奢侈品牌也扛不住了？快時尚正在重寫服裝游戲規(guī)則

意大利華人網(wǎng)2025年12月05日消息：最近，意大利和整個歐洲的時尚圈又在熱議一個老問題：快時尚到底把行業(yè)帶向了哪里？這次討論再起，是因?yàn)榉▏蝗幌铝罘怄i了 Shein 的網(wǎng)站，原因是巴黎檢察院發(fā)現(xiàn)平臺上竟然出現(xiàn)了疑似兒童色情的充氣娃娃。事件一曝光，大家的注意力又重新集中到這些“低價到離譜”的平臺背后，究竟靠什么支撐起如此龐大的生意。

文章開頭先把快時尚幾大“元老級”玩家捋了一遍：H&M 從上世紀(jì) 70 年代就在歐洲擴(kuò)張，Inditex（Zara、Bershka、Pull&Bear 等母公司）1985 年成立，Uniqlo 則在 2001 年進(jìn)入歐洲。它們共同的特點(diǎn)，就是完全顛覆了傳統(tǒng)時尚“T 臺到門店”的路徑，反過來變成“先有店，再想辦法塞滿貨”，成本能砍就砍，設(shè)計(jì)能抄就抄，質(zhì)量能省就省。結(jié)果就是生產(chǎn)越做越快，庫存越堆越多，被丟掉的衣服也越來越驚人。

在西方中產(chǎn)階級購買力不斷下滑的大背景下，快時尚趁勢起飛，甚至在收入和利潤上壓得傳統(tǒng)奢侈品牌抬不起頭來。數(shù)據(jù)很扎心：Inditex 的利潤已經(jīng)超過 LVMH，H&M 的營收能頂上 LV 和 Dior 加起來。Uniqlo 的母公司一年收入 190 億歐元，而意大利最強(qiáng)的 Prada 集團(tuán)才五六十億，差距明顯。

近兩年，米蘭檢方查了一批奢侈品牌的違規(guī)用工案例，從 Armani 到 Prada，從 Gucci 到 Versace，不少名字都被點(diǎn)名。但嚴(yán)格來說，這些違規(guī)在整個行業(yè)的污染和浪費(fèi)面前，還真只是“杯水車薪”。真正把環(huán)境壓垮的是快時尚模式本身。

不過快時尚也不是食物鏈頂端，因?yàn)楦みM(jìn)的“超快時尚”已經(jīng)殺到：Shein 和 Temu。Shein 用海量亞洲供應(yīng)商一天能做出成千上萬款新商品，走的是純線上路線；Temu 干脆做成開放市場，允許無數(shù)賣家用超低價沖擊市場，質(zhì)量根本無法監(jiān)管。兩家都以“一切都很便宜”為賣點(diǎn)，但相應(yīng)的就是瘋狂的資源消耗、劣質(zhì)材料、污染、工廠超時工作、可疑化學(xué)物質(zhì)、勞動權(quán)益問題等負(fù)面新聞不斷。

更夸張的是，它們利用了歐盟海關(guān)制度的漏洞：150 歐元以下的小包不用繳稅也不需要嚴(yán)格檢查，于是 Shein 和 Temu 采取“從中國一件件直發(fā)”的模式，2024 年歐洲每天流通的小包竟然高達(dá) 1200 萬件，比前年翻了三倍。歐盟已經(jīng)決定從 2026 年開始取消小包免稅政策，就是擔(dān)心歐洲自己的企業(yè)和幾十萬工作崗位頂不住。

不論怎么包裝，快時尚如今也逐漸換上“mid-market（中端市場）”這類聽起來更溫和的名字，但本質(zhì)問題沒變：消費(fèi)者買到的是便宜衣服，地球付出的卻是驚人的環(huán)境代價。BCG 報告說，2024 年全球紡織垃圾達(dá)到 1.2 億噸，超過八成最終被填埋或焚燒，真正被循環(huán)利用的不到百分之一。智利 Atacama 沙漠和非洲海岸線上堆著的“衣服山”就是最直觀的警告。

而奢侈品牌這邊，日子也不好過。銷售放緩、市場分化，一些大集團(tuán)高層開始放話要“創(chuàng)新商業(yè)模式”。聽起來像是想學(xué)習(xí)超快時尚那套“快、便宜、量大的邏輯”，讓人不免擔(dān)心：如果連奢侈品都開始向這方向靠，歐洲紡織產(chǎn)業(yè)未來會不會徹底失去自己的價值？（異域 編寫）