一部穿在身上的歷史：中國職業(yè)裝的前世今生

對職業(yè)裝設計風格的廣泛關注，折射出當代社會對職業(yè)身份認同、行業(yè)文化乃至審美表達的深入思考。

文｜王敬雅

ID | BMR2004

如今，職業(yè)裝早已超越單一的工作服飾范疇，日益成為社會文化的一部分。從互聯(lián)網(wǎng)公司崇尚的“文化衫”到金融、服務業(yè)筆挺的西服套裝，從“最美逆行者”消防員的救援服到科技企業(yè)的“機能風”工裝，職業(yè)裝的設計與選擇不僅關乎企業(yè)形象與功能需求，更頻繁成為公眾討論的焦點。這種廣泛的關注，折射出當代社會對職業(yè)身份認同、行業(yè)文化乃至審美表達的深入思考。而回望歷史，中國職業(yè)裝的發(fā)展軌跡實則是一部從等級象征走向功能標識、從西方引入邁向本土創(chuàng)新的深刻變遷史。

01

中國自古有制服

中國古代的服飾制度體系本質是以禮制為核心、由統(tǒng)治者確立的等級身份標識。

一般我們會把制服分成兩種類型：其一為受限類制服，即由國家法律明文規(guī)定、強制穿著的正式制服，如軍服、警服及公職人員制服等。這類制服強調法定性、統(tǒng)一性與等級秩序；其二為非受限類制服，屬企業(yè)或行業(yè)內部規(guī)定的職業(yè)著裝，涵蓋工裝、服務行業(yè)制服、職業(yè)時裝等多種類別。

中國古代就發(fā)展出了完整的制服系統(tǒng)，但以“受限類制服”為主，雖然宋代曾有“百工百衣”之說，但只是某種職業(yè)常見的穿著打扮，而非行業(yè)內的通用服飾。而皇帝、官員、軍隊則不同，中國歷朝歷代幾乎都有政府層級的制服系統(tǒng)。早在秦代，制服制度已呈現(xiàn)出系統(tǒng)化的雛形，當時的制服主要可分為三大類：皇帝禮服、百官常服與軍戎服飾，每類皆具獨特形制與功能細節(jié)。

秦代的皇帝禮服趨于簡化，一改西周繁復的冕服制度，采用“玄衣絳裳”——上黑下紅的配色，莊重而凝練。首服亦去華就簡，以爵弁或通天冠替代垂旒的冕冠，而日常辦公則穿深衣，秦始皇所著的“羅縠單衣”，以輕薄紗質制成，大幅提升活動便捷性與舒適度。

百官貴族制服以深衣為主體，不分文武貴賤皆可穿著，其形制巧妙：袖口設計可翻折至肘部，卷起便于行動，放下則符合禮儀，真正實現(xiàn)了“文武皆宜”。冠制則融合六國遺風，兼具象征與功能：如高山冠取自齊國，為謁者所用，喻示莊重肅穆；法冠（獬豸冠）源自楚國，形似神羊，象征司法公正；武冠則飾貂蟬與鹖羽，前者喻高潔，后者顯勇武，成為武官與近侍的身份標識。

秦代對軍戎服飾尤重實用。秦甲胄設計精密，秦始皇陵出土的石鎧甲，甲片排列甚至應用了人體工學：上衣前傾后仰處皆上片壓下片，肩部與袖部甲片夾角各異，兼顧防護與手臂活動自由度。甲衣袖筒以絲帶編組，形成可伸縮結構，適應各種戰(zhàn)斗動作。士卒普遍穿著及膝深衣與滿襠褲，熟識趙武靈王“胡服騎射”改革的遺產(chǎn)，極大提升了騎射與運動的靈活性。

在中國古代漫長的制服發(fā)展史中，軍服無疑是體系最為完備、設計最為成熟的一類。它不僅體現(xiàn)等級與所屬，更在實戰(zhàn)中發(fā)揮著防護與機動作用，實現(xiàn)了符號性與實用功能的高度統(tǒng)一。自秦代以來，軍戎服飾不斷沿革，形制日趨精密。其中，清代八旗軍服既延續(xù)了中原制甲技藝，又融入滿洲騎射文化與軍事組織特色，可謂集古代軍服之大成。

八旗甲胄是清代軍隊的重要裝備，兼具防護功能與旗屬標識，主要分為前鋒胄甲與驍騎胄甲：胄以青布或皮革為表，石青緞里襯，頂綴紅絨；甲分常規(guī)甲與棉甲，表面敷有鐵鍱，外布黃銅釘增強防護，高級甲胄還繡有蟒紋、蓮紋等圖案。在冷兵器時代，戰(zhàn)場通信基本靠吼、旗、鼓的背景下，快速識別敵我、區(qū)分編制至關重要。八旗以顏色（黃、白、紅、藍） 和鑲邊（鑲紅旗鑲嵌白邊、其余鑲紅邊）這一最直觀的視覺符號，將數(shù)萬大軍清晰劃分為各個大型作戰(zhàn)單元。士兵和指揮官在戰(zhàn)場上能通過服色瞬間辨別同伴所在旗屬，從而迅速集結、調整陣型、執(zhí)行戰(zhàn)術指令。這極大地提升了指揮效率和部隊的戰(zhàn)場協(xié)同能力，避免了誤傷和混亂。在作戰(zhàn)中，這種視覺上的統(tǒng)一性轉化為強大的內部凝聚力，同時也是一種威懾符號，對敵軍能形成巨大的心理壓迫感。

中國古代雖擁有源遠流長的服飾制度體系，但其本質是以禮制為核心、由統(tǒng)治者確立的等級身份標識，而非基于社會分工的職業(yè)服裝。從周代禮制中的冕服，到唐宋以來的品色衣、補服制度，歷代服飾規(guī)范始終圍繞官僚等級、禮儀場合和身份差異展開，并未形成以職業(yè)功能為導向的專門服飾系統(tǒng)，代表“職業(yè)身份”的制服，直至近代受西方影響后才逐漸形成。

02

中國制服的近代化

隨著中華民國政府成立，中國開始主動構建具有本國特色的現(xiàn)代制服體系，逐步從被動接納走向自主規(guī)范。

近代化是制服發(fā)展史上的一個重大轉機，制服從等級標識轉化為職業(yè)標識。第一次工業(yè)革命實現(xiàn)了機器生產(chǎn)對手工作業(yè)的替代，催生了規(guī)模龐大的工人群體。生產(chǎn)方式的變革在提升效率的同時，也帶來了諸多管理挑戰(zhàn)，工序復雜、崗位職責不清，亟須建立一套能夠明確工種、區(qū)分職級、保障安全與效率的標識體系。服裝因其顯著的識別與防護功能，成為落實這一體系的理想媒介，加之軍事化管理理念的影響，現(xiàn)代制服的雛形逐漸形成。尤其值得一提的是，第一次工業(yè)革命以紡紗技術革新為核心推動力，這也間接促進了制服制造業(yè)的迅速發(fā)展，使其大規(guī)模應用于生產(chǎn)領域。

1840年鴉片戰(zhàn)爭后，中國國門被迫打開，英國在各大通商口岸興辦實業(yè)，引入了西方模式的職業(yè)制服，如礦工工裝、海關與郵政制服等。這一時期，中西風格的制服并行發(fā)展，形態(tài)各異。1912年，剛成立的中華民國政府頒布了一系列有關服裝的條令和規(guī)定，重點在公職人員的服裝：民國元年1月頒布推事、檢察官、律師等服制，7月頒布男女禮服服制，10月頒布陸軍服制；民國二年頒布地方行政長官公服，外交官、領事服制；民國四年頒布監(jiān)獄官、礦業(yè)警察、航空人員等服制；民國七年頒布了海軍、警察等服制；20世紀20年代末，《服制條例》的重新頒布對男女禮服和公務人員的服制都做出了規(guī)定。

在這一背景下，中國開始主動構建具有本國特色的現(xiàn)代制服體系，逐步從被動接納走向自主規(guī)范。中山裝起源于20世紀初，由中國革命先驅孫中山先生倡導設計。它在日本學生裝和西方軍服的基礎上做了改良，設計有立領、前襟五粒扣、上下四個明袋，其設計蘊含了共和理念，既是國民革命的象征，也是民國時期公務員、教師等群體的標志性職業(yè)制服，被譽為“國服”。中山裝在近代中國職業(yè)制服體系中扮演了至關重要的角色，它不僅僅是一種服裝，更是一個集政治象征、民族認同、職業(yè)規(guī)范于一體的制服符號。

中山裝被國民政府以條例形式確立為公務員、警察、司法人員等國家公職人員的制服。例如，1929年《文官制服禮服條例》明確規(guī)定“制服用中山裝”。其形制要求嚴謹：立領莊重肅穆，區(qū)別于西裝的翻領和學生裝的單純立領；上下四個貼袋實用且對稱，下方的“琴袋”立體挺括；通常配西褲，稱“中山褲式”，褲腳不卷邊。著裝的細節(jié)因崗位而異：檢察官需在中山裝外佩武裝帶以顯威儀；女警制服則在袖口設計扎扣，肩部加肩褶，兼顧性別特征與活動便利。色彩按季變換：夏季多用灰白、淡黃等淺色，冬季則用青色、黑色等深色，既適應氣候，也統(tǒng)一了視覺形象。

之后，中山裝超越了公務領域，廣泛成為鐵路、郵政、學校、醫(yī)療乃至工廠工人等各行各業(yè)的職業(yè)標識。1937年《鐵路員工服制規(guī)則》規(guī)定員司與工匠均著中山裝式制服，僅以顏色區(qū)分職級——員司用黃綠色，工匠用深藍色。隴海鐵路局職員合影中，一片整齊的淺色中山裝成為現(xiàn)代交通業(yè)的早期印象。商務印書館的實習師生與郵務工會代表合影中，中山裝更是知識精英與技術工人的共同職業(yè)服裝，體現(xiàn)了其跨越階層的普遍性。

從古代官服到中山裝，中國制服完成了全面的符號構建。其一，中山裝是民族符號，其立領和對稱結構既吸收西式裁剪之功能，又摒棄西裝的殖民色彩，成為中華民族精神的物質化身；其二，中山裝是平等符號，上至“國府主席”，下至普通技工皆可穿著，“不會發(fā)生階級觀念”，徹底打破了古代官服等級制度，呼應了當時新興的民權思想；其三，中山裝是國貨符號，相關條例多強制要求使用國產(chǎn)面料，如“原料以國內產(chǎn)品上青呢、海昌布二種為標準”，將著裝行為與“實業(yè)救國”運動緊密綁定，扶持了民族紡織業(yè)。

03

女性的制服：從學生裝到職業(yè)裝

女性制服的演變折射出社會角色的轉變，即從被規(guī)訓的身體走向自主與專業(yè)的表達。

女性的制服，既是身份的象征，也是時代對性別的書寫。從近代女學生的文明新裝與旗袍，到現(xiàn)代職場中的職業(yè)套裝，女性制服的演變折射出社會角色的轉變，即從被規(guī)訓的身體走向自主與專業(yè)的表達。

近代女性制服中，最早出現(xiàn)的是女學生的制服。它經(jīng)歷了從晚清到抗日戰(zhàn)爭前的形制變遷，總體上可劃分為以下三個時期。

1898年，國人興辦的第一所女校——經(jīng)正女塾在上海誕生，隨后，蘇州、松江、廣東等地紛紛辦學。女學生制服最初并未統(tǒng)一，學生多穿家庭常服，形制主要為上衣下褲或上衣下裙，款式保守、寬松，仍延續(xù)中式傳統(tǒng)袍服特征。1910年，《女學服色章程》頒布，要求“長衫必過膝，其底襟約去地二寸以上，四周均不開衩，袖口及大襟均加以緣，緣寬一寸；棉布及夏布均以本國產(chǎn)為宜；秋冬深藍，春夏淺藍”。此時的女生制服莊重樸素，強調女性的端莊形象。

北洋軍閥時期，女學生服逐漸走向合體與簡潔。1912年的《學校制服規(guī)程令》針對中高等教育階段學生服飾規(guī)定，“女學生即以常服為制服”，“寒季用黑色或藍色，暑季用白色或藍色，一校不得用兩色”。“女學生自中等學校以上著裙，裙用黑色”，這一時期的學生制服形制主要為上衣下裙式，要求學生上穿素色衣襖，下著不帶繡文的黑長裙，放棄簪、釧、耳環(huán)、戒指等首飾，以淡素取勝。1913年，教育部進一步重申黑裙為學生服。隨著新文化運動的開展，上衣下裙式女學生制服發(fā)展為倒大袖樣式，不戴首飾，不用脂粉，色彩素雅，風格簡約。上衣下裙式學生制服，上衣為大襟襖衫，衣長較北洋軍閥初期縮短至臀上，腰身收緊，下擺為圓形，仍為兩邊開衩，右衽斜襟，衣領略降低，袖型為敞口袖，袖長縮短，袖口寬闊，下裙為深色大褶裙，裙長不再及地，能夠露出雙腳和小腿。這種制服整體從保守走向開放。

南京國民政府時期，女學生一方面受西方服飾文化的影響，追求凹凸有致的曲線美，服裝腰身更加窄小；另一方面，禁束胸運動也推動了服裝向更加合體的方向發(fā)展。1929年頒布的《學生制服規(guī)程令》規(guī)定中高等教育階段女學生制服為短衫式（上衣下裙式）與長袍式。這一時期的長袍式制服即為改良旗袍，這種旗袍早在20世紀二十年代初就已經(jīng)出現(xiàn)在女學生身上，到了南京國民政府時期才作為女學生制服。

綜觀民國時期的女學生制服，有“衣裙式”與“連衫裙”兩種。衣裙式即上衣與裙子分離的樣式，從形式來說有衣長裙長、衣長裙短、衣短裙長幾種；從造型來看主要有大襟、對襟、斜襟幾種；下擺有直角、圓角、半圓弧、圓形幾種。衣身、袖管在流行的過程中，有寬窄長短的變化，衣領則有高低的不同。這種“衣裙式”是我國女性職業(yè)裝的主要款式，如今白領女性在職場穿著的襯衫、西裙的裝束，即由此發(fā)展而來。連衫裙就是我們現(xiàn)在所說的連衣裙，在民國時期以旗袍為主。到了20世紀三四十年代，旗袍已經(jīng)成為女性的主要著裝。穿著旗袍易于搭配，比如搭配披肩、短背心或毛衣等，不同款式、花色的旗袍適用于不同的場合，是20世紀對中國女性影響最大的服裝，并享有中國女性“國服”的美譽。

民國時期的職業(yè)女性，也多選旗袍和套裝作為自己的職業(yè)服裝。在沿海商埠如上海、廣州，洋行女職員、教師、護士等群體往往選擇改良旗袍搭配玻璃絲襪和低跟皮鞋，發(fā)型多為齊耳短發(fā)或波浪卷發(fā)，整體造型既保留東方韻致，又透出現(xiàn)代職業(yè)女性的干練氣質。而政府機關或文化領域的女性則偏好襯衫搭配西裝套裙的裝束，胸前別一支鋼筆，彰顯知性魅力。這些著裝變化不僅反映了女性社會角色的轉變，更成為民國摩登文化的重要視覺符號。

縱觀中國制服的發(fā)展歷程，其演變脈絡清晰可見：它發(fā)軔于古代森嚴的禮制等級體系，服飾是區(qū)分身份、彰顯權力的重要符號；至近代，在西風東漸的浪潮中，中國開始系統(tǒng)地引入和學習西方的職業(yè)制服體系，以應對工業(yè)化帶來的管理需求與社會變革；最終，通過將外來樣式與本土文化、思想理念相融合，發(fā)展出了具有中國特色的職業(yè)服飾，實現(xiàn)了從被動接受到主動建構的飛躍。從“劃分等級”到“標識職業(yè)”、從“效仿西方”到“確立自我”的演變，不僅是中國制服史的縮影，更是中國社會走向現(xiàn)代化、尋求文化身份認同的生動寫照。