年年歲歲花相似，歲歲年年人不同|2026年亞洲50佳餐廳短評

第一次注意到世界50佳（The World's 50 Best）榜單是在十五六年前。當時榜單的形式十分新穎，全世界的餐廳都可參與排名，排名結果由投票人決定，而投票人則是行業內的具有代表性的專業人士集合，有廚師、有媒體也有美食家。在當時，米其林指南遠未進入中國，港澳米其林發布也僅兩三年而已，這個榜單提供了一些未被米其林指南覆蓋地區的餐廳，對于早期全世界覓食的人而言具有一定參考價值。

2013年，世界50佳宣布推出亞洲50佳餐廳榜單，那一年大中華區上榜餐廳有17家，其中香港9家，澳門1家，內地7家，后來亞洲其他區域的餐廳逐漸崛起，獎項的競爭愈發激烈。雖然亞洲50佳發布首年，大中華區餐廳表現亮眼，但餐飲業瞬息萬變，隨后十余年亞洲其余地區餐廳崛起速度驚人，尤以曼谷和首爾為甚。相比較之下，大中華區的餐廳顯得后勁不足。

這幾年隨著對于50佳榜單的大眾關注度提高，關于榜單的機制合理性和上榜餐廳是否實至名歸的討論愈發增多。而今年亞洲五十佳頒獎落地香港，大中華區對此獎項的關注更是達到了前所未有的高度。

隨著2026年亞洲50佳餐廳頒獎典禮于3月25日在香港嘉里酒店成功舉辦，今年的前50名榜單正式出爐?？v觀今年的榜單，我謂之變革之年，最大的變化在于大中華區餐廳的參與度顯著提高，之前后勁不足的問題全面修正，各類餐廳取得的成績也愈發引人注目。

中國大陸分區小伙伴們

中國港澳臺分區小伙伴們

今年共有16家大中華區餐廳入圍，其中內地7家、香港6家、澳門1家、臺灣2家。香港的再度獲得“亞洲最佳餐廳”稱號，可謂實至名歸；（Wing）獲得第二名，香港包攬前兩名，表現突出；內地餐廳進步飛速，遇外灘直接躍升至第六名，凌瓏第九，如院第十，算上排名第七的澳門譚卉，前十名中有六家大中華區的餐廳。這說明大中華區的餐廳不僅入圍數量多，而且入圍名次整體較高，如果考慮51-100名榜單，則還有其他13家入圍的大中華區餐廳?？紤]到14多億人口的中國大陸只占一個分區，投票人數量幾乎與韓國、泰國無差別，可見內地餐廳要脫穎而出有多難。而在如此不合理的投票人數分配下，大中華區餐廳——尤其是中國大陸的餐廳——可以取得這般成績可說十分喜人。

去年我提到，亞洲飲食在未來仍將吸引世界餐飲界目光，而下一波大潮流必然屬于中餐，時至今日我對自己的這個判斷毫不動搖。但如何將大中華區的優質餐廳推向世界舞臺，這是一個策略性的問題，而非大量投入宴請成本便可實現。而什么樣的餐廳適合參與亞洲50佳榜單亦是一個中國餐飲人需要思考的嚴肅問題。

我一直認為中餐是個取之不盡的寶藏，我們的許多迷茫與疑惑都可以從傳統技法中找到答案。從傳統中來而走向未來并不是固守傳統，拒絕改變，而是說革新的力量本身就在傳統中，而不在憑空想象中，更不在西洋東洋。我們需要在保留本民族飲食文化特色的前提下，去用可與世界溝通的語言進行中餐文化輸出。今年進入前50榜單的中國餐廳無一不具有獨特自身標簽，大班樓和永餐廳自不用說，遇外灘是現代精致福建菜的翹楚，譚卉表現的是譚國鋒師傅幾十年來積累的對個人風格粵菜的認知，凌瓏則用現代技法和呈現解構傳統中餐味覺，如院是極具傅月良師傅個人特色的現代杭幫菜，福和慧是雅致海派素菜的巔峰，蘭齋則是深入大地內部與自然進行心靈對話的獨特植物料理，這些餐廳每一個單獨拿出來都具有鮮明的自身特色，是可以在國際舞臺上獨當一面的。如果一個餐廳的菜品本身缺乏強有力的敘事邏輯，那么在向世界餐飲界介紹自己時就會出現信息傳遞混亂的情況，這樣的餐廳即便菜品符合中國食客的美味標準，也未必可以在國際榜單中占據一席之地；而將進入榜單的希望全寄托于公關宴請，則更是本末倒置之舉。

現代社會，交通便捷，日行千里不成問題；網絡時代，信息傳遞速度極快，世界各地的資訊可瞬時傳播到每一個角落，因此關于餐廳的評價也不再是單一事件，而是整體大信息流的一部分。50佳的榜單也不再是投票人的一言堂，食客可輕松抵達世界各地名餐廳用餐，是驢是馬立刻被識破。因此廣大的食客雖非投票人，其實也在用腳投票來監督著榜單的運轉。單純靠宴請投入來獲得榜單好名次的餐廳必然走不遠，也會給榜單帶來聲譽風險。而且爭取榜單猶如西西弗斯推巨石，不進則退，一年結束次年又開始，主廚要社交要做四手晚宴還要宴請各色人等，身心之疲憊可想而知。因此我向來勸說廚師好友們，做好菜服務好客人，適當社交和推廣，其他的就隨緣吧。廚師的重心應該永遠都在廚房，過度糾結身外之物只會亂了陣腳。

我相信這幾年投票人的構成也一定發生了顯著的變化。在崇尚多元價值觀的現在，關于好餐廳的標準在逐漸改變。我們在追求菜品美味的同時，也更多地關注起餐廳的在地性，強調食材的季節性，欣賞空間與餐飲的配合度等。從而餐飲投資人的決策也在發生變化，二十年前，也許邀請一個西方名廚來大中華區開餐廳就可變成熱門話題，如今這樣的策略多無法湊效，許多掛著西方名廚頭銜的餐廳由于品控失效，口碑近乎斷崖式跌落。而且外國游客來此地，為何要吃西方名廚掛名的餐廳？這幾年，更多的餐飲投資人開始青睞本地才俊，開始注重本民族的味覺體驗挖掘，并嘗試用現代又不失傳統精髓、本地的卻又可為世界理解的方式去搭建餐廳。其實名店如大班樓不正是這條道路上的先行者嗎？

雖然并不是所有的中國餐廳都適合參與亞洲50佳榜單的競爭，但只有越來越多不同類型的中國餐廳進入榜單，世界飲食界更加關注大中華區餐飲業的新變化和新成就，我們才能把中國的餐飲文化更好地推廣出去，并為更廣泛的中國餐飲業吸引到更多的國際食客。提高討論度無疑對于餐廳自身及同類型餐廳的生意有溢于言表的左右，但歸根結底，優質的產品才是餐廳安身立命的基礎，因為只有菜品入口那一刻才是飲食與人發生真正關聯的時刻，眼見為真，口嘗為實；而獎項則如過眼云煙，年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。

2026年3月31日-4月1日 于香港

2026年4月7日發表于《大公報》副刊

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吃吃君何許人也

徐成，浙江人，在天南地北生活過，目前定居香港。金融從業者；飲食作家，中國作家協會會員，著有《香港談食錄》兩卷、《日本尋味記》卷一及《小城回味志》；《香港地方志·飲食卷》撰稿人；中央電視臺及香港電臺聯合制作紀錄片《香港之味》總顧問；文學翻譯，已出版譯作三種。人生最大樂趣在于走走吃吃，在香港街頭巷尾各類食肆留下覓食身影，又常在世界各地尋找美食，希望通過文字可以將這種對美的追求與讀者分享和探討。在《大公報》撰寫飲食專欄“飲饌短歌”、“天祿瑣記”；二零一四年開設公眾號“走走吃吃”。