深圳出發“小馬代”，幾站地鐵就到了

深圳的周末在地鐵八號線上切換了模式。通勤者緊繃的神情松弛下來，車廂里，取而代之的是裝著泳衣的帆布袋、腳上踩著的溯溪鞋，以及一種輕松的、近乎節日的氣息——不是喧鬧，而是帶著明確目的的愉悅：去看海。

曾幾何時，“去大鵬看海”在深圳人的詞典里意味著一個復雜的系統工程：查天氣、約車輛、備物資，然后在沿海高速上將耐心一點點消磨成無奈。它是一場需要決心的小型遠征，一次對周末時間的鄭重投資。

直至地鐵八號線軌道在2025年歲末悄然延伸至溪涌，這個念叨了多年的愿望，突然變得像出門喝杯咖啡一樣尋常。地鐵重新校準了這座城市與那片海的距離——不再是地理上的，而是心理上的。看海，從此成了一件可以在早餐后臨時起意的事。

從溪涌站A口鉆出地面，城市的聲浪迅速退去。一段約十分鐘的步行，是抵達海邊前溫和的鋪墊：穿過蔭涼的橋洞，沿著有坡度的路向上，經過療養院。路的盡頭，視野毫無預兆地打開，溪涌度假村的海就在那里等著——不是那種需要仰望的、宏偉的海，而是平易近人的、可以馬上脫鞋踏入的海。

@是梨子誒

然而大鵬半島值得被惦念，遠不止于這份便捷。這里珍藏著一座濱海城市最稀缺的禮物：完整。

你能看到足以稱為“玻璃海”的、清透見底的果凍色水域，干凈得不像毗鄰都市；嶙峋原始的礁石海岸線，徒步其上，聽見海浪與巖石持續了億萬年的低語；背后是七娘山溫潤的輪廓，更深處，明代的海防古城墻依然矗立，讓一段關于戍守與邊界的歷史，在此變得可以觸摸。

@是梨子誒

此時，若不甘于只停留在溪涌，地鐵站臺邊的公交車就成了更從容的選項。

搭上E92路，個把小時便能抵達桔釣沙、楊梅坑，或是到“最美海岸線”東西涌開啟一場徒步；E91路則通向時間的另一層：大鵬所城的舊墻與巷弄，以及與之相鄰的較場尾海灘。一次基于地鐵的抵達，就此延展出無數種周末“Gap”的可能。

在大鵬半島的眾多海灣里，桔釣沙無疑是最溫順、最悅目的一片。它是社交媒體上被認證的“玻璃海”，但當你親臨其境，便會發現這個詞匯仍有些單薄——海水呈現出一種“以為不在深圳”的澄凈，色澤由近及遠，從清淺的薄荷綠過渡到沉靜的松石青，再到純粹的蔚藍，層次分明。陽光穿透水面，清晰地映出海底沙床柔和的波紋，偶爾有一小群游魚掠過，投下伶俐的影子。

沙灘提供了另一種細膩的慰藉。桔釣沙的沙粒色澤淺淡，顆粒均勻，踩上去有種綿密的柔軟，赤足走走，也就成了最恰當的儀式。清晨時分，游人尚稀，海水經過一夜的沉淀，顯得更為清冽。

你可以鋪開一張墊子，看海浪以恒久的節奏漫上沙灘又退去；或者卷起褲腳，在淺水處彎腰尋找那些被潮水遺落的貝殼。運氣好的話，礁石縫隙間或許藏著幾只小小的螺。

而若靜觀仍覺意猶未盡，這片海也慷慨地預留了動態玩法。作為大運會賽事級海域，從海灘步行十分鐘便能找到帆船俱樂部，即使是全然的新手，也能在簡單的指引下，體驗與風浪最初級的對話。

當帆面吃住風，船身微微傾側著劃開粼粼波光，手握著充滿張力的纜繩，你與海的互動便超越了純粹的觀看，進入了一種需要全身心協調的、略帶笨拙卻十分真實的參與。山海天光，都成為這片刻體驗里流動的布景。

從桔釣沙再往東，海的性格開始變得鮮明。公交車不過半小時，便進入楊梅坑的地界，選擇也從這里開始：要前往鹿嘴山莊，你可以跳上一艘快艇，在引擎的轟鳴與飛濺的浪花中，看海岸線快速后退成一幅動態的全景；或者，乘上一輛觀光車，速度慢下來，風穿過車窗，左側是七娘山連綿的深綠，右側，無垠的大亞灣在陽光下閃著光。不同的速度，決定了你接收這片景致的初始節奏。

真正進入鹿嘴山莊，是從踏上一條沿海蝕崖壁蜿蜒的棧道開始的。行走其上，你會感知到一種奇特的懸置感：一側是歷經風浪、色澤深沉的古老巖層，另一側，便是直落而下的碧藍。海浪在下方礁石上撞碎的聲音，經由巖壁反射，變成一種持續而低沉的轟鳴。

棧道幾處轉折，著名的“人魚洞”便出現在視野下方。它因是電影《美人魚》的取景地而得名，但當你親眼所見，才會理解星爺的選擇并非偶然——經海水不懈淘蝕、雕琢出的拱形門廊，本身就具備天然的敘事感；潮水涌入時，在洞內激起幽深的漩渦與回響。

倘若世上真的存在美人魚，她們大抵就會選擇棲身于這樣的地方：既隱秘于嶙峋崖壁之下，又向無盡大海敞開，光與影在洞口日夜交替。

若有余力繼續向上，視野的獎賞會愈發慷慨。登臨高處，海岸線不再是平視的片段，大亞灣浩渺的水面鋪展至天際，近處的海水是明亮的藍綠，漸遠漸深，直至與天空交融，幾座島嶼像墨滴般凝在遠方。風從四面八方涌來，工作日里盤踞心頭的思緒，不知何時已被吹散，只剩下眼前無垠的藍，與周身被山海穩穩承托著的安心與喜悅。

若要體驗大鵬半島最富挑戰性的一面，便無法繞過東西涌。作為戶外愛好者們公認的“深圳最美海岸線”，這里沒有平坦的觀光步道，取而代之的，是長達數公里的礁石、山徑與沙灘的原始交替。

徒步通常從東涌沙灘起步。最初的平緩很快結束，迎接你的是大片被海浪沖刷得光潤又形態各異的黑色礁石。行走于此，你要快速判斷下一個穩固的落腳點，手腳時常需要協同以保持平衡。海風咸濕，陽光直射，身體的每一個關節似乎都醒了過來。當你喘著粗氣，終于成功翻越第一個小山頭，整片海灣會以一種意想不到的壯闊回饋你：一片由淺至深的、全景的藍，是給愿意付出汗水者的第一份犒賞。

路途的節奏，被自然地形分割成不同的章節。一段費力的礁石攀爬后，可能會遇到一小片可以脫下鞋子、讓腳趾休息一會兒的柔軟沙灘。而剛放松下來，前方又出現需要借助繩索輔助攀援的陡坡。山路將你短暫帶離海岸，穿過低矮的灌木叢，只聽見濤聲；一個轉彎，海又突然完整地跳回眼前，藍得令人屏息。

這種不斷切換的節奏，讓時間感變得模糊，唯一清晰的，是身體對前方地形的持續適應。路途上，你會經過幾處小小的沙灘，設有簡易的補給點，也停泊著可供下撤的快艇——這條線路的成熟與人性化，為冒險提供著恰好的安全感。

當純白色的天文臺開始在遠處山脊上浮現，路程便已過了大半。踏上通向它的濱海棧道，腳下變得平緩，于徒步者而言是一種美妙的節奏轉換。棧道凌空于山海之間，讓你可以從容地停下一會兒。抬起頭，從另一個視角望向海面——這個高度看去，與在礁石上仰望時截然不同，海遼闊而平靜，仿佛能吸收所有聲響，包括尚未平息的喘息。當最終抵達西涌沙灘，身體不可避免地感到疲憊，但收獲也更為珍貴：一段用腳步一寸寸丈量過的、無比真實的大鵬山海記憶。

在山海間輾轉累了，或許想找一個讓腳步慢下來的地方。大鵬所城就是這樣一處所在——它不是什么孤立的景點，而是一片仍然活著的、由青石板巷陌與灰瓦屋頂構成的街區。這里是深圳別稱“鵬城”的來源，一座始建于明代的海防軍事要塞。

走進城門，時間便呈現出另一種質地。城內格局清晰，沿著南門街或東門街走，便能遇見主要的遺跡——賴恩爵的振威將軍第、劉起龍的將軍第，這些清代府第式建筑依然保存著嚴謹的格局，門楣和梁柱上的雕飾歷經歲月，仍透著往昔的氣度；始建于宋代的天后宮是個媽祖廟，至今還延續著香火，成為理解這片濱海之地信仰的入口。

更耐人尋味的，則是那些尋常巷弄：老屋的門扉半掩著，有些改作了咖啡館、私房菜館或售賣各類手作的雜貨鋪。你或許還能在陳列中發現當地特色的竹編涼帽——一種垂掛藍布、頗具俠氣的遮陽帽。在大鵬所城，歷史不是被鎖在玻璃柜里的展品，而是化作了可以踱步經過、坐下喝杯茶的生活背景。

從北門出發，步行不過十來分鐘，較場尾的海岸線就在眼前鋪開——這里的海灘平緩而開闊，海水很淺，岸邊是層層疊疊、色彩明亮的民宿與小店，生活氣息撲面而來。下午，人們三三兩兩地散落在沙灘上，孩子們在淺水處嬉戲。

傍晚是一天中最動人的時刻，夕陽西斜，海面泛起粼粼的碎光，摩托艇的引擎聲、歡笑聲、浪潮聲交織在一起，空氣里彌漫著一種假日將盡時特有的、帶著淡淡咸風的歡愉。

當較場尾的暮色漸沉，轉身返回溪涌站，地鐵八號線靜靜地停在那里，準備將帶著海風氣息的人們送回城市的不同角落。

這條線路的開通，改變的不是風景，而是我們與風景的關系。大鵬半島依然保持著它所有的樣貌——清澈的海、陡峭的崖、古老的城墻與熱鬧的沙灘。只是如今，抵達它們不再需要一個隆重的計劃。山海，從遠方變成了附近——所以，當下一次想要短暫出走的念頭升起時，不妨坐幾站地鐵，到軌道的那一端看看海，踩踩沙，讓周末過得更豐盛些。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / Oliver

撰文 / Luca

圖片 / 小紅書博主@是梨子誒、視覺中國

版式設計 / CNT ARTROOM