中國人為什么不喝豬奶？

地球人都知道，豬渾身上下都是寶。

從烤盤上的脆皮到實驗室里的角膜，從挺拔的筆毫到面膜里的膠原蛋白——豬用每一塊組織書寫著《論豬豬的100種利用方式》。

然而，豬奶似乎拿錯了劇本。

人們喝牛奶、羊奶、駱駝奶、馬奶，甚至連驢奶都有一席之地，但唯獨豬奶意外地成了“非主流”。要知道，我國可是養豬大國，不論存欄量還是出欄量均居世界第一。

作為養豬大戶的我們，究竟為什么不喝豬奶呢？

豬奶能喝嗎？

在液體奶的世界里，營養、衛生、風味是“基本盤”。

一提到豬奶，很多人的反應就像觸發了某種安全警報：“豬奶能喝？干凈嗎？”

事實上，現代規模化養殖場早已不是以前的泥濘豬圈。智能化環控、自動化飼喂、嚴格的疫病防控，讓衛生問題不再是障礙。而豬奶本身的營養表現，不僅不差，甚至可圈可點。

美國伊利諾伊豬肉生產者協會的一項數據顯示，豬奶的脂肪含量約為8.5%，在能量提供上要優于牛奶、羊奶，所含乳糖和卵磷脂也與牛奶相當。

上海市農業科學院畜牧獸醫研究所副所長談永松及其團隊曾開展過豬奶營養的專題性研究——

實驗證明，豬奶的部分營養指標接近甚至超過牛奶、羊奶。例如，每100克豬奶蛋白質含量達到近17克，遠高于牛奶3克多的蛋白質含量。

某種程度而言，豬奶其實交出了一份超出預期的答卷。

至于風味，多少帶了點主觀色彩。畢竟喜不喜歡，舌頭說了算。有人形容它是“咸牛奶混合鐵銹水和堅果碎”，也有人品出了“苦杏仁味”，但絕大多數的人會沉默片刻后，斟酌說出“可以接受”四個字——說不出哪里好，但也好像沒啥大毛病。

總之，以乳制品的標準來看，豬奶似乎并非一無是處。

豬奶之難，難在哪里？

豬奶之難，難在供應。

坦白講，豬豬對產奶這事兒，主打一個佛系和限量。

從生理結構上，豬就輸在了起跑線。

豬的乳腺導管短，沒有蓄乳池。這意味著豬奶無法像牛奶一樣提前儲備，只能現產現銷。

更難的是，母豬產奶的節奏也屬于慢熱型——從收到豬仔刺激到開始泌乳，這個時間差不多需要50多分鐘，可真正放奶的時間卻只有短短半分鐘左右。據粗略統計，一天下來的總產量也就一斤出頭，妥妥的“家庭嘗鮮裝”。

在泌乳期的長度上，母豬也落于下風。

相較于奶牛9個月哺乳期，駱駝12個月整年拉滿的哺乳期，母豬的哺乳期只有2個月，且這2個月也并非滿負荷運行，真正高效產奶的時間滿打滿算就一個多月。

所以說，在產奶方面，還是奶牛是咱“業界勞模”，專業對口，量大管飽——日均產量平均在30公斤左右，年產量也能輕松超過6000公斤。

擠豬奶難度之高，更是勸退了不少人。

奶牛通常只有4個乳頭，羊和駱駝更是僅有2個，擠奶時雙手分工明確、操作便捷。而豬不一樣，豬豬的乳頭數量多達10到18個。

在沒有專用擠豬奶設備的情況下，擠奶工不能說是完全無從下手吧，只能說是“擠完你的擠你的”“匆匆忙忙，連滾帶爬”。

還有就是，母豬產后護崽心切，對陌生人的靠近極度敏感，要想豬口奪奶，就得“豬奶險中求”，敢于承擔被母豬啃咬的風險。

想象一個這樣的場景——

你蹲在躁動的母豬旁，對著密密麻麻的乳頭無從下手。嗷嗷待哺的仔豬在持續拱奶近一個小時后，母豬終于開始分泌乳汁，你忙拼手速、準備擠奶，還沒有擼幾把，乳汁已戛然而止。你的手指懸在半空，母豬卻已翻身站起，對你發起攻擊。

相信此刻，大家都對豬奶之難有了深刻了解。產量低、擠奶難、成本高……諸多綜合因素作用下，似乎將豬奶留給小豬，才是最佳選擇。

豬奶上桌，可能嗎？

中國人吃豬肉，一整個“手拿把掐”。從蹄髈到下水，每個部位都被安排得明明白白。但豬奶，似乎就帶了一種奇怪的“飯縮力”，好像還真是下不去嘴。

這或許得從豬的“社會地位”演變里找答案。

在古代，牛、羊常年占據席面C位，是祭祀宴飲的扛把子。豬則與雞鴨鹿兔為伍，屬于輔助型選手，上不了正經席面，直到蘇軾帶火了紅燒肉，豬肉才逐漸被人們所接受。

肉已登堂，奶卻未入室。豬奶要想擠入人們的奶瓶子，除了要在擠奶技術上實現量的突破，還得跨越千年飲食文化形成的心理屏障，其路之漫漫，可想而知。

但當戰場從奶瓶轉移到燒杯，從廚房轉移到實驗室，故事就不一樣了。

在中國，一群科學家正把豬奶玩出新花樣。

在湖南師大，研究人員嘗試從豬奶里分離出對腸道健康有益的特定菌株。如果成功，它們將會被開發成新型飼料添加劑或者人用益生菌補充劑。

華南農大的團隊則盯上了更小的東西——豬奶里的外泌體。這種細胞分泌的納米顆粒，或許對調節腸道菌群、增強腸道屏障起到積極作用。

在未來，豬奶或許不會出現在奶制品貨架，但卻有可能在醫學、保健等領域大展身手。

你看，換個賽道，配角也能成主角。

作者：農民日報全媒體記者梁冰清王婉晴

監制：杜娟 編輯：劉婉茹