2025年，美妝卡在了港交所門口

導讀：持續的現金流能力和成長潛力，是美妝上市的兩道坎。

李彥丨作者

木魚丨編輯

壹覽商業丨出品

豆包AI丨頭圖

2025年，壓抑消費企業上市的閘門，終于被重新推開。

自2021年以來，中美貿易摩擦疊加監管重心向“硬科技”傾斜，消費類企業的資本化進程明顯放緩。2023年8月，證監會提出“階段性收緊IPO節奏”，強調“保持投融資動態平衡”，傳統消費賽道的融資熱度隨之降溫，一級市場募資與退出渠道同步承壓。

轉折出現在2024年中。6月24日，中國人民銀行、國家發改委、財政部、商務部、金融監管總局、證監會六部門聯合發布《關于金融支持提振和擴大消費的指導意見》，提出“支持消費產業鏈上符合條件的優質企業通過發行上市等方式融資”。

隨后，家電“以舊換新”、汽車與家居“國補計劃”、地方消費券等政策密集落地。國家發改委數據顯示，自去年以來，中央累計安排超4500億元專項資金帶動社會消費。

政策暖風疊加信心回升，資本市場也開始回溫。2025年，港股IPO活躍度創近年新高。食品飲料、茶飲、家清等企業密集上市，消費板塊重新成為資金焦點。

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消費企業涌入港股

根據普華永道數據，2025年上半年港股新上市公司中，零售、消費品及服務類占比高達34%。據壹覽商業不完全統計，從年初至10月底，已有至少15家消費類企業成功登陸港交所，涵蓋飲品、食品、母嬰個護、調味品、餐飲零售等多個細分行業。

從時間分布看，港交所今年消費企業上市節奏明顯加快：1月有布魯可集團、紐曼思；3月迎來蜜雪冰城、江蘇宏信、舒寶國際；5月滬上阿姨、綠茶集團登陸；6月成為密集窗口期，穎通控股、圣貝拉、周大福珠寶、海天調味集中上市；7月安井食品發行；10月八馬茶業收官，形成全年消費板塊的集中爆發。

從行業結構看，食品飲料仍是最熱賽道——蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨代表現制飲品資本化成果；安井食品、海天調味、IFBH椰子水覆蓋速凍、飲品、調味料等消費觸點；布魯可、紐曼思、圣貝拉則體現家庭消費與兒童經濟熱度。綠茶集團、八馬茶業憑借連鎖規模與清晰盈利模式，也獲資本青睞。

這些企業的熱度在二級市場得以延續。蜜雪冰城發行價202.5港元，首日收漲近一倍至399.2港元；布魯可、八馬茶業亦錄得顯著漲幅。整體來看，消費股定價高但市場認可度強，行情樂觀。

值得關注的是，這一輪消費熱行情，卻唯獨缺了美妝企業。除6月上市的香氛代理商穎通控股勉強劃歸美妝賽道，其余全部來自飲品、餐飲、食品、母嬰等傳統或新興消費領域。

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美妝卡在了港股

事實上，美妝企業早已站在港交所門口排起了隊。

10月30日，國貨美妝龍頭珀萊雅正式向香港聯合交易所主板遞交上市申請，擬實現“A+H”雙地上市。如果申請成功，那么珀萊雅將成為首個同時登陸滬港兩地的本土美妝品牌。

壹覽商業統計發現，2025年以來，共有20家國貨美妝相關企業啟動上市進程，涵蓋品牌方、原料供應商、電商代運營公司等多個類型。其中，約一半企業選擇港交所作為主要申報地，其余則奔赴A股或美股市場。

從類別來看，申請上市的企業中，品牌方依舊是主力，超過半數公司以自主品牌為核心資產，包括林清軒、自然堂、谷雨、索芙特、植物醫生等。

另一類是原料商和供應鏈企業，如華恒生物、天賜材料、格林生物等。這類公司通常掌握上游技術和產能，具有一定的硬科技屬性，是近年來A股與港股重點關注的方向。

此外，美妝電商代運營商的上市熱度也持續升溫。凱詰電商、聚文潭、極易科技、若羽臣等相繼遞交港股上市申請。這一類企業多依賴品牌代運營、數據賦能與直播渠道拓展為主要收入來源。

但從實際進展來看，真正敲鐘成功者寥寥無幾。截至目前，真正完成上市的美妝企業，僅有3家：分別是原料商樸荷生物、香水品牌管理商穎通國際及電商運營商聚文潭。與之對比，截至10月底，已有近20家美妝相關企業向港交所遞交了招股書或上市申請，另有7家仍處于上市輔導、IPO申請受理、審計階段。

大量企業已站上資本的門檻，政策層面也給予明確支持，但最終能夠叩響港股鐘聲的卻寥寥無幾。為何美妝企業申報如此踴躍，真正完成上市的卻只有極少數？

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美妝，究竟卡在了哪里？

想赴港上市的企業太多了。

據港交所官網披露，截至10月中旬，已有269家公司向港交所遞交IPO申請，創下歷史新高。在這樣的高密度競爭中，美妝企業排隊再靠前，也并不意味著能更快上市。

華東師范大學教授、博士生導師李真向壹覽商業指出，國家對于消費產業鏈上符合條件的優質企業支持鼓勵其通過上市等方式融資的政策引導，對于進一步提振大消費、加強資本市場對實體經濟的支持作用具有非常重要的意義。但這里需要注意“符合條件”及“優質企業”兩個關鍵詞。也就是說，即便有政策引導，交易所作為資本市場交易中心，仍要對申請企業的資質進行審查。比如企業未來現金流、市占率、ROE、收入增長率等財務指標表現，以及企業是否觸及復雜股權結構、實控人同業競爭、重大關聯交易等“紅線”問題，產業政策支持并不代表降低企業上市條件。

李真認為，當前我國美妝行業的一個突出問題在于快消屬性強，需求迭代快，“網紅易，長紅難”，“爆品不缺，缺組合”，從而導致企業未來的持續現金流能力和成長潛力不足。很多企業靠單品出圈，卻難以支撐長期增長。

香頌資本執行董事沈萌認為，港交所并不存在形式上的“排隊”，只會受限于港交所人員工作量承受能力的約束。而且目前來看，成長穩定的大型企業相對投資風險低，更容易獲得監管機構認可、減少問詢反饋的周期。美妝企業在規模、品牌、業績等方面都存在不確定性風險。雖然門檻只有上市規則中的指標，但是如果企業存在較多風險，監管機構從保護投資者利益角度考慮，會審慎對待企業的申請。

從企業本身來看，今年想上市的這批美妝企業，都有一些共性。

一方面是研發投入低于行業平均。例如，林清軒2024年營收12.1億元，銷售費用卻高達6.88億元，占比接近60%；研發投入僅為0.3億元，不到營收的2.5%。自然堂母公司伽藍集團廣告投入比例更高，近三年始終維持在營收的50%左右，而研發占比不足3%。

另一方面是多家企業依賴單一品牌維持營收：例如自然堂品牌貢獻的收入占比長期位于95%左右，可見集團旗下其他品牌未能形成有效的增長第二曲線。植物醫生的營業收入更是100%源于植物醫生單一品牌。一旦消費者喜好變化，或同類產品卷入價格戰，這類單品型品牌極易出現營收下滑。

李真指出，前期花錢買流量的方式已經難以再適用，未來市場競爭是產品力的競爭，這更多取決于品牌對研發“單品牌產品矩陣+多元化品牌矩陣”實現品類延伸，以消費者核心價值為基石，回歸美妝市場商業本質。在扎根本土同時，積極拓展出海戰略，做好全球網絡布局，建立中國美妝品牌國際知名度。

因此，美妝行業的“卡殼”，既是IPO擁堵的必然結果，也是注冊制之下，資本標準提升后的階段篩選。當港股從“誰會講故事”轉向“誰講得明白、跑得穩”，美妝企業就必須重構底盤：利潤模型要自洽、產品結構要多元、研發能力要扎實。講品牌，已經不夠；要講穿越周期的能力，講用技術和組織能力做出的壁壘。