都說“北面南粉”,這也說明了南北方的飲食差異,和物候的不同。
而要說到“南粉”,廣西絕對是代表!
這個“粉”,指的是米粉,有切粉(河粉)和米粉(圓的)之分。
01
很多人對于廣西的粉,都能脫口而出“柳州螺螄粉”和“桂林米粉”。因為這兩款粉實在是太有名了!
但其實在廣西,不止這兩款粉。可以說,在廣西區(qū)域內,一地一粉,一地一特色。比如說南寧的老友粉、蒲廟的生榨米粉、賓陽的酸粉、凌云的狗肉粉、北海的煮粉、欽州的豬腳粉、貴港的鴨肉粉、梧州的干炒牛河、玉林的牛巴粉(加丸子),比較普遍的叉燒粉、牛腩粉等等。
......可以說在廣西,想吃粉,一個幾月一日三餐不重樣都沒問題!
不過,細心的人們會發(fā)現(xiàn),廣西的粉,無論是從南到北,由東至西,還是是炒粉、燙粉、煮粉、干撈(拌)粉,它不像外省區(qū),用的都是大海碗(陶瓷的、密胺的、青花瓷款等)裝,而基本都是用不銹鋼碗來裝的!
這個不銹鋼碗,仿佛成為了廣西的粉的靈魂!少了它,味道似乎都要遜三分!
02
確實,在廣西,要是問一個廣西人,為啥粉都得用那個亮閃閃的不鋼碗來裝?他可能會一愣,然后撓撓頭地說:“從細(小)就這么吃的啊,好正常的吧?”
這話還真不假。在廣西,一碗粉的“正宗”,似乎從那個不銹鋼碗端上桌的那一刻,就定下了一半的調子。
可以想想看,滾燙的、冒著熱氣的粉,從大鍋里撈起,“嘩啦”一聲倒進冰涼的鋼碗里,瞬間激起的,不只是那一點帶著食物香氣的白煙,湯水一澆,各種搭碼一放,更是一種儀式感的開端。
碗壁迅速掛上水珠,摸著有點冰手,但里頭的內容,卻是燙得直嗦嘴。這種冰與火的觸感在指尖和唇舌間的交替,大概就是吃粉的“前奏”了。
有人說,這不就是圖個省事嘛!耐摔,好洗,疊起來不占地方,開水里一燙就算消毒了,對于早點攤、粉店這種講究翻臺率的生意,再合適不過。
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03
這話在理。
廣西的粉,是市井的,是街頭的,是急匆匆的清晨和深夜里溫暖的慰藉。它不需要青花瓷的雅致來襯托,也犯不著用厚重的陶碗來彰顯分量。
一個不銹鋼碗,光亮、直接、不玩虛的,就像廣西人爽朗實在的性格。老板手腳麻利地燙粉、加料、舀湯,食客唏哩呼嚕,五分鐘解決戰(zhàn)斗,效率,是融入市井生活骨子里的藝術。
但若覺得僅僅是為了效率,那又小看了這只碗。
在廣西,它甚至有了自己的“行話”。在廚房重地,廚師們叫它“碼斗”,是調配料、度量湯汁的好幫手,儼然是炊具的延伸。
而在尋常百姓家,它可能就是最趁手的那只“碗”,從盛粉到裝菜,無所不能。
到了白話(粵語)區(qū),人們用一聲干脆的“pan”來稱呼它,聽著就利落。這只碗,早已跳出了單純容器的范疇,成了飲食生態(tài)里一個活泛的零件。
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04
更重要的是,它似乎真的能“參與”味道的形成。
廣西的粉,湯頭是靈魂。無論是桂林米粉那桶歷經歲月熬制的鹵水,還是螺螄粉酸鮮滾燙的螺螄湯,或是老友粉鑊氣十足、酸筍豆豉爆炒后加入的骨頭湯。
不銹鋼導熱快,能迅速讓滾湯的溫度傳遞給每一根米粉,同時,它穩(wěn)定的性質,絕不與湯水中的酸、辣、咸、鮮發(fā)生任何“曖昧”的化學反應,不會像某些陶碗可能吸味,也不會如密胺碗久泡可能出什么物質。
它最大限度地保證了那一口原湯的純粹。喝到的,就是老板想給的,毫無折損的本味。
再說那“賣相”。別看它冷冰冰的,當一勺紅亮誘人的辣椒油澆在雪白的米粉上,幾片鹵得透亮的鍋燒或牛腩蓋在上面,再撒上一把翠綠的蔥花、金黃的炸黃豆,這些繽紛的色彩撞進銀亮的碗壁里,反而被襯托得愈發(fā)鮮活、生動,勾人食欲。
這是一種充滿生命力的、毫不矯飾的視覺沖擊,直接告訴你:吃我,趕緊的!
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05
少了這只碗,會怎樣?
想象一下,把一碗螺螄粉裝進精致的白瓷面碗里,那股子街頭霸道的酸爽熱辣,是不是頓時顯得有點“拘謹”了?把一份干撈粉放在花紋繁復的碟子里,那份隨性拌開的自在,是不是也打了折扣?
容器,在無形中塑造著食物的性格。
簡單來說,就是距離感!
廣西的粉,性格就是熱烈、奔放、直給,它最好的搭檔,就是這只不搶戲、不添亂、忠實地做好本分,又能默默加成風味的鋼碗。
所以,在廣西吃粉,吃的從來不只是粉本身。而是在參與一場由不銹鋼碗、一次性木筷、塑料小凳和嘈雜人聲共同構成的日常典禮。
碗沿或許有點小磕碰,手柄帶著常年使用的溫潤,它不完美,但它真實。它承載的,是早市的熱鬧,是午間的匆忙,是深夜的慰藉,是離鄉(xiāng)游子想起時,喉頭會不自覺滾動的那份思念。
下次當來到廣西,坐在街邊小店,接過老板遞來的那碗亮閃閃、裝著美味的不銹鋼碗粉時,不妨也感受一下。
那指尖傳來的微涼,與撲鼻香氣形成的反差,或許就是打開地道廣西味道的,最后一把鑰匙。這只碗,盛的不只是米粉,更是廣西人火熱、實在、過好每一天的生活本身。
老板,來二兩!有大“pan”冇?
我是威記 ,用溫暖的文字觀察餐飲,講述餐飲點滴!謝謝閱讀關注!
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