完美地投射到了對美食的狂熱上。愛吃的人，一定會在西班牙相遇。

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編輯/撰文/攝影：王二媛