中國最會搞錢的城市，吃個海鮮居然這么精打細算？

溫州海鮮，食不厭精，唯快不破！

八月，東海開漁，目送一條條漁船駛向大海，沿海人和內陸人都跟著食指大動起來。

浙江，坐擁中國最大漁場舟山漁場，又有臺州、寧波等一眾海鮮名城。如果說浙江是站在中國海鮮鄙視鏈頂端的省份，那么其海岸線最南端的溫州，更是把吃海鮮求鮮求精這兩件事，做到了極致。

溫州人把“鮮”字寫進一日三餐，把“快”字刻進交易分秒，把“精”字融進一條魚的每一寸骨肉。東海的波濤拍打海岸，整座城市都是一座巨大的海鮮市場，生意人的精明和漁民的豪爽同煮，就成一鍋滾燙的“人情鮮”。

△上圖：酒醉紅膏蟹、下圖：三絲 敲魚面。 （圖/ 上海去 哪吃、鳥人TV）

溫州話談吃，用詞頗為浪漫。早起吃“天光”（早餐），不只有糯米飯，還可以來碗海鮮面，晚上吃“黃昏”（晚餐），酒樓有海鮮大餐，大排擋上熱熱鬧鬧的“夜廚”（宵夜）更少不了蒜蓉和啤酒味道，開海季的一整天，溫州都被鮮味包裹。

溫州人是一群什么樣的人，溫州又是一座什么樣的城市，去那里吃幾頓海鮮，就全明白了。

△琳瑯滿目的海鮮雞煲。（圖/lady胖 攝）

凌晨四點，天蒙蒙亮，蒼南霞關漁港被漁船上的探照燈照的通明。打開船艙，最新鮮的魚獲像瀑布一樣滑向甲板，來自各個市場的買手，以最快的速度做出選擇，裝車運走。

兩個小時后，大大小小的海鮮市場里，擴音喇叭就開始循環播放“剛靠岸、剛靠岸”。活蹦亂跳的蝤蛑（青蟹）被綁成粽子樣，望潮（小章魚）在水盆里噴墨，最惹眼的“血蛤現撬”讓人又愛又怕。滿載活鮮的卡車被等候的商販和老饕們團團圍住，千家萬戶餐桌上的驚喜，由此而來。

△新鮮血蛤是溫州人的心頭好。 （圖/余堯 攝）

時間就是金錢，效率是刻在溫州人骨子里的城市精神，而在開海季，時間就是鮮美，就是稍縱即逝的海洋風味。溫州海鮮有“三殺”的說法，即所謂活殺、現殺、熟殺，操作起來，一個比一個利落。

梭子蟹，生長在蜿蜒入海、江水半咸半淡的甌江里，因此被稱作江蟹，實則是海蟹。剛起網的梭子蟹先過冰水，冰得它“暈”而不“死”，殼涼、肉緊，隨后廚刀沿臍蓋一挑一掰，“啪”一聲掀殼，白酒、醬油、黃酒、醋、糖、姜末、胡椒粉依次加入，但最終要烘托的，還是蟹肉像冰激凌一樣入口即化的口感，這就是溫州傳統冷盤名菜“江蟹生”，與宋代的“洗手蟹”吃法一脈相承。

△ 江蟹生口感鮮爽，調味極具層 次感 。 （圖/ 一天吃八頓 攝）

現殺的生腌血蛤更是名聲在外。血蛤必須選會吐舌的，殼一張一合，證明鮮活。滾水下鍋，三秒出鍋，殼剛開一條縫，肉掛血絲，蘸醬油醋連汁帶肉“嘬”一聲吸入口，像喝一小口溫熱的海浪。小型章魚叫作望潮，抓住后會噴墨掙扎，離桶后先被摔三次，去腥、去墨、去筋，再下鍋白灼，入口脆得能聽見“咔嚓”聲。

△一口爭鮮的白灼望潮。 （圖/《三餐四季》）

熟殺更多幾分精細，但依然需要爭分奪秒。黃魚、鯧魚先蒸后潑蔥油，鎖鮮同時去腥，火候差5秒就“破相”。更心急的老饕們，干脆早早等待漁船靠岸，藤壺、蝦蛄被直接撬開，簡單白灼下肚，搶的就是那股離水30分鐘內的“海氣”。

△溫州海鮮排擋，氣氛火熱。 （圖/lady胖 攝）

分秒必爭，求鮮得鮮，離不開這座城市得天獨厚的地理條件。

溫州三面環山、一面臨海，大陸海岸線總長514千米，基巖海岸占比很高，洞頭群島是舟山之外的浙江第二大漁場，離市區一步之遙。曲折的海岸造就眾多良港、海灣，與七百多座大小島嶼相望，再加上甌江、飛云江、鰲江入海，形成灘涂、礁坪、深水槽，外海高鹽冷水、內灣低鹽暖水、河口富餌渾水交匯，如此復雜的海岸地貌環境，讓溫州海域同時擁有梭子蟹、大黃魚、佛手螺等等種類豐富、跨度極大的海鮮。

△海鮮碼頭漁獲大豐收。 （圖/趙高翔 攝）

辛苦捕來的海鮮，絕不能輕慢。幾十個漁港沿著洞頭、蒼南、瑞安海岸線密集分布，運輸半徑壓到最短。一把蟶子上午還在灘涂吐沙，中午就進了鍋。吃不完的鮮美，有許多運往蒼南靈溪鎮，這里擁有全國最大的水產品批發市場之一浙福邊貿水產城，把溫州的鮮帶到全國各地。

抹一抹嘴巴，天生會做生意的溫州人，又要出發了。

除了生猛一面，精打細算，無所不吃就是溫州“搞錢”精神在吃海鮮上的極致體現。

除了遠海捕撈和養殖水產，還有許多“小海鮮”，是踩著礁石、扒著藤壺，一點點從浪里摳出來，堪稱溫州版趕海。從前，溫州人把靠海吃海、以漁為生稱作“討海”，而今天，討海更像是沿海生活的一抹情調。血蛤、辣螺、藤壺、沙蒜（海葵）……摳來的小海鮮，做法五花八門。

△溫州的小海鮮也如同寧波、臺州般豐富多彩。 （圖/懶羊羊 攝）

面對長在潮間帶垂直巖壁的佛手螺，外形猙獰，一簇簇鑲在巖縫里，酷似外星生物，漁民綁繩垂吊采來，汆燙后掰殼蘸芥末，海味沖鼻，嫩肉像果凍。來自深海章魚的小吸盤形如“克蘇魯”，溫州人拿來以蔥油調味，還起了個靈動可愛的名字，海靈菇。

△ 海靈菇吃起來口感非常彈爽 。 （圖/懶羊羊 攝）

學名疣荔枝螺的辣螺，殼小肉緊，自帶麻辣口感，采螺人蹲在潮溝邊，用鐵鉤翻撥礁石，鉤尖一挑就是一個。回家清水靜養吐沙，下鍋快炒，鮮辣開胃。人人喊打的寄生藤壺，也有吃法。團簇在船底、橋墩、礁頂的藤壺，用鑿子一下一下撬來，下鍋干煸，出鍋撒椒鹽，殼脆肉嫩。

在溫州人眼里，海鮮幾乎沒有“下腳料”一說，每一次海洋勞作都不可錯付，每一縷鮮味都值得細細打量。

△蝤蠓燒粉皮。 （圖/上海去哪吃 攝）

青蟹，也就是蝤蛑，在溫州話里被叫做“蝤蠓”（jiú měng），是溫州人最引以為傲的海鮮。以甌江入海口、咸淡水交匯處的靈昆島所產為最佳。此蟹上桌，蒸汽未散，溫州人不忙動筷，先把蟹翻過來，看肚臍分公母，公鉗壯，腿肉綿密，母黃清甜，吃法稍有不同。

真正的儀式從蟹鉗開始，掰開蟹鉗，露出雪白柱肉，蟹殼裂而不碎，再把最細的那條小腿折斷，尖端口子恰好成小勺，沿著鉗殼內壁輕輕一轉，連最后一縷筋膜也刮得干干凈凈。剩下幾條腿，腿尖輕咬破皮，唇舌并用，一吸一嗦，腿肉滑入口中。最后掀開蟹蓋，用筷子尖蘸一點醬油醋，輕點蟹黃表面，增加咸鮮口味。

△ 青蟹蒸蛋，也是溫州人吃青蟹的經 典吃法 。 （圖/ 上海去哪吃 攝）

吃得如此精細的還有溫州“魚生”，其實是一種用酒糟和鹽腌漬的細長條的小魚，原材料為小帶魚“白帶”和帶魚幼苗，猶如柳絲一般細長。城里說“白鱣（shàn）生”，城關說“白帶生”，到了蒼南、平陽的閩南語里又成了“帶柳絲”，一條不過筷子長的小魚，被方言切成三種叫法，恰如溫州人把小魚做成“魚生”，稍長些的曬成“魚干”，連魚尾等小肉也要熬“魚露”，絲毫不浪費。

△溫州“魚生”因加了糯米酒糟、紅粬等調味品，色澤非常鮮艷，口味刺激。 （圖/ 壕哥甄選）

腥黏的墨魚內囊，包含雄墨魚的精巢與雌墨魚的卵巢和纏卵腺，溫州人小心翼翼地將三樣合攏，筷子輕戳，加少許鹽、番薯粉、姜汁，拍成掌心大的小餅，熱油一滑，就是人人愛吃的墨魚餅。除了鮮香，還有墨魚內臟的滑膩口感。鮸魚更是溫州人最質樸、最廣泛的海鮮情結，家燒、清蒸、敲魚湯無所不吃，成就了一日三餐的鮮。

在這樣的“算計”下，溫州人對海鮮的追求，絕不會被時令困住。

浙江吃海鮮以精致著稱，溫州人又把這份精致，融入精巧的技法和“淡而不薄”的風味特色中。

地處甌江入海之處的甌越，溫州菜得名甌菜。潮汐日夜吞吐，海鮮是不變的靈魂。用淡，就是不借重味、不搶本味，不薄，則是把海味的層次、香氣、回甘，排布圓滿。

△ 豐盛的海鮮大餐盡顯鮮活 。 （圖/懶羊羊 攝）

比如甌菜幾乎不用白糖提鮮，而靠貝類、甲殼類體內甘氨酸推高鮮味。清蒸蝤蛑揭蓋那一口，咸鮮收尾帶微甜，讓人回味。與這種味蕾哲學相對應的，就是烹調中的“二輕一重”：輕油、輕芡、重刀工。

炒蟶子只勾幾滴熟豬油，油溫剛起煙就下料，吃的是海水原鮮，這是輕油。輕芡則是盡量不讓芡汁喧賓奪主，最好地提現食材的清晰輪廓、原汁原味，比如爆墨魚花，要一眼能看出刀紋。

甌菜刀工，以“敲”和“鍥”為特色。新鮮魚肉拍上生粉，一錘一錘敲成幾近透光的薄片，薄得能透出盤底花紋，卻又韌得夾不起、夾不斷。魚絲、火腿絲、香菇絲在滾水里一焯即起，三重層層遞進，卻互不掩蓋，著名的三絲敲魚，提現“敲”的精髓。鍥，是蓑衣花刀的變奏，斜刀切過的海鮮，下鍋后受熱卷曲成麥穗、鳳尾，不僅是顏值即正義，也是以刀改形后對火候、油溫的苛刻。

△敲，溫州人獨特的烹飪手法。 （圖/地道中國味）

更妙的是，溫州山海相交的環境，為甌菜的鮮美提供畫龍點睛的山野滋味。溫州地勢從西南向東北傾斜，綿亙有洞宮、括蒼、雁蕩諸山脈，海拔千米以上高峰17座。座座山峰捧出竹筍、香菇、鴿蛋、走地雞等物產，與海鮮同烹，出現“蝤蠓燉鴿蛋”“黃魚配筍干”的山海融合菜，鮮上加鮮。山珍不奪味，只負責把海味的邊界再往外推一寸。

△冬筍香菇燒黃魚，三鮮聚頂。 （圖/霸霸廚爸 攝）

往時間深處望去，甌越人向海而生，兩千多年前就學會用潮差曬鹽、用季風曬鲞。潮水來去，漁船往返，四季周而復始，“淡而不薄”的味覺共識，爭分奪秒的海鮮狂熱，精打細算的菜肴做法，一點點形成。

唯快不破、無所不吃、清淡細膩，溫州海鮮的三大極致，背后更是這座奮斗之都，勤儉細致、拼搏探索的城市精神。當南來北往的人們，去溫州品嘗一份海鮮，也是品嘗一座城的真正本味。

△來溫州，吃海鮮，品人間煙火。 （圖/nono家的小咕嚕 攝）

本文首發地道風物；作者：阿滿；編輯：蘋果，王家樂