那位在破爛酒窖里釀出驚世好酒的Rayas莊主，離去了...

主編說：

“風土大會剛落幕，傳來Chateau Rayas莊主Emmanuel Reynaud先生辭世的消息。這位執掌南部羅納河谷傳奇名莊，卻以低調避世的個性聞名的莊主，不幸于2025年11月25日因病逝世，享年61歲。很多酒圈的朋友都發文向這位曾為世人帶來驚世好酒的重要人物，致以敬意和哀思。

Rayas是法國羅納河谷南部教皇新堡產區遺世獨立般的存在，我們經常把她和意大利BdM的巨擘「大龍 Soldera」相提并論：

• 兩者都以性感優雅的風格見長，在各自的產區里有著不同于他人獨樹一幟的風格；

• 兩者都用單一葡萄品種來詮釋特殊的偉大風土而且很能陳年；

• 兩者在全世界都擁有大量擁躉，尤其受到很多勃艮第愛好者垂青；

• 兩者都在過去的數十年中，獲得市場的逐步認可和追捧，價格經歷了巨幅上漲。

Rayas擁有非常特殊迥異于鄰居酒莊的獨特森林圍繞的沙質土壤，所以主牌沒有像其他教皇新堡一樣選擇可以多達13個品種的混釀，只用純凈的歌海娜老藤獨唱來詮釋其風土的優雅精致。

Rayas產量很少，又有很好的陳年潛力和表現，且家風低調，保留著十足的神秘感。2005年時哈雅斯才50-60美元一瓶，20年后漲幅近30倍，2022年的高點甚至達到過40倍，足以成為曾鮮為人知但后來成為膜拜酒莊的經典案例。

Rayas連同旗下的其他酒莊的紅葡萄酒，都具備某種微妙而迷人的特征性香氣——融合了山楂膏、熟草、蜂蜜、玫瑰花瓣、甘草薄荷和草本的復雜享樂氣息，單寧圓潤，質感絲滑，平衡而有力。

曾經品嘗過Rayas不同年份的朋友可能會認同，其實有兩種風格的Rayas：一種是清純享樂的年份，比如2006，偉大的2007，2008，2009，2011；另一種則是性感妖嬈的年份，比如2001，2003，2004（介于兩種風格之間），2005和2010。

Rayas獨特的優雅精妙風格，也啟發了很多如今已經變得很重要的酒莊，比如西班牙馬德里附近的Sierra de Gredos產區的科學小飛俠Comando G和Viticola Mentridana等，復興了當地被遺忘的高海拔花崗巖老藤歌海娜風土，還有Priorat的Alvaro Palacios和Mas Martinet等先驅名家，用100%的老藤歌海娜詮釋高海拔板巖風土，都會讓人聯想到Rayas。

斯人已逝，風格永存。讓我們用一杯Rayas和下面這篇酒莊的深度介紹文章，來緬懷這位在破爛酒窖里釀出驚人純凈好酒的莊主Emmanuel Reynaud。”

Chateau Rayas莊主 Emmanuel Reynaud（1964-2025），攝影：Roberto Petronio

Rayas的傳奇歷史

Albert Reynaud-緣起

雷諾家族（Reynaud Family）1880年便成為了哈雅斯酒莊的掌管者，并世世代代傳承到了今天。故事始于現任莊主Emmanuel Reynaud的曾祖父Albert Reynaud，當年Albert在靠近教皇新堡的阿維尼翁（Avignon）工作和生活。然而造化弄人，他45歲的時候不幸雙耳失聰，無奈之下他放棄了原本在公證處的工作，轉而成為了羅納河谷的釀酒師，并買下了哈雅斯酒莊。

Louis Reynaud-擴展

Albert Reynaud去世后，他的兒子Louis Reynaud繼承了酒莊。在Louis的領導下，哈雅斯成為了教皇新堡產區率先自主裝瓶的酒莊之一。當時為了品牌推廣，哈雅斯的酒標上還加上了“Premier Grand Cru”一詞，但這違反了法律保護規定，不過卻讓人們很快關注到了哈雅斯與眾不同的魅力。

Jacques Reynaud-傳奇

Louis的小兒子Jacques Reynaud于1978年接管了家族事業，也是第三代傳人。在他的帶領下，哈雅斯成為了整個產區里備受推崇的酒莊，然而令人惋惜的是，Jacques Reynaud在1997年1月因突發心臟病逝世。

Jacques Reynaud是著名的釀酒天才，獲得RP100分的1978年份和1990年份的哈雅絲都出自他手。在出色的年份，哈雅絲香氣會十分迷人，并帶有濃郁而純凈的樹莓香氣，口感層次分明，一絲異域情調是他獨一無二的標簽。如今，這些葡萄酒在市場上仿若稀世珍寶。特別是由Jacques Reynaud釀造的一些老年份葡萄酒。

Emmanuel Reynaud-涅槃重生

傳奇莊主Jacques生前并無子嗣，在他逝世后，由他的侄子Emmanuel Reynaud接管。Emmanuel自1989年以來一直負責管理位于Vacqueyras產區的圖爾酒莊（Chateau de Tours）。

一開始接手哈雅斯酒莊，Emmanuel Reynaud似乎不太適應，對這里的氣候與土壤也不夠熟悉，因此在起初的幾個年份里，釀出的酒稍顯差強人意。再加上1980年代，哈雅斯酒莊將近50％的葡萄園被重新種植，當時的酒大多都是由年輕的葡萄藤釀制，品質自然也有所下滑。

Emmanuel Reynaud

不過 Emmanuel并沒有氣餒，憑借執著的探索和不斷的嘗試，終于找到了更加適合酒莊的釀造方式。經過幾年的低迷，自2005年開始，哈雅斯酒莊重回高峰，穩坐教皇新堡的頭把交椅。

Emmanuel的性格與他的先輩相似，不熱衷于社交，甚至可以說有一些孤僻社恐，一天的大部分時間都埋頭在葡萄園里工作。對于外界無數的贊譽之詞，Emmanuel不為所動，而是繼續承載著先輩的精神，釀造令人欽佩的風土佳釀。

Emmanuel Reynaud

至少在Emmanuel手中，酒莊終于愿意接待參觀者了，雖然需要酒莊的長期合作的伙伴推薦才有可能。酒莊設置了指示牌，方便大家在崎嶇的鄉間小路上找到正確的路。但這些銹跡斑斑的牌子都很迷你，還經常被周圍的植被遮掩起來，很難說是不是有意為之...

牌子上寫著“通往Rayas酒莊的路”

家族自1935年購入的另一座酒莊，Chateau des Tours的招牌

見過Emmanuel的人都表示他本人其實非常友善，特別是對那些有幸在他酒莊實習過的年輕人來說，之后想要拜訪他的酒莊不僅非常方便，他還會邀請對方多住些日子。

Rayas的酒莊和釀造

著名酒評家杰西斯·羅賓遜曾經提到過，作為每年都能拜訪一次的“老客戶”，她每次都能從那些頭一回來酒莊的參觀者的表情上獲得樂趣。

“當他們頭一次見到酒莊異常原始簡陋的樣子時，都會盡力掩蓋驚惶害怕的神色。地板就是光禿禿的土地，一切的一切都是灰蒙蒙的色調。裝酒的桶由于年代久遠，完全失去了顏色，看上去有隨時散架的危險。粗糙的石墻裸露著，結滿蜘蛛網。”

哈雅斯的酒窖仿佛站在現代化釀酒的對立面：沒有新橡木桶，沒有溫度控制系統，沒有裝瓶前的澄清過濾，沒有學院派的釀酒師。如此原始和簡陋，光禿禿的地板，粗糙的石墻，堆滿了大小不一的舊桶。但令人震驚的是，從這些布滿灰塵和蜘蛛網的容器中流出的酒，口感卻是那么純粹清新、品質非凡。

我們曾問過一位年輕時有幸在酒莊實習的業內前輩到底關于Rayas內部的傳聞有多少是真實的。他非常開心地說——

“如果去酒莊你就會發現，你真的很難找到比Rayas更臟的酒莊了，所有來的人在酒窖里走路都要小心翼翼的慢慢前進，免得被什么東西絆死。品鑒用的酒杯也是直接擺在酒窖角落的矮凳上，掛著塵土和蜘蛛網。如果正好來了客人，Emmanuel就直接拎起那些杯子，甩掉蜘蛛網后把酒倒進去端給客人品嘗。”

“但那些酒的味道，天哪！我可能沒有喝過比Rayas的酒更純凈的東西。”

這篇文章以下的部分，將側重于介紹Rayas的釀造工藝、風土細節以及旗下各酒款的詳細介紹，更偏技術，大家可以按需選讀。

Rayas的葡萄采摘之后破皮帶梗發酵，避免整串產生的二氧化碳浸漬，狀態上佳的果實，在水泥桶里自然發酵三到四周， 只做輕柔的淋皮，更像是在泡制而非萃取，得到的酒液顏色很淺，裝瓶后隨著接觸空氣顏色自然顯現。

酒莊不同地塊和品種分開釀造，發酵浸漬之后分別裝入大容量的舊桶陳釀16個月左右，年輕的桶都已經使用了30年以上，有的甚至是祖父Louis買的桶，已經連續使用了80年，在酒莊找不到新橡木桶的存在。

裝瓶后的葡萄酒通常會經過10到12年的窖陳才上市，此外酒莊也會額外預留一部分庫存，進行更長時間的陳年，陳年到20年左右再出窖。

Rayas的風土

Rayas據說其實是皮尼昂（Pignan）這片略地（lieudit）上森林的名字，酒莊的核心葡萄園被森林環繞，減弱了溫差變化幅度及Mistral西北風的影響，夏季遮蔽部分斜照的陽光10點日落，構成了獨特的涼爽微氣候，夏天走進酒莊的葡萄園可感受到8-10℃的溫差。

與教皇新堡代表性鵝卵石覆蓋的土質不同，這里的葡萄園主要是由海沙沉積形成的細沙土質；與保溫的鵝卵石不同，沙地蓄熱能力差，太陽落山后土壤會迅速恢復涼爽。

葡萄園的溫度較低，加上土壤保溫能力也較低，使得哈雅斯的采摘在產區比被人都晚。

除了風土涼爽，酒莊對成熟度與果味的要求也很高，通常會等待10月份的一場小雨來補充葡萄的汁水，獲得更加平衡的風味，再在十月末和十一月初再分片采摘，同時承擔減產的風險。比如2008年份只有30%的果實達到標準，2001和2011年份產量豐盈，但也不超過2000升/公頃。2018年產量只有正常的5%上下，以至于Emmanuel不得不特別決定將2017年份的酒在桶中延放一年，以避免空桶受損的問題。

地塊

出產Rayas紅葡萄酒的10公頃葡萄園分布在三個地塊，分開釀造，裝瓶前混合，對應環繞酒莊的三片在一天中不同時段主要接受到陽光照耀的葡萄園：

• 日出 Le Levant

沙土中混雜貝殼和礫石，土質相對潮濕，給予葡萄酒更多的野性和深度（但沒有另外兩塊園風味平衡），構筑Rayas的骨架

• 日中 Le C?ur

三塊中尤其以細膩輕盈為特色的沙土，同時又受到Mistral風的吹拂，出產的酒優雅精細，絲滑飄逸，香氣美妙驚艷，彰顯Rayas的靈魂

• 日暮 Le Couchant

沙土中因為含有一些粘土而更為扎實致密，出產有肉感嚼勁，豐盛甜美，圓潤飽滿的酒，提供Rayas的基底

我的葡萄酒 ，90%來自于土地和葡萄，我特別重要的技藝就是對于風土的尊重，時間都花在地里，消除年份差異或者遮掩田間工作缺失的技巧在我這里并不存在。

—— Emmanuel Reynaud

Chateau Rayas 酒莊莊主

酒款

Chateau Rayas Chateauneuf-du-Pape

Reserve

得益于獨特的風土，Rayas的采摘日期也比產區大多數酒莊晚上至少一個月，一直會等到10月底，11月初才開始采摘。

Rayas的紅葡萄酒采用100%的歌海娜Grenache釀造，在貧瘠的沙地上以2米x2米的間隔種植，超限低產到500-1500升/公頃（教皇新堡產區平均是3500升/公頃），10公頃葡萄園平均每年僅出產1萬瓶左右的Rayas紅葡萄酒；平均藤齡40年左右，新老混合，兼顧風味的層次深度和果味汁水的豐盛感。

Chateau Rayas Chateauneuf-du-Pape

Pignan Reserve

酒莊副牌酒款，Pignan在法語中意為松樹，因其葡萄園周圍的松樹而得名。與正牌一樣，Pignan也由100％歌海娜釀造（老藤為主），主要來自酒莊附近位于Pignan略地坡頂朝北的地塊，某些年份的Rayas紅葡萄酒也會降級混入用來釀造Pignan。年產量7000瓶左右，在某些年份Pignan的品質和風格能與Rayas相當接近。

Chateau Rayas la Pialade

酒莊某些年份還出產羅納河谷大區級的三牌——La Pialade，由Rayas, Pignan和Fonsalette未夠標準的葡萄混釀而成，具體構成因年份而異，不是每年都出品

除了正副三牌酒，哈雅斯還擁有另外兩家酒莊：

Chateau de Fonsalette

C?tes-du-Rh?ne Réservé

1945年，老莊主 Louis Reynaud購置的芳沙麗酒莊（Chateau de Fonsalatte），擁有10公頃葡萄園，位于哈雅斯往北22公里的大片森林北部邊緣 ，屬于羅納河谷大區級，與Rayas共用釀造車間和陳年酒窖，出品的酒也延續了哈雅斯優雅、細膩的特征，十分出挑。

二戰后，Louis Reynaud花費了十年的時間試驗適合種植在這里的葡萄品種，一共出產三款酒：

1. 羅納河谷大區級的紅，用50%歌海娜，35%神索，15%西拉釀造；

2. 羅納河谷大區級的白，用80%白歌海娜，10%克萊懷特，10%瑪珊釀造；

3. 羅納河谷大區級的Fonsalette Syrah，用100%的西拉釀制。

Chateau des Tours

Vacqueyras

1935-1938年購入，位于哈雅斯東北10公里外一個小村子，屬于南羅納河的Vacqueyras產區，擁有45公頃葡萄園，主要出產六款酒：

1. Chateau des Tours Vacqueyras（紅），

2. C?tes du Rh?ne（紅白），

3. Vin de Pays Vaucluse（紅白）,

4. Vin de Table Parisy （桃紅），

5. Domaine des Tours（個別年份出產的100%Merlot和Merlot/Syrah混釀），

6. C?tes du Rh?ne Grande Réserve。

哈雅斯已經很貴，但好在旗下出品的Fonsalatte、la Pialade 、Chateau des Tours 也都有著不俗的品質，想要感受來自羅納河谷的優雅細膩風，即使不能常喝哈雅斯，也可以從這些“小酒”中一窺她神奇的魔力。

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