筆畫快掉光的常州，其實是散裝江蘇另類的驕傲

文章來源：那一座城

頭圖、封面｜那一座城 ?

來源：那一座城（ID:thecity2015）

作者：那一座城

常州。

或者說，還能叫常州嗎？

「從常州到吊州再到巾州，最后只剩丨州（豎杠），留給常州的筆畫不多了！」

蘇超聯賽第三輪，常州隊自擺烏龍輸給揚州后，網友的調侃如潮水般涌來。

常州球迷們也挺堅挺，用幽默感接住了所有戲謔。

甚至自嘲球隊是——

「從常州霸王龍退化為吊州小壁虎，再退化為巾州微生物，最后淪為丨州草履蟲」。

由于討論常州的人太多，還有南通人急了。

網友們更是有才，評論到——

「現在常州才沒壓力了，誰和常州踢才有壓力，萬一被常州進了一個球…」

但話說回來，盡管筆畫刷刷掉，但常州的底氣和骨氣還是錚錚的。

作為長江三角洲的腹地，常州東與無錫相鄰，西與南京、鎮江接壤，南與安徽交界。

蘇州坐一小時高鐵，就能抵達。

有千年文脈的底氣，有明星工業的硬實力，有江南慢生活的愜意，還有清雅松弛的畫意詩情。

2024年的中國美好城市生活榜單，常州入選了十大宜居城市。

畢竟，這可是蘇軾都想養老的小城，運河畔的艤舟亭，見證了老先生十多次踏足常州的足跡。

當這位大文豪走到人生終點，他選擇在常州安息，

留下「出處窮達三十年，未嘗一日忘吾州」的深情告白。

是愛這里的人文盛景，也是愛這里的美食。

據說，當時蘇軾愛常州的一大原因，還真就是這里的河豚。

也就有了那句「蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時」的千古名句。

不輸揚州，常州的味道浸潤著江南靈秀的長卷，在長江與運河的滋養中舒展了千年。

連乾隆都念念不忘。

如果你去常州，不如試著從東坡園走到文筆塔，從半山書局走到三堡街；

逛一逛青果巷，吃一吃銀絲面和糕團。

再感受一下天寧寺的日落和神圣。

管他吊州還是丨州，能讓人念念不忘的，

成為十三太妹又何妨。

01

隱世江南，蘇東坡的養老之城

這座沒有太多人打擾的隱世江南，

若是去一趟，會發現實在是太低調了。

常州，被稱為龍城。

長江奔騰至常州，只留下25.8公里岸線，卻孕育了數千年前的文明曙光。

很多人只知道蘇杭，唯有走進這座城，才知道這里的愜意、松弛，也是厚積薄發江南精神。

西晉永嘉之亂后，南蘭陵蕭氏家族落腳常州，從這里走出了建立南齊、南梁兩個政權的帝王。

我國現存最早的詩文選集《文選》，以及列入《二十四史》的《南齊書》，皆誕生于此。

也有說法是，齊、梁兩朝中，一共出了15位皇帝，因此被譽為龍興之地，故被人們稱為龍城。

而「常州」之名則始于隋，它的故事早已在延陵、毗陵、晉陵這些古名中流轉了三千二百年。

如今，城市主干道仍以延陵、蘭陵、晉陵命名——

「陵」其實就是水邊高地，這座城市與江湖共生的密碼，可見一斑。

若是順著水脈逛常州，

青果巷，是一定要去的。

有一句話是，一條青果巷，半部常州史。

這條長約數百米的街巷間，是低調的“名人長廊”。

始建于明萬歷年間，是常州最為古老的街巷之一，也是“江南名士第一巷”。

巷子不長，卻說不定在散步期間，會和幾百年來的名人們撞個滿懷。

走在青果巷的青石板路上，藤蔓纏繞的明清建筑間，歷史名人“比鄰而居”——

抗倭英雄唐荊川的故居幾步之外是“中國實業之父”盛宣懷的舊宅；

轉個彎，遇見“漢語拼音之父”周有光的書齋；

再往前，革命先驅瞿秋白的出生地靜靜矗立。

悠長的運河自在流淌，散落的古橋比肩林立，白墻黑瓦的故居里，散落的都是故事。

這里可以行走，可以游船，遇見本地常州人，都會點頭微笑，沒有長三角刻板印象里的步履匆匆，到真的像極了夢中江南的慢意生活。

在這里，一街之隔的前后北岸，也都深藏不露。

宋代至明清走出了5位狀元、3位榜眼、3位探花。

寫下「江山代有才人出，各領風騷數百年」的清代詩人趙翼，正是從這里走向歷史舞臺。

巷口的銀絲面館熱氣蒸騰，點一碗招牌白湯吧。

看老師傅將細如發絲的面條利落入鍋，配一碟咸菜毛豆，便是最地道的龍城早餐。

近園，也定要前往。

作為百園之城，常州其實有著不亞于蘇州的園林文化，比蘇州園子小巧，更平易近人。

只是時過境遷，大多園子無處可循。

作為常州四大園林之首，近園算是幸存者中的代表之作。

構思出自于山水畫家王石谷，還有惲南田和潤州（今鎮江）笪重光的參與，所以它不僅有江南特色的古典園林，也是文人薈萃之名園。

名字就是“近乎之園”的意思。

不用預約不用門票，找個午后抬腳就能入，工作日，說不定還可以感受小范圍的包場。

這待遇，是蘇州園林里的人山人海不可相比的。

同樣的安寧，還體現在常州的古鎮里。

當青果巷石板路串聯名士足跡時，焦溪古鎮的黃石山墻正倒映在龍溪河上。

這是一座有著七百多年歷史的古鎮，也被稱為“一河四橋五街十三弄”的活態博物館。

免費，松弛，古樸。

以及，非常美。

美到去了的人都在喊——“常州人的嘴也太嚴了”。

在咸安橋聽聽流水穿石，切一片羊羔沾醬，沿三元橋石階，感受酒坊飄香。

還是那句話，人夠少，景夠美，是水鄉最原始的模樣。

這份初心，是常州的出發點，也是常州得以讓來人驚艷的原因。

還有，楊橋古鎮。

商業化為零，被稱為現在絕無僅有的江南孤本。

溧陽天目湖，南山竹海。

都是一場場山水間，低聲的療愈旅行。

所以看回生活在這里的人們，也像極了這些默默獨美的好地方，話不多的常州人，就是悶聲干大事的典型———

從未發掘出恐龍化石的常州建成恐龍主題樂園，如今已成為地標；

古淹城“點土成金”，成為文化遺址公園；

茅山腳下，則“移花接木”出東方鹽湖城；

這座千年古城，還在去年國慶的常州音樂節上，潮流先鋒出圈。

只是，常州都沒怎么張揚。

“事事當爭第一流，恥為天下第二手”，是常州人做事的準則，卻不是生活態度的囂張。

當然，也不是足球成績。

這座全國人口最少、地域最小的萬億之城，

在足球排名之外，一直在證明自己的含金量。

02

舌尖江南，乾隆忘不掉的味道

在常州東坡公園的“御碑亭”，

這里保存了乾隆皇帝下江南時寫下的六首碑刻。

有段子解釋乾隆愛常州的原因，

一是因為乾隆是蘇東坡的小迷弟，二也是因為乾隆六來常州，對這里的味道念念不忘。

愛極了這的美食，到處留名、題字。

常州美食之中，早餐是標桿之一，一個月不重樣真的不是在開玩笑。

傳統麻糕

相傳乾隆南巡時偶遇桂芳母女，麻糕的酥脆讓帝王龍顏大悅，

一句“酥、松、香、脆有回味”成就了雙桂坊與麻糕的千古佳話。

麻糕分咸甜兩種口味，甜的內裹綿白糖，咸的撒滿香蔥，貼在桶壁烘烤后香脆可口。

是常州人長大后也要排隊等候的，一口童年滋味。

麻糕再配上一碗豆腐湯，就是最佳了。

傳統雞蛋餅

看起來簡單，但一個字——真香。

將蛋打在攤好的餅皮上，蛋液打碎抹勻，再加上配料，面和著雞蛋的香味四溢而出，早餐吃上一個，可以滿足一個上午的工作和學習需求。

銀絲面

來常州，吃了這碗面才叫地道。

面滑如綢緞，湯清似琥珀，細白的面條，整整齊齊。

翡翠色的蒜葉或散落于面條上，或漂浮于湯水中，光看便會讓人垂涎三尺。

老常州人，確實極愛吃面。

小排面、豬腳面、鱔絲面…

濃油赤醬也好，鮮美醇厚也罷，街巷內的名面館頗多，根本吃不完。

頂黃小籠包

老常州人心目中，小籠包一定要是加蟹小籠包。

皮薄、汁多、味鮮，老師傅凌晨拆蟹，只取長蕩湖母蟹的膏黃，混著豬油熬出綿密蟹油，澆在手工搟制的薄皮上。

咬破面皮時，湯汁如巖漿噴涌，蟹香混著肉香在舌尖炸開，配著姜絲醋碟，鮮得人直跺腳。

還有菜肉大餛飩、粢飯團、米飯餅、芝麻糕……

常州的美食，這也才說了冰山一角。

這里的味道，比一般的碳水講究，又比寡淡的長三角要鮮美十足。

就像這座城，有江南的風雅與高潔，但又有著市井的溫和與日常。

讓人覺得安逸，也讓人覺得不空虛，有底蘊，有榮光，有扎實的干勁和搞實業的定力。

網友曾調侃建議：“蘇超聯賽每年舉辦一次，誰贏了誰當省會”。

而于常州人而言，重要的不是省會的名號，是那份“人到常州有可為，行至常州心可安”的自在。

當然，底層邏輯你們也明白——

根本贏不了啊，兄弟們。

雖然贏不了，但端午假期中，大度的常州還做了一件事。

為留住客場球迷，常州宣布：5月31日至6月2日，常州所有A級景區對揚州市民免費開放，憑身份證就能暢游常州各大景點。

更有家餐廳提供天目湖魚頭免費品嘗，馬路上，揚州車牌的小汽車更是穿行不息。

天目湖魚頭在砂鍋里沸騰，中華恐龍園的歡笑聲響徹云霄。

勝負之外，江蘇人用“內斗”斗出了文旅消費超11億的真金白銀。

球場上的比分終將被遺忘，但這座把“恥為天下第二手”刻進基因的城市，

畢竟，還有個名字，叫做——

龍城。