【記憶】西昌古城的老街巷‖巫明榮

西昌古城的老街巷

巫明榮

西昌古城的老街巷，除了城內的九街十八巷，還應該包含城門洞外的西街（上、下西街），南門河東面的東街、上下魚市街、后街、通海巷、洗魚溝（四街一巷一溝）。如今，城內的老街巷已得到很好地整修和保護，城外的西街還是原來的舊貌，但河東的幾條老街已經基本消失了。即使時過境遷，它們卻還異常清晰地留在老西昌人的記憶里。今天就說說這幾條舊街吧！

河東街

東街又叫河東街，與河對面的西街相對。一頭東街一頭西街，中間卻隔著幾百米寬的南門河，好像有點不接氣。其實，早年間這是挨得很近的兩條街，中間只隔著條一步可跨的小河溝，河上的懷遠橋銜接著東街和西街。

“南門河”原稱東河。大約在19世紀30年代前，是一條由北山沿西昌城東，流入海河的小河溝——蘆林溝 ，河溝雖不寬，水也不大，但它卻是分割城西、城東，以至城、鄉間的一條界河。

東街西起上魚市街，東至段家街，長約三里，原也是條熱鬧街道，后來西段被洪水沖了一截，東段屢遭兵燹，逐漸蕭條。

西昭公路修通前，東街是東鄉百姓往返城鄉的主要通道。舊時東街居住有不少做皮革、皮草生意的回族，是西昌有名的皮革一條街。皮貨店鋪大都經營硝過的牛皮、羊皮、裘皮和各種皮制品。直到上世紀六、七十年代，都還有專做羊皮褂（兩張山羊皮硝過后，簡單縫合成的褂子）的鋪子。

東街口原來有一家用藍靛作顏料染土布的熊家染房，那時鄉下人主要穿土布，極少穿洋布。染房的染印質量好，取件快，生意很好。民國年間，南門河夏天經常發大水，河東街屢遭水患，可惜熊家染房也在一年的夏夜里被沖毀了，一家人除了一個在城里讀書的兒子，全部罹難。在那政荒民弊的年月，東河水時常泛濫毀田毀村，不知給百姓造成了多少禍患。

窄窄的河東街只要人一多，就顯得擁擠

河東街中段有一小河穿街而過，河上有一馬石橋。

橋北東頭住一老中醫叫馬德安，擅長接骨斗榫。但凡有關節脫臼、錯位的患者找馬醫生診治，馬醫生不用藥，也不用針。只需讓患者在凳子上坐定，裸露其傷處，馬醫生用手在脫臼處輕輕拿捏、轉動、左搖右晃。

其間，馬醫生還會輕描淡寫地與患者聊天，問其受傷緣由，治療后注意事項等。待摸準位置，即以眼色示意徒弟控制好患者，趁其不備，他握緊受傷關節末端向后猛一拉，再向前猛一推，患者在劇痛中感覺關節處“咔噠”一聲，便有明顯的適意感，妥了！接著敷上自制的藥糊，捆好夾板，間隔換幾次藥就痊愈了。

我八九歲時給生產隊看牛（放牛），在牛背上摔下來，把右膝關節弄脫了，我奶奶就是用賣兩個老南瓜的錢，找馬醫生治好的。遺憾的是馬老醫生身故后，他的徒弟們沒有人師承他的技藝，失傳了。

上魚市街

東街口至后街與通海巷銜接處，是上魚市街。

上世紀六七十年代糧食短缺時，上魚市街上半截、河東街口一帶，兩邊被居民用石頭壘成半人高的矮墻，里面隔成若干小塊，家家種蔬菜。墻腳下遍種扁豆、四季豆、豇豆，佛手瓜……石頭墻上爬滿藤蔓，是一道蕭條歲月里生機倔強的風景。

1935年3月17日被川康邊防司令劉元璋縱火焚燒，后又劫后重建。街兩邊是一些參差不齊的瓦屋，一色的木板門鋪面的小商鋪。

其間，街西面有一鐵匠鋪，打些鋤頭釘耙，鐮刀斧頭之類的農具擺在門前賣。一個三十多歲的打鐵漢，在打鐵之余，臨街支一桌子練毛筆字，常把得意的習作貼在墻上，經年累月，那些力道拙樸的字一天天地端莊起來，常常引得路人駐腳觀賞。舉錘運千鈞，揮筆舞纖毫，這打鐵漢子干的雖是力氣營生，卻也是心存夢想之人。

原創/西昌·馬青川

街東面有一間裁縫鋪 ，一間待詔鋪（理發店）。

裁縫鋪的店主是一個中年女人，腿腳不方便，走路有些瘸，但手藝極好，人也麻利。剪裁，車工，熨燙的活全是她一個人做。棉衣單衣，中山裝，學生服，夾克衫她都能做，甚至不常見的樣式，只要顧客能描繪出樣貌，她也能做出來，且讓你滿意。因做工好，取件快，收費合理，顧客盈門，一月難見她關過一天門，一天難見她歇息片刻。幾十年過去了，如今很多上了年紀的人，都還記得那個裁縫鋪，記得當年那個忙碌的女裁縫。

待詔鋪的店主姓劉，約半百年紀，人稱劉待詔。劉師傅給人理發，先要洗頭，吹干后再理。那時用的是手推剪，但他的推剪快，手腳輕，從不夾頭發，讓理發的人很舒服，很多家長都樂意把小孩領到他那里理發，剃胎毛兒。

劉師傅給人理完發后，只要不是很忙，通常還有幾樣免費服務：掏耳朵，理須，“端脖頸”。劉師傅用自制的長柄挖耳給人掏耳朵，輕輕的，一點都不疼，掏完后，再用一把一端縛有羽毛的小刷子給人刷耳朵，癢酥酥的，讓人很受用；遇有留胡須的，無論你是山羊胡，八字胡，劉師傅都要給你精心修整，打理得有模有樣的；最精到，最顯手藝的是端脖子。只要你有要求，劉師傅理完發，清除干凈發屑后，就輕輕捏拿你的雙肩，再拍打你的后頸骨，然后雙手托著你的下頜骨，輕輕的左右轉動你的頭，在你不經意間用力向上一端，只聽“咔噠”一聲細微的脆響后，你頓覺頭、頸、肩一下子輕松了許多，似有一種飄然的快活。

劉師傅最拿手的一絕是給人剃完光頭后，用一塊綢子在光頭上輕輕摩挲，邊挪動綢子，邊問顧客的感受，直到顧客聽不到摩擦的聲響，沒有掛茬的感覺才收剃頭錢。 轉眼間，物是人非，如今這樣的剃頭匠哪里去找？

下魚市街和后街

下魚市街又稱倒座廟街（因廟子坐南朝北，廟門向北開），自后街口至倒座廟止。長近一華里，是通往谷家屯、劉家小橋、沙壩口，以至寧南、巧家旱路的起點。多居民，少店鋪。

解放后在街上開辦了河東小學（后改為西昌市第三小學），一早一晚，進出學校的學生，接送孩子的家長，使寂靜的老街一下子充滿歡聲笑語。

后街，自上下魚市街口至河堤邊，原長300余米，后被洪水一截截沖毀，民國后剩余已不足200米了。

石碼子

大通門外向東，有一條望江街，街盡頭叫石碼子，南門河水小時節，有一小木橋與河對面的后街相連接，這是過去城鄉間交往的主要通道。道路兩邊商鋪相連，主要是賣油、鹽、醬、醋、海產品、豬肉和蔬菜等生活必需品的集市，也有開茶館，小飯館，小食店做吃喝生意的。因地處要道,連通城鄉,常年人群熙攘，熱鬧非凡。

上世紀六、七十年代，各種生意蕭條，只剩下一兩間小茶館和一家河東食堂了。

茶館里吃茶的，多是些上了年紀的人。茶錢也很便宜，兩角錢一碗的蓋碗茶，開水隨喊隨加，可以坐一整天。如果自帶茶葉，則只需一角錢。雖說茶館簡陋－－幾條長板凳，幾張桌面烏黑的長條桌，滿地的痰漬、瓜果皮，但在里面可聽到許多江湖趣事，世道奇聞（小道消息）－－卻坐得住人。

那時的河東食堂主要賣點大餅和面條。大餅八分錢加二兩糧票一個，沒糧票一角錢一個；面條分素面葷面。素面一角錢加二兩糧票一碗，葷面一角二分錢加二兩糧票一碗。七十年代中后期也有米飯和肉賣。肉是煮熟的臘肉，切成片，用秤稱，二兩一盤四角錢，偶爾還有皮蛋、紅燒肉罐頭、臘肉裝在一起的“拼盤”賣，也是四角一盤。

記得那時有個叫小全全的智障男人，是個孤人。河東食堂收留他給食堂挑水，管他吃住。他每天從河壩里挑水到食堂（那時還沒有自來水），用多少挑多少。小全全人老實，有力氣，挑著水，哇啦哇啦的嘟囔著，流著口水的嘴角微微上翹，憨憨地笑，一副自在滿足的樣子。的確，在那個很多人餓肚子的年月，他該知足了，河東食堂的人算是做了一件善事。

通海巷、洗魚溝

通海巷北起上下魚市街口，東至三岔口東路，是與大石板路口相對的一條街巷，中間連接洗魚溝。街面還在，卻沒有商鋪，兩邊全是城鄉居民的住房。西昭公路修通后，是東鄉的百姓進城（上街）的必經之路，因其可通往邛海得名。

洗魚溝本是一條南北向的小路，路邊有條小水溝，人稱洗魚溝。邛海賣魚的漁民到了這里，怕魚死掉，都要把魚放進水溝里緩緩氣，并非真的洗魚。這條路北起通海巷，南接石柱子路，直通邛海邊的碼路。這條路上除了賣魚、賣菱角的，趕街的，還有很多販柴草賣的腳夫。過去，每天都有一、兩只大船從核桃村，沿古城、缸窯及瀘山腳下的新村劃過海來，將松毛辮辮，茅草把兒，柴禾運到碼路邊的“新房子” 碼頭，再由腳夫們經洗魚溝挑進城販賣－－整天人來人往，絡繹不絕，鬧熱得很。

腳夫們挑一擔百把斤重的柴草到街上販賣，賺的錢可以買一小升米（約三市斤），一塊醬葉（青杠樹葉上攤一勺辣醬），回家在地里薅兩把青菜，三四口之家的下午飯就有著落了。

那年月，碼路邊上的許多人就靠一根扁擔為生。每年夏天南門河發大水，他們的生意就斷了——柴草挑不過河去。

南門河漲水時，濁浪翻滾，水深流急，進出城的交通斷絕。實在有急事要過河的，只能靠“背夫”背過河。那些高大強壯的背夫，一只手捏一根木棍，另一只手向后摟著背上的雇主，一步一探地在河水里挪動腳步，背一趟，一兩角錢。

河東的幾條舊街，原本是西昌老城的一部分，是和老城連在一起的，也曾有過它們的興盛與繁華。就因為中間隔了一條南門河，很長時間以來，它們被棄置一隅，逐漸蕭條、冷落。

蘆林溝漸變成南門河，一漲水就成了天塹。這是自然演繹的必然結果，還是人對自然無敬無畏戕掠的惡夢？如今南門河上游，飛播已成林，山山嶺嶺郁郁蔥蔥，重整綠裝。南門河雨季再不泛濫了，平日里河水也小了，小到甚至要筑壩蓄水了，這就是對歷史最好的回答。

現在的河東片區，舊街早已不見了，新樓群櫛次鱗比，“五路一橋”的路網縱橫交錯，交通便捷通暢，人氣興旺，景象繁榮。

鄉愁是人類永恒的共同情感。

忘不了的舊街老巷，是過往的眷念，是穿越時空的鄉愁。

來源：西昌龍門陣

圖/文：巫明榮