賈國龍59元燜面實測后，網(wǎng)友喊話羅永浩：當初罵西貝算是白罵了

要說國內(nèi)餐飲圈的“反轉(zhuǎn)大戲”，那真是一年比一年精彩。

前幾年還穩(wěn)坐中式正餐頭部的西貝，靠著莜面和高端定位火遍全國，結果短短半年就遭遇口碑崩盤、業(yè)績跳水。

本以為創(chuàng)始人賈國龍會痛定思痛、踏實做產(chǎn)品，沒想到轉(zhuǎn)頭就推出新品牌“天邊砂鍋燜面”重新入局，還打著“親民、現(xiàn)做、無預制”的旗號吸引消費者。

可誰能想到，天邊砂鍋燜面首店開在北京798藝術區(qū)，還沒撐滿半年，就被無數(shù)食客和探店博主扒了個底朝天。

59元一碗的燜面，宣傳得天花亂墜，實際體驗卻讓人大失所望，不少人吃完直言：“這不就是換了名字的西貝嗎？

西貝預制菜風波，半年虧掉6個億

2025年秋天，彼時的西貝依舊風光無限，全國門店超300家，主打高端現(xiàn)炒，人均消費直奔80-100元，是不少人心目中的品質(zhì)餐飲代表。

可誰也沒料到，網(wǎng)紅打假人羅永浩的一條動態(tài)，直接撕開了西貝的“遮羞布”。

2025年9月，羅永浩公開發(fā)文吐槽，直言“西貝幾乎全是預制菜，還賣這么貴，純純割韭菜”。

這條消息一出，瞬間引爆全網(wǎng)，#西貝預制菜#話題火速霸榜熱搜，消費者的質(zhì)疑聲鋪天蓋地。

面對輿論風暴，賈國龍的反應十分強硬，不僅親自下場回懟，拍著胸脯保證“西貝沒有一道預制菜”，還主動放出后廚視頻，想要自證清白。

可戲劇性的一幕來了：視頻里根本沒有熱火朝天的現(xiàn)炒場景，反而全是員工把預處理食材放進微波爐加熱的畫面，堪稱“自殺式自證”。

這一下，西貝徹底翻車。緊接著，更多內(nèi)幕被曝光：后廚部分操作人員無健康證上崗，批量冷藏的蔬菜存放過久、口感僵硬，所謂的“高端現(xiàn)炒”人設徹底碎成渣。

其實消費者憤怒的從來不是預制菜本身，畢竟市面上平價預制菜餐廳比比皆是，大家反感的是“用廉價預制菜，收現(xiàn)炒高價”，把消費者當冤大頭。

花著大價錢，想吃一頓現(xiàn)做家常菜，結果拿到手是微波爐加熱的速食，換誰都接受不了。

眼看口碑徹底崩盤，賈國龍才慌忙道歉，還砸下3億元推出“滿50送50”的補貼活動，試圖挽回客流。

可信任一旦破碎，再怎么砸錢也無濟于事。據(jù)賈國龍本人確認，2025年9月至2026年3月，西貝累計虧損超過6億元。

2026年1月，門店生意同比直接暴跌50%，幾乎沒有門店能實現(xiàn)盈利。

為了止損，2026年1月15日，賈國龍不得不宣布關閉全國102家門店，占總門店數(shù)的30%。

北京、上海、深圳等一線城市核心商圈成了重災區(qū)，僅上海一地就關掉19家門店。

曾經(jīng)排隊等位的餐飲巨頭，硬生生把自己逼到了斷臂求生的地步，究其根源，不是預制菜本身的問題。

而是西貝的定價與產(chǎn)品形態(tài)不符，脫離市場消費需求，經(jīng)營策略偏向快速盈利，忽略了真材實料的餐飲底線。

天邊砂鍋燜面問世，號稱親民實則依舊高價

西貝關店潮過后，很多人以為賈國龍會沉寂一段時間，好好反思經(jīng)營問題。

結果2026年新春，他就帶著新品牌“天邊砂鍋燜面”高調(diào)回歸，首店直接落地北京流量地標798藝術區(qū)，主打內(nèi)蒙古巴盟特色燜面，對外宣傳的口號十分誘人：

人均40-50元、現(xiàn)場揉面、現(xiàn)點現(xiàn)做、明廚亮灶，徹底和預制菜劃清界限。

店長更是當眾承諾，門店不接受預約，現(xiàn)來現(xiàn)做，所有菜品拒絕提前加工和復熱，一副誠意滿滿的樣子。

甚至賈國龍自己也坦言，新品牌就是為了承接西貝關店后的員工和資源，實現(xiàn)“雙品牌自救”。

可宣傳歸宣傳，實際情況真的如此嗎？大批食客實地探店、實測買單后，發(fā)現(xiàn)所謂的“親民”根本就是假象，價格依舊高得離譜。

從菜單來看，天邊砂鍋燜面的定價一點不接地氣：

招牌排骨豆角燜面45元一碗，排骨肥腸、沙蔥羊肉等高端口味燜面，直接賣到59元一碗，就算是普通素菜燜面，價格也逼近40元。

更離譜的是，門店宣稱人均40-50元，可實際消費下來，人均普遍達到61元，要是搭配小菜、鹵味，或者去二樓駐唱區(qū)域就餐，人均輕松破百，遠超宣傳標準。

咱們不妨對比一下市場價格，就知道這定價有多夸張：

在燜面發(fā)源地內(nèi)蒙古巴盟本地，一份正宗燜面加小菜全套才35.9元；一線城市普通燜面館，人均消費也就22.3元。

就算是和府撈面、東來順這類連鎖品牌，客單價也穩(wěn)定在25-32元之間。

天邊砂鍋燜面的價格，直接比行業(yè)均價高出一倍還多，比西貝自身的快餐線還要貴18元。

所謂的“親民”，只是比西貝主品牌便宜一點的“相對低價”，壓根沒有貼合大眾消費。

鍋比臉大面卻少，套路和西貝一模一樣

如果說高價只是讓消費者猶豫，那“量少價虛”的實際體驗，直接讓大家徹底失望。

無數(shù)探店視頻和顧客實拍都顯示，天邊砂鍋燜面玩的就是“視覺套路”，和當年西貝的操作如出一轍。

端上桌的砂鍋，個頭比成年人的臉還大，視覺沖擊力拉滿，看著分量十足。

可仔細一看就會發(fā)現(xiàn)，面條只薄薄鋪了一層鍋底，占比還不到砂鍋容量的20%，剩下的全是空鍋，妥妥的“買鍋送面”。

有顧客調(diào)侃：“這砂鍋值50元，面也就值9元，賈國龍的套路一點沒變。”

不光燜面分量縮水，配套菜品也是“水分滿滿”。

48元一份的豬排燴酸菜，號稱有三塊排骨，結果端上來全是酸菜，排骨又小又少，根本不夠吃。

各類鹵味、小菜定價也偏高，分量卻少得可憐，完全配不上高昂的價格。

面對消費者的吐槽，賈國龍還試圖狡辯，聲稱“砂鍋大就不會分量少”，這套嘴硬的話術，和當年西貝否認預制菜時一模一樣，絲毫沒有反思的意思。

更讓人無語的是，天邊砂鍋看似裝修升級、品質(zhì)升級，工業(yè)風+內(nèi)蒙古元素的裝修。

二樓還有樂隊駐唱，配備單價5萬元的高端蒸烤箱，用的也是河套高端面粉，可這些成本全都轉(zhuǎn)嫁到了消費者身上。

明明是主打大眾快餐的定位，卻按著高端餐廳的標準定價，把運營成本、裝修成本全都算進一碗面里，讓消費者為所謂的“高端情懷”買單。

菜品、團隊全照搬，妥妥的“青春版西貝”

很多人原本以為，賈國龍換了新品牌，總會在產(chǎn)品和運營上做些改變。

可實測后才發(fā)現(xiàn)，天邊砂鍋燜面就是“換馬甲不換芯”，從菜品到團隊，全是西貝的老配方，被網(wǎng)友一針見血地稱為“青春版西貝”。

先看菜品，天邊砂鍋的招牌菜，比如莜面、羊肉燜面、排骨燴酸菜等，和西貝的菜單高度重合，口味、做法幾乎沒有差別。

就連菜單排版、菜品圖片都十分相似，只是把西貝的正餐分量，改成了小份快餐形式，本質(zhì)還是那些菜品。

再看團隊，天邊砂鍋的核心員工，大部分都是西貝關店后回流的老員工，管理模式、運營流程、服務話術也完全照搬西貝，只是換了個門店招牌而已。

賈國龍自己也承認，新品牌就是為了承接西貝的閑置資源和員工，說白了就是把西貝的老一套，換個包裝重新賣。

這種“換湯不換藥”的操作，消費者看在眼里，心里自然有數(shù)。

開業(yè)初期，靠著賈國龍的個人流量和798的地段優(yōu)勢，午間高峰期排隊能達到50桌。

看似火爆異常，可這些客流大多是“一次性打卡消費”，沖著新鮮感去的，真正回頭的沒幾個。

據(jù)第三方平臺大數(shù)據(jù)顯示，超過70%的消費者表示，吃完一次就不會再來。

核心原因就是性價比太低，價格和分量不匹配，同口味、同品質(zhì)的選擇太多，沒必要為溢價買單。

如今不過幾個月，天邊砂鍋的生意已經(jīng)明顯蕭條，熱度褪去后，只剩下冷清的門店和慘淡的客流。

西貝的崩塌，天邊砂鍋的遇冷，根源都在于賈國龍迷失了餐飲初心，把“利潤最大化”放在首位，忽略了餐飲的核心是味道、分量和誠意。

疫情過后，餐飲行業(yè)加速洗牌，那些靠營銷套路、高價割韭菜的品牌，終究會被市場淘汰，只有踏實做產(chǎn)品、真心待消費者的品牌，才能走得長遠。

結語

很多網(wǎng)友感慨，羅永浩當初怒懟西貝，只是點出了預制菜的問題。

可賈國龍的問題根本不止于此，他的核心毛病是“脫離大眾、傲慢逐利”，就算罵醒了一時，也改不了骨子里的套路。

如今推出天邊砂鍋燜面，看似是重新開始，實則是換殼割韭菜的重演，羅永浩的批評，算是白罵了。

當下的消費市場，越來越理性，消費者的鑒別能力也越來越強。

品牌想要長久發(fā)展，靠的不是流量、不是營銷、不是換馬甲，而是實實在在的產(chǎn)品、公道的價格和真誠的服務。

賈國龍如果始終不明白這個道理，就算再推出十個、百個新品牌，也難逃信任崩盤的結局。

餐飲的本質(zhì)是煙火氣，是讓消費者吃得放心、吃得劃算、吃得滿足。希望賈國龍能真正醒悟，放下傲慢，回歸初心，別再把消費者當韭菜，否則終究會被市場徹底拋棄。