穿越七千年的和光：在埃及，我看見了道法自然的和平愿景

文/自由撰稿人 楊曉龍

飛機穿過雲層，從開羅上空俯瞰，那條被古希臘人稱爲“贈禮”的尼羅河，宛如一條蜿蜒的青色絲絳，靜靜鋪陳在無垠的赭黃色沙漠之中。二〇二六年的春天，我踏上了這片滋養了人類七千年文明的沃土，心中懷揣的不僅是對金字塔與神廟的嚮往，更想尋覓一種超越時空、連通你我的力量。

埃及，跨亞非兩洲，其百萬平方公裏的國土，有百分之九十六被沙漠覆蓋 。身處其間，方能深刻體會“大漠孤煙直”的蒼茫意境。那是一種亙古不變的靜默，仿佛天地初開，萬物未分。然而，就在這片看似單調的枯黃之中，尼羅河卻以一種近乎神跡的方式，滋養出一條濃綠的狹長走廊。這不正是 《道德經》 中所言之“有無相生，難易相成”麼？嚴酷的自然環境，反倒催生了人類對秩序與生命的極致渴望，於是乎，我們在吉薩高原上，見證了那份對永恒的執拗追求。

遠眺金字塔羣，它們並非衹是冰冷的石頭堆砌。那動用兩萬勞力、曆時二十載、由兩百三十萬塊巨石壘成的胡夫金字塔 ，在夕陽下泛著溫暖的金光。我撫摸著那些接縫嚴密、難入紙片的石灰巖，心中涌起的不是對法老權力的敬畏，而是對“人”的贊嘆。古人雲：“合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土。”這宏偉的建築，正是千萬人齊心協力、鍥而不捨的具象化。這份精神，無論古今，無論東方西方，皆是文明進步的基石。

移步至盧克索，這座被稱爲“世界上最大的露天博物館”的古城。東岸是“生者之城”，神廟林立，拉美西斯二世的巨大雕像靜立其中，見證著世俗權力的興替；西岸則是“往生之城”，帝王谷深藏於巖山之下，墓室壁畫色彩依舊絢爛，描繪著靈魂的永生之路 。這種對生死地理空間的劃分，暗合了東方哲學中“陰陽調和”的理念。太陽東昇西落，萬物負陰而抱陽，埃及人將此生與彼世如此和諧地安置於一條河流的兩岸，實乃驚人的智慧。

今日之埃及，旅遊業已成爲國之重器。數據顯示，二〇二五年埃及接待遊客近一千九百萬人次，創下曆史新高 。埃及政府雄心勃勃，計劃在二〇三〇年前吸引三千萬遊客，並將旅遊收入提升至三百億美元 。爲了迎接八方來客，大埃及博物館歷時多年終于開放，簽證政策持續優化，酒店客房與日俱增 。這是埃及的“自強不息”，如同先民治理尼羅河泛濫般，不斷優化環境，厚德載物。

在阿斯旺的尼羅河畔，我偶遇幾位來自中國的投資者。閑談中得知，已有超過兩千八百家中國企業在埃及運營，投資額逾八十億美元，從新行政首都到高速電氣化鐵路，處處都有中國公司的身影 。這不僅是資本的流動，更是技術的共享與夢想的交織。

臨別前夜，我泛舟尼羅河上。河水靜謐，月光如水水如天。遙想七千年前，這條河流孕育了法老文明；兩千年前，絲綢之路的駝鈴或許曾在此回響；而如今，我們帶著手機、相機，帶著對美的向往，從世界各地彙聚於此。忽然想起《道德經》中一句話：“上善若水，水善利萬物而不爭。”旅遊業，不正是當代世界的那一泓善水麼？它不帶走什麼，卻帶來理解；不爭奪什麼，卻創造繁榮。

當世界的目光能夠和平地聚焦於金字塔的日出，當人類的腳步能自由地丈量帝王谷的日落，那些紛爭與隔閡，在七千年的文明長河面前，又算得了什麼？

從開羅到北京，從盧克索到紐約，我們共享著同一片天空，同一輪明月。願這條由橄欖枝與行李箱鋪就的和平之路，越走越寬。願天下大同，萬物並育，生生不息。

責任編輯：張星

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