寧波湯團店，“糯嘰嘰”吃不膩！｜來來老城廂

豫園商圈有一家店的香甜

一飄就是八十年

它就是寧波湯團店

從城隍廟的小小攤子，到如今豫春路上的人氣老店，每一顆湯團里，都裹著老上海的味覺記憶，藏著跨越時光的匠心故事。

從攤子到老店：一碗湯團的扎根之路

寧波湯團店的故事，要從一位叫顧順興的寧波人說起。解放前，他在城隍廟支起攤子，售賣大個頭的黑洋酥湯圓。可上海人偏愛精致小巧的點心，顧順興便順勢改良，把湯圓做小，沒想到這一改，竟讓生意愈發(fā)紅火。1945年，他終于在文昌路搪瓷店樓下，有了第一間正式門面，寧波湯團店就此扎根上海。

上世紀60年代，在“一店一品”的倡導下，寧波湯團店脫穎而出，自成一店。此后的歲月里，它跟著豫園商圈的變遷幾度搬遷：1994年遷至邑城路古戲臺下，書法家豐石瑛為它題寫了店招；2003年，它搬到豫園路110號，侯殿華的題字成了新的招牌；2022年在和豐樓設(shè)臨時店鋪堅守；直到2024年1月，它在豫春路9-11號的新址重新亮相，年輕精致的店面里，透明玻璃操作間依舊保留著，讓食客能親眼見證湯團誕生的每一步。

手工里的匠心：十幾道工序的堅守

走進寧波湯團店的操作間，總能看到師傅們忙碌的身影。揉面、制餡、包捏，每一個動作都嫻熟流暢，卻又帶著不容有失的嚴謹。這里的湯團，始終堅持手工制作，從水磨糯米粉的打漿，到黑洋酥餡的調(diào)配，要經(jīng)過十幾道傳統(tǒng)工序。

就拿招牌黑洋酥湯團來說，餡料的講究藏在每一種原料里。安徽的豬板油，要選黑毛豬肋骨旁那兩塊一寸厚的，手工撕去表面薄膜，只留最清香的部分；山東的黑芝麻，得是顆粒飽滿的，碾碎后香氣才濃郁；福建的金桔、江南的咸桂花，按比例加入，中和豬油的膩感，添上幾分清爽。就連白糖，都要再加工粉碎，確保入口沒有砂礫感。

包湯團更是手上的功夫。50克糯米粉要分成8只，每只11到12克粉，搭配6到7克餡心，老師傅們手指一揪，分量分毫不差。生胚入鍋，還要遵循“一看二翻動三加水四勤清鍋”的規(guī)矩，這樣煮出來的湯團，才會滑潤軟糯，咬開時黑洋酥餡心緩緩流出，甜而不膩，油潤醇香。

守正與創(chuàng)新：老味道里的新活力

八十年過去，寧波湯團店守住了老味道，也玩出了新花樣。

兔年的“守福待兔”、龍年的“其樂龍龍”、蛇年的“蛇來運轉(zhuǎn)”，到2026年馬年的“馬上發(fā)財”，每一款生肖福團都藏著巧思。就拿馬年的福團來說，馬頭、馬尾、金元寶的造型憨態(tài)可掬，顏色用草莓、南瓜等天然食材調(diào)制，內(nèi)餡是清甜的蓮蓉。做一只這樣的福團，要花上15分鐘，老師傅們慢工出細活，讓傳統(tǒng)美食在新春的喜慶里，煥發(fā)出新的活力。

如今，寧波湯團店不僅是上海人的味覺牽掛，還加入了黃浦區(qū)長者餐廳的行列，為老年顧客送上專屬優(yōu)惠。每到年節(jié)，店門口總會排起長隊，人們捧著剛出鍋的湯團，或是精美的福團禮盒，臉上滿是期待。這一碗碗甜香軟糯的湯團，早已超越了美食本身，成了團圓的象征，成了刻在上海人骨子里的溫暖記憶。

記者 / 高磊 譚欣潔

編輯 / 樊陸佳

圖片 / 閔棟 王勇 張靜芝 張堯琪

視頻 / 閔棟 王勇 張靜芝 張堯琪

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