新書推薦丨假期出游，游走在浪漫與世俗之間

浪漫與世俗 間的游走

去親歷一下別的民族的家園吧,在他們的家園里凝結著他們的歷史、靈魂和命運，他們曾經有過的向往和奮斗、失敗和痛苦、勝利和輝煌。

從神工鬼斧的自然景觀，

到人間煙火氣的城鎮風貌；

從融入人生經歷、感受、哲思的

旅途敘事，

到文學藝術、歷史的聯想；

以腳步丈量世界，

以圖文展現浪漫與現實的情懷；

超越“到此一游”，

賦予旅行更深厚的文化意味。

01

內容簡介

這本游記集，意在超越"到此一游"，看風景，看出文化意味。作者把與旅游景點相關的人文歷史和電影、小說等文藝作品揉進游記，把人生經歷、感受、聯想、思考融進旅途敘事，注重在旅游中發現不同文化的相關性，開闊文明視野，增進包容情懷。

這是一本融攝影、學識、哲思、抒情、時尚美食于一體的旅游書，對去過或沒去過游記所寫的地方的人，或正要去的人，都將會是有益有趣的。

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摩洛哥

秘魯

冰島

多瑙河

埃及

孟菲斯

and more…

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作者簡介

方筱麗，曾下鄉在崇明農場十年。畢業于復旦大學哲學系。中年留學美國，獲亞利桑那大學(The University of Arizona)東亞研究系和圖書館情報系雙碩士學位。出國前，曾在上海大學文學院任教。

2021年從美國新澤西城市大學(NewJersey City University)退休。有若干英語文章發表于美國圖書館情報專業期刊，譯作《道德的重量》(2008)和《疾痛的故事》( 2010)，由上海譯文出版社出版。

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目錄

目錄

序言一 讀方筱麗游記有感/I

序言二 詩與遠方(代序)/II

前言 為什么寫游記？/VII

第一章 摩洛哥掠影/1

浪漫與世俗間的游走/3

阿拉伯古城“歷驚”記/8

第二章 秘魯行/17

馬丘比丘:失落的天空之城/19

庫斯科:“混血”的印加古城/28

的的喀喀:有人居住的高原湖/39

利馬-亞馬遜:各自精彩的故事/49

第三章 冬游冰島/63

不只是那一抹若有若無的北極光/65

第四章 多瑙河游(選篇)/79

城堡宮殿，華美而惆悵/81

第五章 游埃及記（選篇）/91

金字塔:天外來物？近代贗品？/93

第六章 訪游孟菲斯/103

一個藍月亮/105

第七章 新奧爾良/117

“大快活”諾拉/119

“鬼”景……卡津和克里奧爾美食/130

第八章 英倫散漫游(選篇)/143

大英博物館:美麗的邂逅/145

不起的西敏寺/157

倫敦街景：跟著同學蕩馬路/166

劍橋：脫盡塵埃，清澈秀逸/174

牛津：貴族精神，多元文化/182

莎士比亞故居、科茨沃茲鄉村風光/196

夏洛蒂·勃朗特的故鄉，撞見“哈沃斯1940年代周末/206

愛丁堡:古堡黑塔，人文薈萃/212

都柏林:走進文學之都/231

第九章 南意大利自由行(選篇)/249

那不勒斯(上)：嘈雜斑駁，卻迷人/251

那不勒斯(下)：只為這博物館，去那，也值！/271

卡普里島：檸檬香味的夢幻之鄉/285

巴勒莫：黑手黨的故鄉，屢有驚艷/292

阿格里真托：大太陽下，“穿越”希臘神殿谷/306

錫拉庫薩：曾經的希臘城邦，“西西里遠征”的戰場/314

陶爾米納：西西里最美小鎮/327

重游羅馬，感觸前世今生(上)：噴泉文化/334

重游羅馬，感觸前世今生(中)：輝煌的廢墟/343

重游羅馬，感觸前世今生(下)：無窮的藝術魅力/354

第十章 伊比利亞半島游(選篇)/375

波爾圖印象，從海鮮泡飯開始/377

龍達：隨海明威“私奔”/391

格拉納達：阿罕布拉宮和浪漫旅行者的故事/403

托萊多：英雄遲暮的“老騎士”/423

巴塞羅那：高迪的“女人/435”

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精彩書摘

馬丘比丘：

失落的天空之城

馬丘比丘這座南美安第斯高山之巔的印加文明遺址，因以上智利詩人、諾貝爾文學獎得主的著名詩篇而更有魅力。2018年5月去秘魯，它是主要的召喚。

1911年對中國很重要，對遠在南美的秘魯也很重要。那年，美國耶魯大學考古學教授海勒姆·賓漢姆 (Hiram Bingham) 在探尋印加人抗擊西班牙人最后根據地的遺址時，意外發現馬丘比丘。此后，這座“失 落的印加城市”被聯合國教科文組織定為世界文化與自然雙重遺產， 又被列為世界新七大奇跡之一，也成了秘魯旅游業的一張名片。

對于不年輕的人來說，去馬丘比丘是需要些勇氣的。它深藏在安第斯高山峻嶺中，你得先到達原印加帝國的首都庫斯科 (Cuzco),那里海拔高達3400千米，幾近西藏拉薩，會有高原反應等著你。難得 3個同齡同行朋友，都有勁頭上安第斯高山，去看那失落的古城，滿足一下對另一種陌生文明的好奇心。于是3家6人結伴而行，與另外6位游客組成一個秘魯行小團隊，通過一個叫印杜斯 (Indus) 的北美旅行社成行。

凌晨出發到“溫泉鎮”,聯想起“步行串聯”

從庫斯科出發去馬丘比丘，得起個大早，3:30起床，4:00有車子來接。在睡意朦朧中顛簸著前往火車站，一段時間后，突然有隊友說，忘了帶護照，于是車掉頭回旅館。所幸隊友沒發現得太晚，我們按時登上7點05分的全景火車。

（乘全景火車，看著這頭頂飛馳的云，窗外的山，有種騰云駕霧感覺。不過，火車常常搖晃得厲害，“咣哨”，立馬從云端跌回車廂。大概2個小時后，火車到達終點站：接近馬丘比丘的“溫泉鎮”，一個美麗的安第斯山鎮。）

從這里，我們坐盤山巴士上山。我心里瞎想著，如果年輕時來這里，也許會選擇沿著印加古道徒步，那樣肯定更刺激、更有意思。當然，人生沒有如果。年輕時，唯一頗為壯舉的徒步旅行去的是韶山，那時叫“步行串聯”。時值1966年至1967年初，我們9個初中同學從上海出發，在地圖上劃出大致直線，“去瞻仰紅太陽升起的地方”，其實是想借機看看外面的世界。我們結結實實走了約3個月才到達韶山。不難想象，那里是何等的人滿為患，吃飯睡覺都成問題，于是連夜在火車站排隊擠火車回家。“壯舉”草草結束，但那段徒步經歷卻讓我終身難忘。后來，本人一直頗能走，也許是因為有這三千里徒步打底。汽車盤山而上，山景絢麗。馬丘比丘坐落在安第斯山脈最難通行的陡峭而狹窄的山脊上，在印加語中，馬丘比丘就是“古老的山峰”的意思，沒有聽起來那么玄乎。約 30分鐘，我們到達遺址入口處，需憑票和護照進門。

（終于親手拍得這張馬丘比丘全景照。 此圖常見于秘魯旅游的資料和廣告中，成了最為世人熟悉的印加帝國標志。）

曾經的印加帝國的標志

印加帝國曾是南美洲最大的印第安人帝國，始于12世紀時印加人建立的庫斯科王國。15世紀30年代，那里出現偉人國王帕查庫提(意為“改變世界者”，是印加人后來追稱的)，大規模擴張，發展為印加帝國。在以后的百來年間，印加人武力和恩惠并用，使得帝國的版圖幾乎涵蓋了整個南美洲西部。印加人善修橋鋪路，建起四通八達的印加路網，且擁有當時世界上最發達的黃金冶煉技術。

然而，福兮禍兮，路網和黃金造就帝國的繁榮，也加速了它的滅亡。大航海帶來歐洲人，以及南美洲沒有的物種和疾病，黃金是他們第一惦記的東西。16世紀20年代，帝國內瘟疫蔓延，王室兄弟閱墻，爭戰連年，國力削弱。1532年，西班牙草根軍官弗朗西斯科·皮薩羅帶領168個西班牙士兵，用狡詐欺騙手段俘虜了當時的國王，索得一屋子黃金，兩屋子白銀后，毀諾殺之。四通八達的路網使西班牙騎兵大展優勢可憐印加人的近十萬軍隊被西班牙“小分隊”與其土著盟邦士兵打敗。第二年，西班牙人占領印加帝國的大部分地區，開始在那里殖民統治和瘋狂掠奪。此后印加人反抗多年，都遭殘酷鎮壓，1572年最后一位國王被殺，印加帝國徹底滅亡。

人類學家兼紀錄片制作人金姆·麥格理(Kim Macquarie)寫的《印加帝國的末日》(The last days ofthe Incas )以講故事的風格寫印加帝國的考古研究及其滅亡史，是此類書中的暢銷書，可讀性很強。

據考古推斷，馬丘比丘是印加帝國鼎盛時期的建筑，建于傳奇國王帕查庫時期，約1440年。也許因為這里地勢太險要，才沒被西班牙軍隊發現，得以保全。幾百年后才重新被文明世界所矚目。

神秘的天空之城

5月，這里雨季剛結束，艷陽高照，整個印加城堡(其實是介于城堡和村落之間，英語有時用“Citadel”，有時用“Pueblo”)盡收眼底：環抱在黛青的群山中，背依巍峨的華納比丘山，俯瞰烏魯班巴河谷，依山勢而建，縱橫并然，恢弘神秘。好一個天空之城！

城堡大致分為三部分：在西側的上城區，以神廟、祭壇、王宮和貴族宅邸為主；在東側的下城區，磨房倉庫與普通居民并存；在城東南的農田區，有用巨石圈起的一級級梯田，約有一百塊，占總面積的一半多一點。此外，還有排水渠和其他農耕設施。整個城堡的格局以功能劃分。

有研究認為，馬丘比丘是一個印加“llacta”，即用來控制新征服地區經濟的“據點”。也有另說的，認為馬丘比丘是祭祀場所，理由是它被發現時，村里散落著100多具骷髏，男少女多，比例懸殊，故作此推斷，因為印加人崇拜太陽，女人被視為太陽的貞女，是用來祀用的。馬丘比丘的用途以及是否因天花蔓延而被遺棄……至今仍是謎，引得眾多專家學者探討研究。

歷史常常撲朔迷離，更別說是一種沒有文字記載的、已經消亡的文明。

（導游是個當地年輕人，帶著我們周游城堡，約3小時。據他介紹，那引人注目的半圓形建筑是塔樓。它的左側是印加王宮。要把這些石砌的斷壁殘垣與王宮聯系起來，需要有點想象穿越能力。）

（印加人深信太陽神是他們的祖先，印加即“太陽的子孫”的意思，他們也稱國王為印加。圖中是太陽神廟。此處的石墻十分精美。）

失落的文明遺珠

這塊“圣石”(圖 2-6)位于金字塔形的梯田頂端，據說，這是全世界僅存的拴日石(Intihuatana)，此乃印加人設計的天文學時鐘，即依據太陽變化精確計算時間。這是印加人具有極高智慧的象征。

（這塊“圣石”上有4個角，分別指向東、西、南、北4個方位，其中南、西、北各指向不同的山脈，唯獨東面沒有任何阻擋而迎向太陽。太陽崇拜是南美印第安人的文化特點，每年南半球“冬至”這天是南美洲的秘魯、厄瓜多爾等國的克丘亞人(印第安人一族)最重大的節日，要舉行太陽神祭奠。）

（圖中的這兩個圓坑位于平民區的盡頭的石屋地上。有學者認為這是印加人用來研磨的研缽。但此說被后來的考古否定了。有學者轉而認為，這兩個圓坑是印加人用來儲水，觀測日月星辰的“天文儀器”,那石屋也許是設在那里的“天文觀測站”?）

看來印加人是了解圓形的，他們用圓形來表現太陽神，但卻不見將其運用在建筑中。關于印加人用不用輪子，仍無定論。他們究竟如何搬運龐大數量的石塊也是個迷。

神廟后面的巨石就像是神鷹展開的兩翼，仔細看，還真像，可惜沒有拍全。

（看，這石刻還真像鷹頭！據介紹，這里是神鷹廟。）

鷹是印加人的圖騰之一，風靡全球的《山鷹之歌》 (EI Condor Pasa),原來是由反抗西班牙殖民者的印地安民歌《神鷹飛翔》演變而來的。

……I'd rather feel the earth beneath my feet.

我寧可感覺腳踏實地。

Yes,I would.

我寧愿如此。

IfI only could,

如果能如此，

I surely would.

我肯定愿意。

Away,I'd rather sail away,

飛走，我寧可飛走，

Like a swan thats here and gone.

像天鵝一樣來去自由。

A man gets tied up to the ground,

人被地面束縛，

He gives the world its saddest sound,

發出的聲音最悲，

Its saddest sound.

聲音最悲。……

(歌詞和翻譯摘自網絡)

空靈飄逸的旋律，伴著印第安人特有的明快節奏、深沉憂傷的歌詞， 讓人過耳難忘。我喜歡各種版本的老鷹之歌，包括鄧麗君翻唱的《舊夢何處尋》。

馬丘比丘的全部建筑都用大塊花崗石砌成，運用典型的印加傳統技術，石塊之間不用任何黏合材料，全靠石匠們精確的切割壘砌而成，卻幾乎嚴絲合縫。各個建筑又由縱橫其間的石階連接起來。幾個世紀以來，這里發生過多次地震和山洪，而整個城堡，墻仍是那墻，階還是那階!

在贊嘆印加人是如何把堅硬任性的石頭壘接成墻之余，有時會有一種錯覺，以為它與中國的長城，或埃及的金字塔同時代。其實，與它同時代的是明朝的宮殿、意大利米蘭大教堂、巴黎圣母院……沒錯，這帝國沒聽起來那么強盛先進，它受阻于安第斯山脈，孤立于美洲大陸，沒有接觸先進文明的機會。難怪，西班牙騎兵打來時，以為人家是人馬一體的怪物，逃得魂飛魄散；也難怪，容易上當受騙，兩軍一相遇，國王就被捉……沒辦法，各個文明都與地理環境密切相關，各有長板短板，都有其存在發展的理由，碰撞沖突在所難免。

遺址總是滿目滄桑。也許，滄桑使人思考、感悟，就像那個智利詩人在此“尋到能續寫詩篇所必需的原則信念”。也許，對大多數普通人來說，感受滄桑會對生活更加坦然、淡然。本來嘛，文明的盛衰興亡，個人的生老病死，都是個過程，既美好，也殘酷，唯有正視。

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