海南十大非遺菜，饞哭我的不止是味道

海南十大非遺菜，饞哭我的不止是味道

海南這島，是地殼撞出來的硬骨頭。

千萬年前板塊擠壓，南海里拱起這片陸地，石頭縫里長出的文明，比海浪還綿長。

先秦時駱越人駕著獨木舟登島，刀耕火種、結繩記事，黎錦的經緯里，織著最早的海風與星光，這是海南最古的底色，藏著先人生生不息的蠻勁。

秦漢時漢武帝設珠崖、儋耳二郡，中原的風終于吹到南海之濱。

可這島偏啊，唐宋成了流放之地，李德裕、蘇軾都曾踏足。

蘇軾在儋州辦學，蠻荒里播下文脈，那些刻在石壁上的詩文，經風雨剝蝕，卻成了海南最沉的記憶。

官府來來去去，百姓守著土地與海洋，日子像潮汐，起起落落卻從不停歇。

黎苗各族世代聚居，船形屋依山而建，三月三的歌聲穿林而過。

男人們出海捕魚，漁網里兜著生計；女人們紡棉織錦，彩線里纏著傳統。

南洋的商船曾在這里停靠，帶來異域風物，

也帶走本地特產，海上絲路的印記，藏在老漁港的石板紋路里。

千百年過去，海南沒丟了骨子里的樸拙，海風里依舊飄著椰香與煙火氣，這是歲月磨不掉的根。

海南文昌雞

2009年入選省級非遺，400年歷史里藏著“皇帝賜名”的滄桑典故。

明代文昌翰林回京帶雞進貢，皇帝嘗后贊：“雞出文化之鄉，人杰地靈，真乃文昌雞！”

從此得名，潭牛鎮天賜村因榕籽養雞更名“天賜”，

村民至今每逢佳節仍用文昌雞祭祖。

這雞皮薄如紙，肉嫩似豆腐，骨酥不硌牙，白切最見真章。

蘸料必配沙姜蒜汁，一口下去“雞味”直沖天靈蓋。

當地人叫“雞閹”，吃時必配“雞飯”，雞油煮飯香得能吞舌頭。

如今還衍生出椰子雞火鍋，椰香裹著雞鮮，成了全國爆款。

老輩人說：“無雞不成宴”，這口傳承四百年的煙火氣，是海南人刻進骨子里的鄉愁，也是游子一聞就掉眼淚的“家的味道”。

海南粉

得從明末閩南陳姓遷澄邁老城說起。

據《正德瓊臺志》載，全島121個墟市曾遍設粉坊，陳氏先人以米漿壓絲、配鹵汁的技藝，讓這碗粉從市井小攤登上了非遺殿堂。

2009年其制作技藝列入省級非遺，2023年儋州米爛、崖州酸粉等變體又入擴展名錄。

這粉“細如絲、白如雪”，比桂林米粉更纖巧，

拌入牛肉絲、炸魷魚、酸菜等十余味料，鹵汁裹著米香直竄喉頭。

老海口人管它叫“腌粉”，吃時必加一勺海螺清湯“打底”，末尾剩粉混湯，鮮得能“香破釜”。

坊間傳，當年陳氏孝子為病母研制此粉，

如今成了節慶吉祥物，娶親、滿月必擺，寓意“長壽綿長”。

如今第四代傳人守著老鋪，石磨碾漿、鐵鍋熬鹵，每道工序都刻著歲月。

臨高烤乳豬

這口穿越千年的“炮豚”香，2023年12月剛入選省級非遺，

可它的根早扎在西周“八珍”里。

《齊民要術》里賈思勰寫它“色同琥珀，入口則消”，清康熙年間又混進“滿漢全席”當“雙烤”C位。

傳說當年臨高人院落失火，燒焦的乳豬皮脆肉香，

從此這火候功夫代代傳，成了臨高人的“打口灶”（海南話：好吃到停不下）。

這乳豬得選12-15斤的臨高豬，黑背白肚、前額帶白斑，散養在野地里吃蕃薯藤、米糠長大。

烤時文火烘四小時，刷花生油、抹脆皮糖漿，

皮烤得金黃酥脆似“玻璃皮”，肉卻嫩得“含漿膏潤”。

海南苗族五色飯

明成化年間，鄧、盤、李、趙、蔣五姓苗胞渡海來瓊，離散前折枝為誓：

每逢三月初三，必以黑、黃、紅、藍、白五色飯相認。

黑染楓葉汁，黃取黃姜漿，紅用紅藍草，藍取蝶豆花，白是糯米本色，五色對應五姓，這飯吃的是“五姓同根”的念想。

另一說與神農公有關，

遠古時神農嘗百草尋得谷種，后人便以五色飯祭祀，求五谷豐登，日子越熬越香。

2023年12月，這手藝升格為省級非遺。

它軟糯彈牙，咬開是草木清香，蘸點紅糖甜津津，配酸筍又添脆爽。

如今“三月三”苗寨家家蒸五色飯，蒸的是團圓，是祖祖輩輩對土地的敬畏，更是苗家人“日子越熬越甜”的盼頭。

海南萬寧東山羊

傳說遠古火山爆發，玉帝遣仙女攜金谷、山羊下凡救災，羊兒攀崖躍澗，食巖間鷓鴣茶、飲甘泉，肉質漸成“嫩如豆腐、鮮掉眉毛”的奇味。

宋代起，它便成朝廷貢品，《瓊州府志》載“東山羊肥而多脂，味極美”，

李鐘救羊的故事更讓它添了幾分“跪乳報恩”的溫情，

連宋子文返鄉都點名要嘗這口“仙味”，田漢嘗后揮毫“羊肥愛芝草，茶好伴名泉”，道盡其精髓。

2023年12月，東山羊養殖與烹調技藝列入省級非遺，

黑如炭的羊身在巖間蹦跶，肉嫩湯白無膻味，

咬一口“皮薄脯厚、香甜流汁”，海南人直呼“這口鮮，賽過活神仙”！

如今它不僅是“海南四大名菜”之一，更成了游子心中的“鄉愁符號”。

定安菜包飯

當地人喊“菜糒”。

清末《定安鄉土志》白紙黑字記著：“正月初三祭赤口吃菜包飯”，

早年間，定安人初三不串門拜年，全家人圍坐灶臺邊，用油菜葉裹著炒得噴香的飯粒，

喊“包金包銀，團團圓圓”，圖個“齊心聚財不漏財”的好彩頭。

這習俗一傳就是上百年，如今更成了省級非遺，

2023年剛被海南列進第六批非遺名錄。

這飯可講究！

現炒現做，白米飯混著魷魚、蝦米、臘腸、坡芹等十來種料，生菜葉一裹，咬下去米香、肉香、菜汁香在嘴里打轉，軟糯中帶點脆，咸淡剛好。

吃的時候得雙手捧著，熱乎氣兒直往手心里鉆，像捧著個“綠色聚寶盆”。

糟粕醋

明朝鋪前漁民發現釀酒后剩余的酒糟發酵后酸香撲鼻，便加水熬煮，加辣椒蒜頭制湯，既避免浪費又成美味。

這“變廢為寶”的本事，恰是海南“山海相擁”的縮影。

老輩人常說：“糟粕醋，酸得帶勁兒，吃了能頂三碗飯！”

它曾是漁民出海驅濕的“秘密武器”，

如今成了非遺美食，2018年列入文昌市級非遺，2021年晉升海南省級非遺。

這醋湯紅棕透亮，酸辣平衡，回甘持久。

涮海鮮鮮上加鮮，煮牛雜香而不膩，海菜吸滿湯汁脆爽開胃。

它不用椰漿，酸得清爽通透，自帶酒酵香，被海南人稱為“女人醋”，因能美容減脂、促消化。

從市井小攤到網紅火鍋，它用五百年酸辣，講述著海南人與海的故事。

椰子船

傳說古早時，椰鄉人用椰殼當“船”，裝糯米、椰汁慢火蒸透，形似小船便得此名。

抗戰時，瓊海李美花以送椰子船為名，暗中傳遞情報，炮樓里“吃船”的鬼子怎知這甜香里藏著刀光？

2018年，這“物盡其用”的技藝被列入海南非遺普查名錄，成了活的歷史。

這船可不是花架子，

老椰殼作艙，糯米吸飽椰汁香，蒸得晶亮如珍珠，咬開先是糯米的軟，

后是椰肉的脆，甜中帶椰香，像極了海南人“甜中帶韌”的性子。

文昌阿婆常說“椰子船配茶，日子賽神仙”，如今它更走出椰林，成了游客打卡的“必嘗味”。

你問為啥香？

老椰肉油厚，新椰肉清甘，全憑手藝人火候拿捏，

火大了糊底，火小了生芯，這分寸，得跟海風一樣溫柔。

抱羅粉

明末閩南木匠為病母創制，

大米燙漿壓干、沸水搓粉成條，湯底用牛骨混著海味慢煨，甜而不膩的鮮湯裹著米香，一勺熱湯激出酸筍、牛肉干的靈魂香。

如今它已列文昌市級非遺（2011年），更在2023年躍入省級非遺名錄，

是海南四大名粉里最“有故事”的那碗。

粉身半透明似瓊脂，柔滑中帶韌勁，咬斷時“咔嗒”一聲像極了老瓦檐滴雨。

湯頭甜中帶酸，黃燈籠椒的辣是點睛，嗦粉時得先干拌吃出肉香，再澆湯喝出鮮甜，當地人喊作“一粉兩吃”。

晨霧里騎樓下的粉攤，阿婆用海南話喊“加勺鹵汁不？”，

這碗粉里藏著三代人的手藝，也藏著海南人“上市食粉”的煙火信仰。

錦山牛肉干

誕生于清末，由文昌錦山鎮韓貴元之妻羅豆紅首創。

1858年《天津條約》后，下南洋的錦山人需攜帶耐存干糧，便將老水牛后腿肉切塊，經“三晾三回鍋”古法炮制，

先清水煮至五分熟，晾干切條，再用花生油、醬油、糖等秘料熬煎，最后炭火烘烤至紅亮酥脆。

這味“夠味夠爽”的牛肉干，成了僑民船艙里的鄉愁，也成了東寨港碼頭上“去番”的必備行囊。

2023年12月28日，錦山牛肉干烹制技藝入選海南省第六批非遺名錄。

其肉質緊實如絲，咸香中帶微甜，手撕時能聽見“咔嚓”脆響，越嚼越香，蘸點海南黃燈籠椒醬，更是“辣得恰到好處，香得直鉆喉嚨”。

如今錦山牛肉干已成海南美食名片。

筷子夾起的不只是食物，是地殼運動擠出的硬骨頭，是海浪千萬次沖刷留下的咸腥。

人們用牙咬開歷史的肌理，在唇齒間咀嚼山海，

那些遷徙、流放、聚散，最終都沉進胃里，化作活下去的熱氣。

你看，灶火還亮著，碗里盛著整個南海。