福建新晉美食之城，滿足旅行和生活的所有想象

對大多數旅行者來說，寧德始終是福建地圖上一個安靜的名字：不像廈門、泉州那樣被文藝氣息包裹，也不似武夷山那般聲名顯赫。直至《2026 米其林指南》將目光投向這里，這片山海相擁的土地，開始重新被打量——這里的山從海岸線就開始生長，一路向西綿延，太姥山臨海而立，花崗巖峰林在潮汐聲中靜靜佇立了千萬年；海也不甘示弱，在大崳山島鋪開萬畝草場，把阿勒泰搬到了碧波之上。獨特的地理格局，造就了寧德不疾不徐的生活節奏。

在寧德，時間以另一種方式流淌。清晨的灘涂上，漁民的身影與晨光一同出現；山間的村落里，老人依然按照古法曬制柿餅。街角的扁肉店開了二十年，味道始終如一；海邊的漁村守著潮起潮落，日子過得從容。這或許正是當下理想的旅行范本——不用匆忙地轉場，而是找到一個恰到好處的地方，重新學會如何度過時間。

攤開閩東地圖，寧德的山海以一種獨特的方式彼此交融。鷲峰山脈的余脈向東奔涌，最終沒入東海的萬頃碧波。地理上的纏綿，塑造了此地特有的節奏——不緊不慢，如潮汐般自在流轉。

寧德的山海交響

太姥山是這場交響的第一個音符。這座被譽為“海上仙都”的世界地質公園，在東南沿海堪稱異數——360多處象形巖石被時光打磨成巨型雕塑：夫妻峰在晨霧中相擁，九鯉朝天石躍向云端。

攀登的過程充滿身體的實感，特別是在穿過“一線天”時，最窄處僅四十厘米，必須側身貼壁而行。巖石觸手生涼，呼吸不由自主地放緩，如同一種身體的儀式——在狹窄與幽暗中，重新學習專注。

被譽為“海上仙都”的太姥山

踏上沿崖壁蜿蜒的觀海棧道，視野豁然開朗。腳下福瑤列島星羅棋布，碧海與青山在此完美相接。相傳堯帝時期便有老婦在此修行升仙，故稱“太母山”，至西漢時方由東方朔更名為“太姥山”；唐宋時期，這里更成了佛道圣地，山間隨處散落摩崖題刻，“果然名山”，像是古人與我們看見同一片風景時的會心一笑。

海的樂章在大崳山島奏出奇妙的變奏。作為福建最高的海島，登頂的過程宛若一場地理蒙太奇——隨著海拔攀升，東海碧波在腳下鋪展；攀至頂峰，迎接你的不是嶙峋礁石，而是綿延起伏的萬畝草場。春夏時節，綠草如茵，野花星點；秋冬季，蘆花搖曳，草色蒼黃。在這片被譽為“海上阿勒泰”的草場間，大小天湖如明珠鑲嵌，湖水清澈見底，得益于獨特的火山巖構造而終年不涸。草原、高山與海洋共生，仿佛踏入《塞爾達》世界里的海拉魯大陸。

大崳山島的草甸湖泊

向內陸的屏南深處去，自然的表達變得輕快。白水洋展現的是另一種饋贈——世界上唯一的“淺水廣場”。這片綿延兩公里的平坦河床，水流剛沒腳踝，赤足行走在八萬平方米的巖石上，感受萬年沖刷形成的天然肌理。最奇妙的，是那條百米長的天然滑道，只需仰面躺下，水流便會推著你緩緩前行——不需要任何技巧，只剩下身體最本真的快樂。

上起：白水洋的“淺水廣場”；百米天然滑道

山與海如此親密無間的寧德，滋味自然也與眾不同。若要論及其饋贈的精華，大黃魚無疑是最佳代言。三都澳的官井洋，這個形似銀盆的天然海灣，自古就是大黃魚最眷戀的產卵場。“官井洋，半年糧”的古諺，道出了這片海域的豐饒。這里的水溫、鹽度恰到好處，為黃魚提供了絕佳的生長環境。

寧德人深諳與海共處的智慧。“過橋大黃魚”用滾湯輕涮的技法，保留了魚肉的細膩；傳統的醋燒做法，則延續著本地人家最熟悉的味覺記憶。

這份對海鮮的理解，同樣體現在芋頭燜蟹的烹制中：新鮮的螃蟹與檳榔芋同蒸，蟹汁浸入芋頭，芋香滲入蟹肉，質樸的烹調手法卻成就了鮮香四溢的滋味。更簡單的清蒸蟶子，只加姜片、少許料酒，蒸制十分鐘，最大限度地保留了海的味道——畢竟最好的烹飪，是讓山海的本味說話。

大海饋贈的精華：大黃魚

除了宴席上的大菜，本地老饕更鐘情于街頭巷尾的樸實滋味。扁肉，這個在《閩雜記》中被清人施鴻保特意與餛飩區分的小吃，在這里呈現出兩種性格：香炸的扁肉金黃脆口，湯煮的則在酸辣湯中舒展，配以紫菜和豬油渣，風味各有千秋，是許多當地人一天的開始。

寧德地道街頭美食扁肉@林more

丸子，則是寧德人更日常的牽掛。取海魚精肉，去骨剔皮，用刀背反復捶打成泥，直至起膠，再摻入薯粉揉捏成形。內里包上一小團用醬油浸過的豬肉末，便成了鮮美的魚丸。地道的手藝讓人想起舊時的“魚丸擔”——挑擔人前頭架著六角形木架，中間一口“蝴蝶鍋”，行走間碗匙相碰，發出“當郎當郎”的聲響。

而相比魚丸的爽利，肉丸則顯得更為溫厚。它的皮并非面粉，而是由蒸熟的芋頭搗成泥，與薯粉混合搓揉而成，口感軟糯黏滑。清代文人袁枚在《隨園食單》中記述的“南方肉圓”，或許便是其遙遠的雛形。

往山里去，味道又為之一變。壽寧米糕在蒸籠里散發著質樸的米香。米漿蒸熟后用毛巾卷成筒狀，白糕清淡，能吃出食材本味；菜糕則加入了肉碎和蔬菜粒，澆上一勺秘制鹵汁，便成了山城里最踏實的一口。

壽寧米糕@飽食姐姐

山的饋贈在畬族鄉得到了另一種詮釋。烏米飯的香氣已隨“三月三，畬音長，烏飯香”的民謠，飄香千年。烏稔樹葉搗碎后加入清水，過濾出的汁液成了天然的染色劑。糯米在其中浸泡一夜，蒸熟后烏黑油亮，粒粒分明。“一家蒸飯百家香”，寧德的美食也正像這碗烏米飯，在炊煙裊裊間，將山海的饋贈化作最平易近人的溫暖。

畬族鄉烏米飯

在寧德，旅行的精髓往往是從拐下主干道開始的。散落在山海之間的村落，用各自的方式定義著時間。

霞浦的天亮得總比別處早些。晨光初現時，北岐村外的灘涂上，成千上萬根紫菜養殖用的竹竿開始在水面投下細長的影子。潮水剛退，露出虎皮狀的紋理，漁民們已經駕著小船在蜿蜒的水道間穿行——這里是攝影愛好者的天堂。

霞浦的灘涂風光

若是恰逢收獲季節，你會看見他們把新采的紫菜晾在竹架上，海風過處，空氣里飄著淡淡的咸香。這里的日子跟著潮水走，漁民們不看鐘表，只看潮汐。不遠處，東壁村的日落總是吸引著旅人，站在東壁大橋上，可以望見漁船在鍍金的海面上航行，遠處是星羅棋布的島嶼。

東壁村的海岸線

從北岐村駕車一小時，便到了半月里。這個富有詩意的名字背后，是一個有著三百多年歷史的畬族村落。青石板路在參天古榕的蔭蔽下向上延伸，斑駁的畬家古民居錯落有致地散布在山坡上。

村口處，龍溪宮的飛檐翹角格外醒目，這座始建于清雍正八年的宮廟，既供奉著畬民信仰的元帥，也崇奉海神媽祖。村里的畬族民間博物館，更像是一件會呼吸的古老器物。步入其間，目光所及是繪著金邊龍鳳的木箱、是畬家女子曾戴過的精致鳳冠、是象征著族權與威望的古老龍頭杖。它們靜默無語，卻將“山哈”民族從深山走向大海的百年故事，娓娓道來。

錯落有致的半月里畬家古民居@Simple苔上雪

再往山里走，屏南的古村落又是一種光景。四坪村的秋冬天最美，柿子熟了，橙紅色的果實掛滿枝頭，映著黑瓦黃墻的老屋。村落依山坡而建，高低錯落，老人們還在用古法曬柿餅，陽光透過竹篩，在柿子上留下斑駁的光影。

不遠處的龍潭村更熱鬧些，溪水穿村而過，明清時期的廊橋上總有人坐著閑聊，廣場上曬著的紅薯粉和柿子構成真實的“曬秋”圖景。

四坪村的山色

廈地村的先鋒書店建在一處老墻內，新與舊結合得恰到好處——新建的混凝土結構巧妙地支撐起老墻，巨大的玻璃窗將梯田景色引入室內。坐在書店的窗邊，能望見層層梯田，偶爾有白鷺掠過。

若是時間充裕，不妨在村里的民宿住上一晚。入夜后，溪水聲穿過木窗，與山間的霧氣一同漫進房間。晨起時，推窗可見薄霧在梯田間流轉，宛如一幅徐徐展開的國畫長卷。

廈地村的先鋒書店與錯落有致的特色房屋

這樣的時刻，在寧德尋常可見。溪水漫過青石板，漁船在晨霧中若隱若現，太姥山的云海緩緩流動，東海的潮水按時進退，一切都遵循著自然的韻律。

待得久了，你會發現自己也慢慢融入了這片山海的頻率——不急著趕路，而隨著潮水起落享受大海完整的一天；不執著于打卡，而愿意在老街的小吃店里消磨一個早晨。這或許就是寧德最珍貴的饋贈：它讓你相信，在這個凡事求快的時代，依然有一種生活，可以跟著潮汐的節奏，不慌不忙地進行。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / Oliver

助理編輯 / Gloria

撰文 / Luca

圖片提供 / 小紅書博主@林more、@飽食姐姐

@Simple苔上雪、視覺中國

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